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【F17映画社 — 摄影干货集中营 NO.046】 #摄影# @头条图片 @头条摄影 ◣从零开始学摄影—景深：最简单的景深合成技术◥ 前面我们已经知道，所谓景深，就是画面的清晰范围，而景深主要是有光圈大小、摄距的远近以及焦距的长短所决定的，其中最容易掌握的两点是光圈的大小及相机和被摄主体间的距离。在风光摄影中，我们一般会采用小光圈拍摄，例如f/16会拍得较深的景深，也就是说清晰的范围会很大，但你越接近被摄主体，景深会逐渐变浅。这就意味着如果你拍摄风光照时，画面中的一些前景元素距离相机非常近的话，你就不可能使用小光圈来把前景和后景都拍得清晰无比。所得结果要么是前景清晰无比，要么是后景清晰，二者不可兼得。 那么如何做到全景深都清晰无比呢，这里有个方法名叫“景深合成”。 这个方法主要是拍摄一系列焦点不同的照片，然后在Photoshop中进行合成，最后就会得到一张全景深的照片。这也是我在风光摄影中最常用到的方法，下面我们简要分析。 ① ★ 超小的光圈带来画质损失 ★ 在风光摄影时，为了取得较大的景深，我们通常都会使用小光圈拍摄。但是，较小的光圈会导致光线衍射，即光波在穿过狭缝、小孔或圆盘之类的障碍物后会发生不同程度的扩散传播，并且是孔径越小，波束扩散越大。假设光线本来应该聚集成为一个小点，但是因为衍射效应，结果成了一个由明暗条纹间隔的光斑，这种光斑被物理学家称为艾里斑。由于艾里斑的存在，两个相邻光点之间就会形成重叠现象，导致清晰度下降。通常情况下，当光圈达到F8时，成像最为清晰，然后随着光圈的收缩清晰度逐渐下降。所以，小光圈能够解决一定的景深问题，但是过小的光圈会导致成像质量下降。通常情况下，我们在为了突出星芒的时候才会使用在拍摄星芒时F16、F22这样的小光圈，其他情况建议光圈数值均控制在F11以下。 ② ★ 前期“无脑”景深包围拍摄 ★ [1] 准备工作 A.一个稳固的三脚架，使用快门线，单反开启反光板预升（无反不管），避免按动快门时的抖动; B.M手动模式，保证所拍摄多张照片的曝光完全一致，在保证快门速度的情况下，使用尽可能低的ISO拍摄，提升画质，记录格式选择最大的RAW； C.关闭镜头自动对焦AF，拨到手动模式MF，关闭镜头防抖，光圈建议设置在F8-F11之间。 [2] “无脑”拍摄法 转动镜头变焦环，标尺对着镜头上对焦环上的刻度，每个刻度无脑拍一张，回家后导入电脑，将前景和远景都不实的照片删掉，选出清晰的照片即可 ③ ★ 后期在Photoshop中完成景深合成 ★ A. 照片筛选：首先对所拍摄的照片进行筛选，通过放大到100%来确认可以进行景深合成的图片，只保留景深能够相互拼接的图片即可，从而减少合成时间。 B.基础修正：在进行景深合成前，不要做镜头校正等操作，以免拼合困难，通常情况下只需要做曝光、高光、阴影等基础修正，然后在Camera RAW 对所有照片进行同步处理，全部照片导出TIFF文件。 C. 打开Photoshop，选择“文件-脚本-将文件载入堆栈” 菜单，打开“载入图层”对话框，单击“浏览”按钮选择之前处理好的图片文件，并勾选“尝试自动对齐源图像”，单击“确定”后，在PS中打开，自动对齐时，为抵消对焦变化导致的呼吸效应，图片会被自动拉伸。对齐以后就要把图片融合在一起，全选所有图层，单击“编辑-自动混合图层”菜单，在弹出的对话框中选择“堆叠图像”，同时勾选“无缝色调和颜色”，单击“确定”后开始自动融合，融合完成后，每个图层的旁边都添加了蒙版，这就是PS自动抓取出每个图层最清晰部分的结果，最后是拼合图像，然后进行更为精细的图像调整，为给后期更大的空间，建议存储为PSD或TIF格式。 ③ ★ 为什么建议“无脑拍”？★ 主要是为了提高拍摄效率，因为风光摄影的黄金时间非常短暂，光影瞬息万变，等一张一张精确对焦后再拍摄，恐怕已经失去最佳拍摄时机。只需回家后筛选，选取精确对焦的照片就行，况且软件也相当智能，基本上可以做到一键完美合成，大部分情况下并不需要一层一层的手动刷蒙版，当然如果现场拍摄时风很大，会造成图像位移，这种情况下仍然需要我们使用笔刷工具，在蒙版上刷取出清晰的部分。 以上就是“景深合成”的基本技术，怎么样？您学会了吗？ 『F17映画社—将通过微头条的方式持续分享各种摄影技法，喜欢的朋友，欢迎点赞关注！』          |
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