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在宁夏这块厚土上，曾存在着一个强大的西夏王国，却一夜之间不存在了，难道是被外星人掳走了？ 如果你也有一份西夏情怀，那就不要错过西夏王陵，或许你无意之中就揭开了一个千古之谜。 背靠着巍峨的贺兰山，被称为“东方金字塔”的西夏王陵，一直披着一层神秘的面纱。 一个王朝的没落终归是有迹可循的， 不作科学的决策，政坛昏庸，加上天灾人祸， 追寻着历史的车印 我们走进西夏王陵 初识这片黄土地 追溯历史 它更像是一本历史教科书 置身其中用现代人的视角 回顾那一段刀光剑影的年代 昨日仿佛并未走远 西夏王陵位于银川市西郊的贺兰山麓，距离银川市区约30公里，在银川火车站、新月广场有旅游专线车前往。 西夏王陵景区的大门，用西夏文写着。 进了大门得先坐中巴车，第一站是博物馆，在馆里看着电视纪录片，听着讲解员的诉说，让我们了解西夏的历史、文化、陵墓布局，从而对西夏心里有个数，以前富龙我只通过“天龙八部”中“南慕容”才知道一点西夏国。 西夏国是我们现在给它安的名，正经的国名叫“大白高国”，这还是翻译成的汉文，原文我一个字也不认识，懵圈了。 话说北宋明道二年（1033年），李元昊继位后升兴州为府，改称兴庆府。景佑五年（1038年），李元昊称帝，自号“大白高国”，定都兴庆府，正式建立了“东距黄河，西至玉门，南临萧关，北控大漠，延袤万里”的大夏国，创立了西夏国近200年的基业。兴庆府以国都的地位，进入了与北宋东京、辽国上京三足鼎立的辉煌时期。
出馆，步行去陵墓前还会经过西夏史话艺术馆，这里从另一个侧面记录了西夏的发展。
巍峨的石塔，虽是后人建造，却也是高仿真的作品，折射出西夏王国的辉煌。
西夏历代的皇帝全体出席在这间不大的屋子里，这是今天的我们给它摆的，在成吉思汗那个年代是不存在的。
大白高国是个文明国度，有百家姓，富龙的姓赫然在目，但有点难写，头大了。
文字的创制是民族文化发展到成熟阶段的重要标志，西夏文书籍被认为是世界上最早的活字印刷品，并由此确定：活字印刷术最早出现在中国。这是西夏对中国的贡献。
在这里买了套票的游客可以亲手体验一次活字印刷，时间约为四十分钟，中小学生不要错过，每人三张纸，其中一份佳作带回家留作纪念。不过别玩嗨了，刷墨容易飞溅，穿浅色衣服者需小心操作。
“皇家靶场”只是给爱玩的你而开设的，古代墓园内不可能有娱乐项目，现在亦然。
西夏民俗街则直观地再现了那时，那人，那物。
再往前参观，是西夏碑林，路的两侧有一块块竖着的石碑，刻着各种字体，汉字、西夏文并列，书法爱好者的福音。
越过树林里的一条路，前方就是此行的重点，这便是西夏王陵3号陵。
西夏王陵是我国现存规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园之一，也是现存规模最大的一处西夏文化遗址，它构成了我国陵园建筑中别具一格的形式，故又有“东方金字塔”之称。
西夏王陵坐落在贺兰山下一片奇绝的荒漠草原上，可神奇的是西夏建陵近千年，贺兰山山洪爆发不计其数，但是每次山洪袭击，在到达它之前就收住了脚步。原因何在？至今是个“谜”。
西夏王陵共有9位西夏王的陵墓，目前对游客开放的是其中的3座，远远地望去真的很美，那是一种不同于我们江南秀丽的粗旷的美。
3号王陵葬的不是别人，正是西夏开国皇帝景宗李元昊。
