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手机摄影都是实时取景，好处不言而喻，可以直接在屏幕里观察并进行调整，直到最终按下快门。可是你有没有发现，有时候画面的亮度总不是你想要的，要么亮了，要么暗了，很难控制；要么你已控制住了，但稍微改变一下构图，或者重新对一下焦，亮度又变了......是不是很烦呢？ 这种现象，一般都是在手机的普通模式下最常遇到。为什么呢，因为在普通模式下拍照，就相当于在操控一台傻瓜相机，此时除了按快门，别的你什么也做不到，而这个时候手机的成像，就完全由它自己来决定，它会根据你的取景范围以及现场光线条件，来输出一张它自认为合适的照片给你。可是相机自认为合适，你却不一定喜欢，因为照片可能过暗（欠曝）了，亦或是过亮（过曝）了，就如下面的两张片： 那么，怎么来控制好一张照片的亮度呢，办法当然是有的，只要你愿意去实践。手机上控制照片亮度的操作，分两种情况，一种是在普通模式下的简单操控，一种则是专业模式下的精准操控。 普通模式下的亮度（曝光）控制这里说的普通模式主要就是指相机默认界面的“拍照”模式，这个模式就是傻瓜模式啦，不过虽然是傻瓜模式，还是可以控制亮度的。当然，别的一些智能模式比如像人像、大光圈、录像等等，也都可以进行亮度控制，而且操控方式跟“拍照”模式完全一样。先看看相机里的这些菜单吧（如下图）： 在普通模式或智能模式下控制亮度其实并不难，只需要在对焦环旁边的曝光指示灯处上下滑动就可以了，向上滑亮度增强，向下滑则亮度减弱。如下图： 这种控制亮度的方式直观而又简单，效果也很明显，但是并不适合所有的拍摄场景。比如在遇到一些特殊的场景时，我们明明将曝光指示灯滑到合适的位置，亮度正好合适，但是这相时候突然发现画面是虚的，然后又重新去对一下焦，不想随着这一对焦操作，画面亮度又变了，然后又得重新去调......有时候反反复得需要几个来回，你才能拍下一张片子，是不是很折腾呢。这就是普通模式下拍照的局限性，正因为此，才有了高级模式，也就是专业模式。下面我们就转到专业模式去看看。 专业模式下的亮度（曝光）控制
专业模式的打开方式（以为华手机为例）： 很简单，只需要三步操作：相机→→很多→→专业。如果你还不明白，那就看下面的图吧，更直观： 通过上面的三步操作，就来到专业模式界面了，界面中下部有一排参数，分别是：测光模式、感光度、快门值、曝光补偿、对焦方式、白平衡。如下图： 参数虽然多，但是在这里为了契合文章主题，我只讲其中的三个：感光度（ISO）、快门值（S）、曝光补偿（EV）。之所以只讲这三个，一是怕讲得太多你一下子消化不了，二是另外三个参数与照片亮度的控制无关。
在这里必须先提一下“光圈”，它是手机镜头上控制进光量的重要装置，所以对照片的亮度起着非常关键的作用。但是因为手机的光圈都是固定光圈，无可调性，所以它并没有出现在专业模式的参数里，因此就大大省去了对光圈的操作。（如果是在单反相机里，光圈就是极其重要而且调节频率极高的参数了）。 ◆◆感光度（ISO）对照片亮度的影响 感光度，简而言之，就是手机成像元件（CMOS）对光的敏感程度。敏感程度用什么来表示，用ISO值，比如ISO50、ISO100、ISO200、ISO400......数值越低，敏感程度越低；数值越高，则敏感程度越高。也就是说，当手机光圈、快门值都固定不变的时候，调高ISO值，因为它对光的敏感程度高，拍出来的照片就偏亮；反之调低ISO值，因为它对光的敏感程度低，拍出来的照片就偏暗。如果字面上你还没有理解，那就直接看下面两张效果图吧（光圈固定，快门值同样为1/6秒）：
从上面两张片的对比，我们可以看到感光度（ISO值）对照片亮度的影响极其显著。那么这个时候有人马上就会跳出来说，太好了，光线条件差的时候拍片也可以拍“亮”片的，调高ISO值不就解决了？没错，调高ISO值是可以解决，但是ISO的使用可没有你想的那么任性，因为它是个双刃剑，高ISO值可以提升亮度，但是它同时也会带来噪点，越高的ISO值噪点越多，要知道，噪点可是照片的杀手，满是噪点的照片是让人没法看下去的，如下图（ISO1250拍摄）：
