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这是一段云水之间的旅程，这是一段从俗尘到佛境的绿野仙踪。 在杭州城外的西湖东岸坐船，向西横跨西湖，至茅家埠登岸，改走陆路到灵隐和三天竺，是唐宋以来杭州本地及江浙各地的香客，前往西湖以西的佛教胜地礼佛进香的必经之路，这就是在历史上享有盛名的“上香古道”，繁华千年。上世纪四十年代后期，随着湖滨至灵隐公路的开辟，“上香古道”逐渐沉寂，以至于消失在人们的视线中，绝少有人提起。 船行西子湖 初春的一个早晨，当我和朋友们出现在西湖东岸，跟船夫说起想重走“上香古道”时，他们都摇头表示没听说过这条路线，我说就是从这儿划到茅家埠去，船夫们明白过来，但也表示从来没有游客这样游西湖，一般就是到小瀛洲看一回三潭印月，或是划到孤山登岸罢了。 可古人正是从这里开始踏上“上香古道”的，清波门、涌金门、钱塘门外，过去都是舟楫纵横的码头。《儒林外史》中有一篇马二先生游西湖的著名描写，他独自一人步出钱塘门后，便看到“那一船一船乡下妇女来烧香”，她们坐船来到杭州，穿过城里的河道进入西湖，“一顿饭时，就来了有五六船。”在清代道光年间所撰的《吴郡岁华纪丽》中，描写了每年春天苏州妇女去杭州进香的情景，“城乡士女，买舟结队，檀香柏烛，置办精虔。富豪之族，则买画舫，两三人为伴，或挈眷偕行，留连弥月。”那些普通家庭的人，则数十个合资雇一艘船，出钱最多的那位被称为“香头”，船上多插小黄旗，写着“天竺进香”或“朝山进香”。 我们在清波门下雇了一条四人坐的小船，谈好三百块船资，船夫说不紧不慢地划，大概一个半小时能到茅家埠。 人入舟中，放荡湖上，只觉得看四周风景的视野随之大变。往东看，岸上的柳林和背后杭城的楼群，慢慢和我们拉开了距离；向北看，白堤如带，断桥和宝带桥如同两道卧波的娥眉，远一点的宝石山仿佛绿屏一般，山上那座保俶塔体态修长，依然像前人所形容的“亭亭如美人”；南边的小瀛洲，林木葱茏，远一些的夕照山上的雷峰塔和吴山上的城隍阁，则锁住观者发散的视线；西北方向的两个小岛——湖心亭和阮公墩，像浮在水面上的两块翠玉，远一点的苏堤，色调要淡一些，而更西边那连绵的山岭，就只剩下青黛色的轮廓，一直排到天际，上香古道的目的地灵隐、三天竺和韬光寺，就藏在这些山岭之中。 我们的船向湖心亭划去，外西湖中的三个岛屿湖心亭、阮公墩、小瀛洲，象征着仙境中的蓬莱、方丈和瀛洲，也就是“蓬莱三岛”。湖心亭是三岛中形成最早的一个，宋元时期岛上曾建有寺院，大概是上香古道上的一个站点。而我们对它的知晓，几乎都来自选入中学课本的那篇《湖心亭看雪》，在这篇意趣横生的短文中，明末名士张岱用寥寥数笔描绘出一幅西湖雪景图，更道出一番文人痴心。这个季节无缘看雪，但我们上岸后，站在题有“湖心亭”三个大字的石坊下，岛外一周水，水外一周山，也有了一种遗世而独立，心已飘飘然之感。等重新回到船上，船夫沿着小岛南岸划过，便看见那块刻着乾隆“虫二”御笔的石碑，“风月无边”，形容这里的眸上山色和眼底湖光，十分贴切。