李元昊的墓是最大、最壮观的，在脑子里搜索了一番西夏的历史，蹦出的是金庸的《天龙八部》，里面高手如云，一下子就串戏了。
如果要找一句话来形容西夏王陵，那么此句就再合适不过了：远看一堆土，近看土一堆。
贺兰山下的西夏王陵，土夯而成，土堆上从没长过一根草，鸟儿飞过也不停留，实在是神奇，莫非用了“黑科技”？方圆50公里的陵区，安静得只有风的声音，曾经的“不死之国”，如今神秘又凄凉，置身于此，对数千年前那个存在了189年的王朝作些遐想。
西元1038年， 在西夏历史上是天授礼法延祚元年， 李元昊宣布登基， 从这刻起， 西夏，闹独立了。
此时的西夏，东南有北宋老赵家，东北有大辽耶律，西南有吐蕃，西北有回鹘。看一眼古地图，我都替老李同志担忧，这个位置，真不是人干的。 但是你永远想不到，就这么一个尴尬的地缘位置，在历史中硬扛了近二百年。
契丹大辽被女真完颜家干掉了，两宋也完成了艰难的接力，西夏却在夹缝中生存了下来。
数次的亡国边缘，都各种巧合地化险为夷，看一段西夏史，比美剧还精彩。
一代枭雄李元昊建立的西夏，经历了蒙古人的残暴蹂躏，又历尽了岁月的洗礼，还有风沙的侵袭，宫阙万间都化作了一堆堆的土……
若是蒙古国有炸药，这土堆绝对会夷为平地了。
西夏在历史上真没刷出存在感，元相脱脱在修史时，写了元史、辽史、金史、宋史，独独把西夏放到一边，相信不是一个小小的失误，以汉文化为主线剧情的历史剧情里，西夏出现的频次颇低。
一百八十九年，十一帝，和宋辽金的三国大型CP互动，一看西夏就不是一个没有故事的同学啊。
西夏，当年的大白高国的故事始于唐，穿行五代十国，又和两宋擦肩，最终因为他给草原雄鹰制造了巨大的麻烦，最后被那个草原上的汉子玩游戏弄死了。
不要以为这里只有夯土堆堆，在落日的余晖里，你看到的是头枕贺兰脚蹬黄河的大白高国啊，你看到是励志到炸裂的党项民族雄起史啊！在大宋与大辽之间的左右转圜，西夏曾在中国历史上创造了另一个三国鼎立的局面，
1226年，六度兵伐西夏的成吉思汗再次亲率蒙古军队征讨西夏，焚烧西夏陵，掘墓曝尸，也许是咒语显灵了，成吉思汗在交战中身患不治之症，临终前立下遗嘱：死后秘不发丧，待夏主献城投降，将西夏国所有人诛杀，无论老幼，一个活口也不留。这就是西夏王国一夜之间凭空消失的答案。
李晛被围，出城投降。他不知道的是，围城期间，成吉思汗已经病逝。 主动投降的中兴府惨遭屠城，王宫、皇陵被冲动的蒙古士兵付之一炬，王宫皇陵内的珍宝也被蒙古人打包带走。
如今，游客在走到西夏开国皇帝李元昊墓前须先经过献殿，这也是当年皇亲国戚祭祀时休息的宫殿，现在只留下石基。李元昊的儿子亲手持剑杀死了自己的生父，他在献殿等待祭奠时，又该是怎样的心情？
参观完3号陵，乘车前往双陵，也就是1、2号陵，李元昊的爸爸和其爷爷的陵墓。
双陵与3号陵相距5公里，当年有一条沙石路相通，如今改成了柏油路。
1、2号陵墓的占地比3号陵的大，但游客却少了许多，很多游客不待见这儿。
这边的陵墓没设围栏，拍照很方便。
双陵离后面的贺兰山也更近一些。
夕阳下，李元昊的爸爸以及爸爸的爸爸的陵墓显得更苍暮。
曾经金戈铁马，曾经威震一方，从游牧党项拓跋氏，到延裹万里的一代帝国，二百年西夏王朝创造了自己的文字，在宗教贸易方面也全方位融合，但终究抵不过朝代更迭，连同过往的一切辉煌，都尘封在这一堆堆的黄土里。
西夏王陵，堪称是一座“东方金字塔”，但最终只是一个“土馒头”。 |
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