从大教堂门前的国王圣女广场看见的城墙，就是阿尔卡萨王宫。
王宫的围墙还是当年摩尔人城堡的老城墙，城墙垛口上的小尖顶是摩尔人建筑的标记。
王宫入口狮子门在国王圣女广场南侧，这里人声鼎沸，车水马龙。
国王圣女广场上矗立着由西班牙雕塑家洛沦索·瓦勒拉创作的无玷始胎圣母纪念碑。
圣母纪念碑对面就是西印度群岛综合档案馆，左边就是阿尔卡萨王宫。
王宫正门上方是一个头戴王冠的狮子图案，门就叫狮子门。
这座城堡所处的位置最早是古罗马人的军事堡垒，八世纪摩尔人占领这里将其建成一座供首领居住的城堡。穆瓦希德王朝时期这里已成为一座像模像样的王宫。
1248年卡斯蒂利亚国王斐迪南三世收复塞维利亚后，将王室成员安置在此居住。1254年阿方索十世命人改建王宫，增加了三座哥特式建筑。
1364年，喜欢塞维利亚城的卡斯蒂里亚国王佩德罗一世决定建造一座更加富丽堂皇的王宫。他是摩尔建筑艺术及装饰艺术的狂热粉丝，在建造这座王宫时，他不惜倾注血本，请来最好的摩尔工匠创造这件穆德哈尔式建筑的珍宝。它融合了众多错综复杂的石膏装饰和木雕刻品，凉爽荫蔽的庭院以及让人眼花缭乱的砖瓦工艺品，最后形成了今天看到的这座多种风格并存的宫殿。
塞维利亚古来征战之地，建于14世纪初的宫殿不断易主，每一任主人都留下了自己的印记，最后，它融合了阿拉伯式庭院、哥特式建筑和穆德哈尔式宫殿，成为了人类建筑史上的奇观。
历史上有许多王室的重要时刻发生在这里，伊莎贝拉一世曾在这座宫殿里生下儿子胡安，查理五世与葡萄牙公主伊莎贝拉的婚礼也是在这里举行的。
1931年西班牙第二共和时期，王宫被移交给塞维利亚市政府。
西班牙王室在这里的最后一次重大活动是1995年3月，时任国王胡安·卡洛斯一世的女儿艾琳娜公主在这里完婚。
穿过这道穆瓦希德时期修筑的带垛口的城墙，进入一个长方形庭院，庭院也取名叫狮子庭院。
从狮子庭院经过正厅前的门廊，要再经过一道门才能到主建筑。正厅前的门廊里，参观的孩子们在休息等待。
主建筑前的梯形庭院叫蒙特里亚庭院，这是当年陪国王打猎的一位宠臣的名字。
正对着庭院大门的就是佩德罗一世下令修建的穆德哈尔宫。
穆德哈尔宫又叫佩德罗一世宫，门楼上方的文字记录了这位国王下令修建的历史。当时国王聘请了各地的能工巧匠来建造他的豪华宫殿，其中有许多来自托雷多和格林纳达的工匠。格林纳达的工匠中还有不少曾修建过阿尔罕布拉宫。所以阿尔卡萨王宫有很多部分和阿尔罕布拉宫非常相似。我们领队小龙也说这里几乎就是阿尔罕布拉宫的翻版，这让我没有去能够去阿尔罕布拉宫总觉得遗憾的心安稳了一些。
佩德罗一世宫带有蔓藤式花纹的主立面出自托雷多工匠之手。这种花纹又叫阿陶里克阿拉伯花纹，模仿各种植物的茎、叶、花和果实，以及小动物图案，细密地雕刻在建筑表面，形成一种奢华的视觉效果。虽然这种花纹常见于清真寺等伊斯兰建筑，但它的历史其实远早于穆斯林艺术，据说在古埃及、古亚述等地区这种艺术形式就已经存在了。
上方的屋檐下如钟乳石般悬垂的装饰形式被称为摩萨拉比，起源于北非的阿穆拉维王朝，在穆瓦希德王朝时期被带到伊比利亚半岛，主要用在屋檐或拱顶的下方。
二楼的窗户上还挂着窗帘，那里现在依然归王室使用，是不对外开放的，它也使这座宫殿成为欧洲目前仍在使用的王宫中最古老的一座。
穆德哈尔宫一层的大门里是一道长廊，向左走绕过一堵墙就是佩德罗一世的皇家寝宫，向右走可以直接通到带天井的玩偶庭院。寝宫的墙面装饰着细密的阿拉伯花纹，上方还有装饰性的假窗。