苏堤是里外西湖的分界，船穿过压堤桥，便进到里西湖，这里波浪要平静一些，水上的游船也要少很多，比起外西湖的妖娆，此间可堪称端庄。向西划去，对岸杨公堤上的建筑愈见清晰，一道粉墙上开了个月洞门，门里就是有名的水景园林——郭庄。船行其侧，一株腊梅从墙里旁逸斜出，一股浓香随风而至，把我们送过杨公堤。过堤后回头一望，身后的卧龙桥，与苏堤上的压堤桥，正好桥洞套桥洞，横生妙趣，盈满桥洞的是粼粼波光。 而眼前的景色更撩人心弦，水面到此急束为狭窄水道，两岸草叶拂水，野树杂生，船桨过处，惊起一滩鸥鹭，岸上不见人，水上不见船，活泼泼的野趣扑面而来。这里原本湮没在城市的高速发展中，十多年前杭州市启动“西湖西进”工程，西湖水域向西延伸，新增了大片湿地，生态环境得以恢复，许多人们已不熟悉的历史遗迹重新呈现出现，同时极大解决了一些传统著名景点的旅游压力， 船向前行，水道纵横，幸好船夫对这儿还算熟悉，不然真容易在水上迷路，他说不会走错的原因，是因为此前驾船执照考试就在这一带举行的，他比划着船要怎么掉头，怎么才能通过窄窄的桥洞。船夫又说，待到四五月间，这里百花盛开，草窝子里全是鸟声，水面还有成群的野鸭子，那暖风，真能把人熏醉了。 从茅家埠到灵隐 说说笑笑，船已经划到茅家埠码头，愉快地与船夫作别，从这里我们迈开双腿。 茅家埠原是一个村子，它得名于村口埠头满生的茅草，如果从陆路开始计算，那茅家埠是上香古道的起点。这个村子昔日的繁华，也正是由于从湖滨坐船来的香客们，通常选择在茅家埠吃碗素斋，买份香烛，当他们向西仰望，望得见远处的天竺双峰削立，形同“天门”，佛国就在眼前。从这里出发，过去沿途尽是寺庵、斋堂与商铺，连乞丐也都云集在古道沿线。如今在村口新建了一座石坊，其中一侧的对联道出茅家埠得天独厚的地理位置：“古寺遥通中天竺又上天竺，长堤回望里六桥连外六桥”。 前来游玩的人很多，一度凋零的茅家埠，如今已成为杭州人周末休闲度假的一个选择。不过已经见不到昔日的农舍，路两边是些近年修建的商店、饭店和茶馆，粉墙黛瓦，窗明几净，在山水相映间，颇如一幅江南水墨。 我们找了一家饭店，要了东坡肉、葱包烩、莼菜汤、片儿川这几样杭州本地菜肴，和古人在此的区别也许只是：吃了肉。 饭饱之后，继续往西，脚下的石板路整修一新，是2003年按照旧时上香古道的风貌修复的。离开茅家埠不一会儿，又归复到游人稀落的世界，路边有大片的茶园，山岭连绵，池塘相续，不像苏堤、白堤那样满是人工雕凿的痕迹，脚下的道路在山林之间弯来转去，让人置身于清幽旷远之境。 景美，人就不累，不知不觉走到“九里云松”，这是灵隐寺前的一段路，唐代刺史袁仁敬在政务之余，爱到灵隐游玩，故在此沿途植松，号称“路左右各三行，每行相去八九尺，苍翠夹道，阴霭如云，日光穿漏，若碎金屑玉，人行其间，衣袂尽绿。”这种景色今天依然能够看到，一排排高大的松树，枝叶相接，连成一片绿云。
