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在摄影行业里，有个赫赫有名的说法叫“曝光铁三角”，它包括光圈、快门和感光度，这三者之间相辅相成，均影响着照片的曝光量。 当然，它们还有着各自的“使命”，其中，光圈主要影响照片的景深（详情请戳这里：曝光三要素：光圈），感光度主要影响照片的画质（点这里可以了解：曝光三要素：感光度），而快门速度的大小则更多影响着照片的清晰程度。 鉴于很多朋友对快门速度还不太了解，今天就单独挑出来讲讲。 注意，快门和快门速度不是一个东西，前者只是控制相机曝光时间的装置，后者才是衡量快门开合时间的重要参数。 红框所标为快门速度 不同相机有不同的快门速度范围，常见的快门数值如下： 30 15 8 4 2 1 0.5 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000（单位：秒，缩写为s） 从左到右表示的是，低速快门到高速快门的演变和递进，且相邻快门速度的曝光值相差一倍（即一档），每一个快门速度的进光量都是前一个的一半，后一个的两倍。 举个例子，1/30和1/2相差4档的进光量，1/30的进光量是1/15的一半，是1/60的两倍。 此外，需要注意一点，有些相机会采用简略式，如1/250写成250。 当然，为了区别秒和X之一秒，厂家一般会使用不同标记以此划分，比如佳能相机表示“秒”的时候，会在数字后面加上“ '' ”的标记，没有这个标记的则为X之一秒。 所以，在设置快门速度时，一定要研究好自己的说明书，切勿将秒和X秒之一秒搞错了。 1）影响着画面的亮度 作为曝光三要素之一，快门速度首先影响着照片画面的明亮程度。快门速度越高（快），画面越暗，快门速度越低（慢），画面越亮。 2）影响画面的稳固性 除了影响画面的亮度，与此同时，快门速度还影响着画面的清晰程度。 在没有固定相机（比如使用三脚架、找支撑点等）的情况下，如果手持拍摄，并且将快门速度调得过慢，很容易手抖、从而出现画面模糊不清的现象。
所以，在平时日常拍摄中，有些人为啥老把照片拍糊了，除了可能没对好焦，还有可能是因为这个原因。 由此，我们可以引出一个非常重要的概念——安全快门。 啥叫安全快门？ 顾名思义，它指的是在拍摄过程中（特别是手持拍摄），不容易出现糊片现象、画面成像相对比较清晰的某个快门速度范围。 安全快门通常被设定为1/60，只要不低于这个数值，成像基本是清晰的。 快门速度：1/60 秒 还有种计算方法，将安全快门设置成焦距的倒数，比如使用50mm的镜头，安全快门可调为1/50，还可以比1/50快一些，就能预防糊片。 当然了，具体问题具体分析，只要保证拍片不模糊，画面清晰，我们都可以将之称为相机的“安全快门”。 顺便一提，现如今很多数码相机都有自身的防抖功能，如果是手持拍摄，将防抖功能打开，可有效降低安全快门速度，帮助我们获得更为清晰的照片哦。 不同品牌的相机有不同的镜头防抖标识，佳能的为STABILIZER，索尼的为STEADYSHOT，尼康的为VR，当然，有些相机没有这项功能，详情请琢磨自己手头的说明书。 3）影响着运动物体的凝固性 快门速度讲究“速度”二字，它还影响着运动物体的凝固和模糊程度。 在拍摄运动物体时，使用高速快门，运动中的人或其他物体往往会被清晰定格下来；而使用慢速快门，则容易形成运动模糊的动态。 1）拍运动物体时，快门凝固动作，慢门拍动态 拍摄一些快速移动的物体（如好动的儿童、体育赛事等），掌握快门速度非常有必要。 高速快门可将运动物体在某一瞬间的动作清晰地定格下来： 快门速度：1/800秒 而慢速快门则可以在镜头紧跟焦点（即追焦）的前提下，制造出主体清晰、背景模糊的动态效果。 （不懂怎么追焦的，戳这篇文章了解：想要照片变得有逼格，来试试『追焦』吧！） 快门速度：1/40秒 2）拍流水时，快门拍浪花，慢门拍丝缎效果 “飞流直下三千尺，疑是银河落九天”，这样壮观的瀑布流水画面怎么少得了快门速度的控制呢？ 不同的快门速度，会将水拍出不一样的效果。 想要拍宁静的画面美景，可提高快门速度，如若想将流水拍成雾化般的效果，则可以使用慢速快门。 快门速度对比：1/60秒 vs 20秒 3）拍夜景时，快门拍行人，慢门拍车流 在夜间拍摄时，想要拍将行人拍清晰，可以稍微提高快门速度，如果追求车轨光迹的效果，则需要降低快速速度，使用慢门拍摄。 拍车水马龙时，建议使用三脚架或其他支撑物，否则真心容易糊片。 曝光时间：55.8秒 4）拍星空时，慢门拍星星，超慢门拍星轨 平时我们用手机拍夜空，基本上黑乎乎一片，啥也看不清楚，想要拍星星或星轨，相机需要长时间的曝光工作。 温馨提醒： ①手持拍摄请使用安全快门，特殊拍摄请用三脚架 手持拍摄的情况下，建议使用上面讲的“安全快门”（不低于1/60），或将快门速度调成焦距的倒数，并根据现场光线情况，适当调整光圈大小和感光度。 如果是进行特殊拍摄（如拍流水瀑布、拍日月星空等），不想腰酸背痛、不想糊片，咱能用三脚架就用三脚架吧，再不济也要找个稳固画面的支撑点，如墙壁、凳子、朋友的肩膀等。 ②日间拍摄光线过曝时，买块减光镜吧 有时，碰到日光充足的天气，而想将浪花拍成雾化效果（或者拍白天人流车流）时，使用慢速快门拍摄可能会导致照片过曝、画面死白，这时我们就需要借助减光镜来减少光量进入相机。 快门速度不是孤立的，它和光圈、感光度相互作用、相互影响。 由于高感光度相应会带来高噪点，拍摄时，一般很少人会动iso值（除非是在夜间拍摄，噪点不明显，或者其他不考虑噪点的情况）。 所以，这里主要讲讲快门速度和光圈的搭配规律： 1）降低一档快门和增加一档光圈，获得的曝光量相同 在调整光圈和快门速度大小时，降低一档快门和增加一档光圈，所呈现的效果是一样的。 明白这个有啥用呢？当然是方便你估算光圈快门值，而不用大费周章地计算曝光了。 2）在安全快门的前提下，调整光圈来控制曝光量 有时候，快门速度如若继续调慢，很容易超出安全快门的界限，从而使得画面模糊，遇到这种情况，你就得调整光圈（感光度、曝光补偿等也行）来配合了。 3）运用阳光十六法则 阳光十六法则，指没有测光表时，在户外阳光充足的情况下，如果光圈值为F16，快门和感光度互为倒数。 注意，F16这个数值不是固定的，光圈如果增加一档，快门速度则减少一档，感光度同步变化。 此外，阳光十六法则乃前人经验之谈，没有什么太多的科学依据，我们可具体问题具体分析，不可一概而论。 总的来说，摄影是一门美的艺术，没有固定的数值和一沉不变的定律，什么情况下该使用什么样的快门速度，都需要结合具体情况来衡定，所以切勿照本宣科、忽视现场环境。 以上就是今天关于快门速度的全部内容，实践出真知，马上去练手吧！  |
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快门速度：1/2 秒