首先进入蒙特里亚庭院西侧的贸易楼。1503年，随着对美洲大陆的不断发现和掠夺，伊莎贝拉一世决定在此设立一个专门的机构用于处理与美洲大陆相关的各种贸易纠纷，18世纪这个机构迁到西班牙南部城市加的斯。现在这里成为陈列古代各国贸易品的展厅。
这个房间陈列了多幅大型画作，正中这幅是《1929年伊比利亚-美洲博览会开幕式》。画面中展现了阿方索十三世携王后维多利亚·尤金妮亚及两个女儿出席开幕式的场景。
1929年的世博会在西班牙的两座城市巴塞罗那与塞维利亚同时举行。巴塞罗那世博会的主题是“工业、西班牙艺术和体育”；塞维利亚世博会的主题则是“西班牙殖民地的富庶”，主要由西班牙语国家参加，原名“西班牙语国家博览会”，后命名为“伊比利亚-美洲博览会”，两个博览会合称为“西班牙总世博会”。
这个房间是以前的议事堂，后来被改做礼拜堂。这是楼内最漂亮的房间。房间里的石椅是以前议事成员的坐席。
正前方的祭坛装饰画名为《航海家的圣母》。画面正中的圣母展开斗篷将航海家们置于自己的庇护之下，其中画面右侧红衣人左边的就是哥伦布。画面下方的图案描绘了当时欧洲常见的七种航海舰船。
到处都是传统的阿拉伯瓷砖贴面拼花，精美绝伦但略显花哨。这大概也是因为阿拉伯人居住在沙漠地带，到处都是黄色沙土的颜色，所以特别向往其它颜色混搭的缘故吧。
整个宫中最漂亮的少女庭院。名称源自于一个古老的传说，据说摩尔人当年要求伊比利亚半岛的基督教小国每年向其进贡100名少女，不过现在普遍认为这是收复失地运动时期天主教君主的一种宣传。庭院四周是一圈由无数多叶拱构成的穆德哈尔式长廊，中间围着一池碧水。
二楼的建筑风格又是文艺复兴风格，那些圆拱和爱奥尼式罗马柱是1540年查理五世改建的。
庭院西侧带八角形屋顶的是国王会见来宾的使节厅。美剧《权力的游戏》中的多恩国王宫就是在这里拍的。
使节厅内高大宽敞，除东侧紧邻少女庭院外，另外三面都有马蹄拱和大理石柱隔开的外围空间，从而形成一个四面通透又随时可以被区隔出的中心地带，方便国王在此会见各国使节，是整座宫殿里最正式的场所。
马蹄拱内也雕刻着繁复的花纹，下方的柱头做成了蜂窝状。
从底到顶全用各种图案的彩色磁砖镶拼，眩人眼目，具有强烈的视觉冲击力。
头顶金色的穆德哈尔式穹顶如光芒环绕镶嵌着无数宝石一样繁星的璀璨夜空。
脚下是花样繁杂而整齐有序的华丽地板。据说这些地板还保留了16世纪末的瓷砖造型。
穆德哈尔宫东侧的哥特式建筑是阿方索十世1254年下令修建的哥特宫，主要包括三间大厅，后来被称为挂毯厅、礼拜堂和哥特式拱廊。
华丽的墙面由Cristóbal de Augusta设计制作，黄色的瓷砖上绘制着无数鲜花、喷泉、鸟儿、兔子和小鹿，一派盎然生机。
这个房间设计的瓷砖加入了许多人像，可能是宫廷小丑和魔术师，又像某些神话人物，其中还有查理五世和伊莎贝拉夫妇的胸像。
从王宫的长廊望出去，外面的花园如世外桃源。
佩德罗一世决定把这座堡垒改造成一座豪华的穆德哈尔式皇宫时，就给这座建筑打上了穆斯林的烙印。据说这座神奇的花园里至今还残留着一棵弯弯扭扭的老橘树，相传是国王亲手栽种的。
这座建筑在十六世纪经历了大的改造，包括令人印象深刻的那些花园建筑和雕像的安装，从而那些花园也有了一些奇怪的名字，比如说荒诞花园，跳舞花园，迷宫花园等等。
走出哥特宫，南边是大片的花园。首先看到的是墨丘利池塘，因池中的墨丘利雕像而得名。
假日的孩子们在水池边观鱼，大呼小叫，欢呼跳跃。
1575年文艺复兴雕塑家Diego de Pesquera设计了墨丘利喷泉，由Bartolomé Morel于次年制成铜像，并在池塘周围制作了带铜球和铜狮的栏杆，从而把这个游泳池彻底变成一个带喷泉的小池塘。1612年米兰艺术家Vermondo Resta对池塘旁边的墙壁进行改造。他用粗糙的纹理模仿海底的岩石，给人一种海底宫殿外墙的感觉。