走过飞来峰，规模宏大的灵隐寺出现在眼前，寺院依山势层层而建，殿宇恢宏，宝相庄严，这是杭州香火极盛处，一直有非常灵验的名声，故事也很多，济公菩萨在寺中就有一座殿堂。今天不是什么特殊的佛教节日，但寺中依然香客云集，不过出于防火和环保的考虑，禁止外带香烛和纸钱入寺，寺院为香客免费提供三炷清香。 直上韬光寺 从灵隐出来，我们沿着一条青石步道往上走，这条天竺路沿着溪流而建，过去的香客在灵隐烧完香后，要这样一直去到下天竺（法镜寺）、中天竺（法净寺）和上天竺（法喜寺），才算上完香。这三座寺院规模虽然远比不上灵隐，但都是千年古刹，在历史上也具有盛名，历史上以三天竺为中心，还形成了一个热闹非凡的香市。收在《醒世恒言》的明代著名话本小说《卖油郎独占花魁》中，主人公朱重在抱得美人归后，感念天地神明保佑之德，发愿要给杭州各寺院施舍三个月的灯油，并亲自到各庙拈香礼拜，书中写道天竺“是观音大士的香火，有上天竺、中天竺、下天竺，三处香火俱盛，却是山路，不通舟楫。”他叫从人挑了香烛清油，自己乘轿而往。在上天竺寺里，秦重意外与失散多年在此当庙祝的父亲重逢。上香认亲，成为一段佳话。 天竺路沿途，竹子多了起来，翠竹千竿，与寺院的黄墙黑瓦交相辉映。在下天竺外有一石桥，引出一条小岔路，我们折进去数百步，在靠近山麓的地方，散落着一些形态相异的大石头，在这些各有筋骨的石头中，三生石并不起眼，但上面刻了字，有了故事，便成了传奇。碗口大小的篆书“三生石”以及一通《唐圆泽和尚三生石迹碑》，证明这就是唐代圆泽和尚对挚友李源所约“后十三年中秋月夜，杭州天竺寺外，当与公相见”的会面地点。这次见面，骑牛唱歌的牧童，已是圆泽的第三世了。那种似曾相识的感觉，多么像爱人一见钟情，三生石逐渐从须眉友情的见证，演变为男女情定终身的象征物，仿佛是为了聆听情人的盟约，而静静立在这里。宝黛情缘最初不就是“只因西方灵河岸上三生石畔，有绛珠草一株……”吗？ 爬到最高处的观海楼，这里地势高旷，回望层峦叠嶂和西湖一角，如果天气好的话，据说可以看到钱江入海。明代万历年间的萧士玮的《南归日记》写道，他到灵隐寺寻求唐代诗人宋之问寄居时所写“楼观沧海日，门对浙江潮”的诗意，竟无所有，直到爬上韬光寺，江海奇观“乃了了在目矣”。“韬光观海”是清代西湖十六景之一，乾隆皇帝也数次来过，还御题佛堂额“云澄日观”。 天色渐晚，下山回城，华灯初上的时候，我们已经坐在湖滨的饭店里。湖上景观，只能看见白堤一线灯火和辉煌的雷峰塔。白天走过的水路和山道，均已没在沉沉的夜色里，但仿佛仍能听得见桨击湖水与远寺敲钟之声，这是杭州风华的另一面。 文字/耿朔 摄影/吴桐 (本文原载于《世界遗产》2016年第2期，文字和图片有改动） ———— 欢迎点击关注页面顶端的蓝体字“也无风雨也无晴”，这是耿朔的个人旅行公众号，著有旅行随笔《总有一段时光，虚度在江南》（中国旅游出版社，2015年10月版），记录十余年来到访过的二十八个江南古村镇，京东、当当、亚马逊均有售。欢迎留言，一起聊聊旅行的故事。 |
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离开湖心亭，船头转向西南，逐渐靠近苏堤，堤上已有一丝绿意，那是柳丝吐出的嫩芽，也能听得见游人的笑语。苏堤上共有六座石桥，这压堤桥是从南向北数的第四桥，桥洞尤为高大，正是因为旧时湖船东来西去，都要从这座桥下过，可以说是整条上香古道上的咽喉之地，那时桥旁还设有石台灯笼，以方便夜航船。著名的“苏堤春晓”景碑亭就建在桥南。