墨丘利是希腊神话中的神使赫耳墨斯，在罗马神话中名为 墨丘利。他是神王宙斯与女神弥亚所生，也是宙斯最为信赖的一个儿子，常常为父亲出谋划策。
他是跑得最快的神，因此成为了宙斯的信使，为众神传递信息。作为沟通之神的他拥有过人的智慧和交流能力，所以有时还被称为商业之神，因为商业重在信息的沟通与交流。他还是骗子的保护神，因为他能言善辩、机智狡猾。他也被尊为小偷的保护神，因为他还身怀偷窃绝技，经常和众神开玩笑，偷走了朱庇特的权杖、海神的三股叉、阿波罗的金箭和银弓、战神的宝剑。墨丘利手工方面很灵巧，发明了小竖琴、管乐器、音阶、度量衡、拳击和体操。
他的形象一般是头戴一顶插有双翅的帽子，脚穿飞行鞋，手握魔杖，行走如飞。
我在长廊下面，他们在长廊上面，都在看风景。他们是 我的风景，我呢，是不是也是他们的风景？
池塘西侧顺台阶而下是跳舞花园，因这两根大理石柱上曾有两位跳舞的神话人物雕像而得名，可惜现在雕像不见了踪影。
十字花园以希腊神话为主题，中间池塘里的假山以希腊的帕纳索斯山命名。在神话中它是阿波罗、九位缪斯和狄奥尼索斯的圣山，也是诗歌的源泉。
这个带池塘的凉亭叫狮子凉亭，建于17世纪，因池塘中的狮子雕像而得名。
穿过这华美精致的长廊，当年摩尔人的富丽堂皇和奢华安逸一一成为了过去，留在了记忆之中。
老画家精心描绘着这一切，使这里成为每个人心中的风景。
在塞维利亚街头，不经意间就可以看到弗拉明戈的身影。
不管什么形式、什么组合、什么调式的弗拉明戈，只要舞蹈一开始，那强烈明快的节奏，有力的踢踏，加上叮噹的响板，配合舞蹈肢体的回旋扭动和张扬的手臂动作，立时产生强烈的感染力，将你带进舞者所要表达的情绪之中。
从前无数遍地听过萨拉萨蒂的《吉普赛之歌》，虽然从那激越的小提琴音中可以感受到吉普赛人生活的不定、无着与无家可归的无奈和不甘屈服命运的顽强和苦中作乐的抗争，但却没有观看弗拉明戈舞时的直接和感动。我觉得弗拉明戈舞蹈用动作和表情非常准确清晰地诠释和发挥了《吉普赛之歌》里的全部感情。
弗拉明戈舞的音乐节奏明快、气氛热烈，但舞者的脸上却从来都没有笑容，反而表情严肃、动作紧张，让人感到她们内心深处那种“绕树三匝，何枝可依？”的惆怅，那种没有国家、没有家园，居无定处、不断流离的悲凉和那种悲愤中的迸发和反诘中的奔放。
清人王夫之说：“以乐景写哀，以哀景写乐，一倍增其哀乐。”
塞维利亚人就是用弗拉明戈表现了他们内心深处甚至灵魂深处隐藏了若干个世纪的民族悲情。当然了，塞维利亚人表达的已经不只是吉普赛人的情感，多少个世纪过去，整个塞维利亚人的颠沛流离、西班牙国家改教换旗的家国命运渗透弗拉明戈舞的灵魂和血液。弗拉明戈中已经浸染了印度 ，犹太，拜占庭、阿拉伯、安达卢西亚等等多种元素，只不过能歌善舞的吉普赛人把它集大成，做了舞蹈定型的事情罢了。“弗拉明戈”这个名称据说来源于阿拉伯语的“逃亡的农民”就可以看出这一点。
所以，弗拉明戈舞被称为“泣血的杜鹃”的魅力并不在舞技上的眩耀，而在于岁月的磨炼。舞者鲜见年轻美貌的青春女郎，而是以年龄为积淀，像醇酒一样，只有经过一定生活熬炼过的女人跳的弗拉明戈才能真正表现出那种从骨子里散发出来的人生悲苦和无法模仿的韵味。
来到西班牙，来到塞维利亚，才发现以前在国内看过的所谓西班牙舞，无论舞技如何精湛，表演如何努力，都是简单的模仿，那种摄人心魄的魅力和灵魂深处迸发出来的热情都是表达不出来的、只不过是小孩子的牙牙学语而已。
虽说西班牙的黑脚猪火腿有名，可是西班牙的火腿师更有名。这可是个技术活，要片得很薄，一片一片接近透明，还要片得均匀，大小适中，据说大小、厚薄都会影响味道，所以西班牙片火腿是很有讲究的。
片火腿之前要认真观察，从哪里下刀，下刀的轻重缓急都要考虑，才能片出既好看又中吃的火腿片来。
火腿是西班牙饮食的国粹，是西班牙菜中的主角。西班牙火腿不仅与中国的火腿所选猪的要求不同、制作的工艺不同，就是连吃的方法也不同。
西班牙的火腿主要是生吃，只有亲自品尝了那切的薄薄的、鲜嫩、半透明、微咸、几乎是入口即化的火腿之后，你才会感到火腿的美味。
这是西班牙唯一的国宝级片火腿大师Florencio Sanchidrián，有30年的片火腿经验，曾经为奥巴马、贝克汉姆、西班牙国王等政治要员、世界名流切过火腿，号称“西班牙火腿外交官”。
一般的火腿切片师，片一只火腿，约两个小时，收费在150-300欧不等（1000-2100人民币）。Florencio Sanchidrián只切顶级的伊比利亚火腿。他片一只火腿报价4000欧元，合人民币3万元！！
2016年，Florencio Sanchidrián也曾光降中国，为中国的土豪们片过火腿。
就要离开塞维利亚了，这座被拜伦誉为“女人令人遐想，橘子万里飘香”的“美丽之城”，熙熙攘攘、欢声笑语的街头，已是春末夏初的天气，北非撒哈拉大沙漠的干热风正跨过直布罗陀海峡向这里吹来。
吉龙铎在《塞维利亚速写》里这样写：
太阳在房檐下留下紫色光圈，炙烤着那些挂在街道中间衬 衫的皮肤。
窗户上带有女人的唇印和呼吸！
狗如芭蕾舞女般扭着屁股经过。穿长裤的帅哥们皮鞋锃亮。叫嚷着会在周日斗牛场上输光他们的内脏。
那些庭院让香橙花和幽会都迅速发芽！
挂在电线网上的斗篷随一只蝙蝠的紧张动作而飘荡。一个祖尔巴兰的牧师在向古董商兜售从圣器室里偷出的十字褡。毫无节制的眼睛用凝视愈合伤口。
女人们都毛孔张开如细小吸盘，体温高于平均七度。
——1920年3月 塞维利亚
这里虽然靠近大海，可是却干旱少雨，一年四季多是艳阳，正是这样的气候，养成了安达卢西亚特别是塞维利亚人闲散、慵懒的生活习惯和热情、豪爽的人文性格。
不执着于任何东西，随遇而安就是他们的生活信条，这正是适合产生花花公子唐璜的地方。就像西班牙著名电影导演阿尔莫多瓦说的：“塞维利亚人的感情奔放但又不失细腻，他们对于生活的独特理解就像这里的舞蹈、诗歌一样，都能成为反映西班牙精致内涵的浓缩。”
最后看一眼塞维利亚，回味着本雅明的话：“想起那个被阳光染成金色的阳台，温暖如初 ⋯⋯ 那是一座美丽、宏伟又无与伦比的城市，一座令人 Fall inlove 的梦幻之城 —— 塞维利亚，那也是我一生中去过最浪漫的地方。”
西班牙和葡萄牙过境站的大敞篷屋顶上，有很多燕子窝。一下子让人想起小时候每到傍晚，成群结队的小燕子呢喃着穿梭飞过的情景。
塞尔努达的诗涌上心来：
“每个夏天燕子都回来这老墙
总是回到它旧日的巢。”
可是我们现在既没有老墙，也没有它旧日的巢。岁月流殇，我已经很久没有看到过燕子了。
暮色中，我们从曾是欧洲第一长桥、世界第三大悬索桥的里斯本地标4月25日大桥上跨过特茹河，这里已是葡萄牙首都里斯本。
桥边的山崖上，有一座耶稣十字立像，是二战后由里斯本的妇女们为感谢耶稣保佑他们的父兄和丈夫没有死于战场而集资建造的。
圣像与巴西里约热内卢那座著名的立像十分相似，它是模仿巴西里约热内卢耶稣像建造的。
长长吸一口里斯本的空气，特茹河上夕阳正在落水，天边被余晖染成金黄。