所以，我们一定学会控制ISO值，除非拍摄环境光线真的很差，否则我们都要尽可能用低的ISO值来拍摄，因为越低的ISO值照片噪点越少，照片的画质就越好。那么什么时候我们可以用高ISO值来拍摄呢，那就是光线条件着实不好的情况下，我们可以用提升ISO值的方式来保证快门速度，从而保证拍片的成功率（ISO与快门的关系我后面会专门去讲）。有一点我们必须记住，任何提升ISO值拍摄的方式都是以牺牲画质作为代价的。 ◆◆快门值（S）对照片亮度的影响 快门值，也叫快门速度，是指相机完成一次曝光所需要的时间。快门值的表示方式是1/8000、1/1000、1/10、0.3、0.5、1.6、2.5等等，单位为秒。快门值主要是用来控制相机进光量，值越小，速度就越快，曝光时间就越短，进光量就越少，照片就越暗；值越大，速度就越慢，曝光时间就越长，进光量就越大，照片也就越亮。 下面三张片就是在光圈、ISO不变的情况下，快门值从低到高递进（1/1600--1/800--1/500）的照片亮度变化：
从上面三张片可以看到，在专业模式下，我们可以随心所欲的去操控相机的参数来实现自己的拍摄愿望，完全不用担心画面亮度会不停的变，因为这个时候这些曝光参数都被你控制死了，你要做的事就是专门的去对焦，去按快门。
在专业模式下，学会控制快门值的好处不言而喻，可以说是快门值在手，明暗任性走。快门的调节方式是：点击“快门值（S）”→→出现快门滑动条→→滑动并选择快门值。如下图：
滑动条在滑动的过程中，我们可以看到画面亮度不停的在变化：越向左端，快门值越低，快门速度越快，画面越暗；越向右端，快门值越高，快门速度越慢，画面越亮。 对于快门知识有一点得注意，就是当快门慢到一定值（比如1/5秒）的时候，因为手持晃动的原因，拍片就容易发虚了。所以为什么暗光条件下或者是拍夜景时，一定要用三脚架来稳定相机，就是这个道理。
◆◆曝光补偿（EV）对照片亮度的影响 曝光补偿，是指有意识地变更相机自动演算出的“合适”曝光参数，让照片更明亮或者更昏暗的一种拍摄手法。曝光补偿分为“正补偿”与“负补偿”，不难理解，正补偿，就是让照片变亮；负补偿，则是让照片变暗。 曝光补偿在手机上控制照片亮度的原理，其实就是去操控感光度（ISO）与快门值（S）两个参数，前提是这两个值都不被锁定（都指定在AUTO处），如果锁定了，曝光补偿就不起作用。那么这样一来，曝光补偿（EV）意义就不大了，因为它很可在自行调整的过程中给你送出一个高ISO值，从而给你一张高噪点片，这不是我们想要的。所以如果一定要用曝光补偿这人功能，那就最好先锁定ISO值为低值（比如50或100），让曝光补偿只调控快门值，这样的话才能确保照片的画质。 所以在手机上我认为曝光补偿（EV）最大的意义就是，用来控制一些特别亮的场景，这种场景就是可能你用了最小的快门值（比如1/4000秒）都还没能把亮度压下来，那么这个时候曝光补偿的“负补偿”就可以起作用了。操作方式是，调出“补偿滑动条”，然后往负值方向（左）滑，直到把高光部分控制成你想要的效果。如下面两图的对比效果：
上面两张图，场景相同，虽然已近黄昏，太阳仍然很刺眼。第一张我直接指定快门，用了最快的速度1/4000秒，画面仍然偏亮，没控制住（EV调为-4.0不起任何作用），太阳的轮廓基本看不到；第二张我用了曝光补偿的方式来进行控制，先把快门滑动条指定为AUTO（自动），然后再来进负补偿，EV值直接调到-4.0，可以看到此时的快门值自动适应为1/33333秒，画面也明显暗了下来，太阳的轮廓也出来了。1/4000秒与1/33333秒的快门速度，差别到底有多大，不用我说了吧。而曝光补偿（EV）的意义，在这两张片里也表现得很透彻。 ◆◆感光度（ISO）与快门值（S）的关系 在专业模式中，感光度（ISO）与快门值（S）两者都能控制照片的亮度，所以两者的关系是相互影响、相互补充的，表现在：提升ISO值，照片变亮，同时降低快门值后，照片可变回原来亮度；反之，降低ISO值，照片变暗，同时提升快门值后，照片可变回原来亮度。所以为什么说在光线条件不是很好的环境里，我们要适当提升ISO来进行拍摄呢，就是想把快门值降低以提高快门速度，以保证拍片的成功率。 实际运用过程中，一般掌握好下面三条原则就可以了： 1、光线条件好，就低ISO值（比如ISO50或ISO100），以尽可能的保证照片画质。 2、光线条件不好，又没有三脚架的前提下，可以适当的提升ISO值，以促进快门速度的适当提升，来保证拍片成功率。 3、不管什么光线条件，如果有三脚架，都用低ISO值（比如ISO50或ISO100），让照片画质得以完美体现。 专业模式好处总结1、可以随心所欲地控制照片的亮度，完全不用担心重新对焦或构图后画面的不稳定性。 2、可以用低ISO值来确保照片的画质。 3、可以进行创意拍摄，比如稍微欠曝，或者稍微过曝。 4、可以实现拍摄主体的精准曝光，比如特写。 5、可以控制照片色彩（这个与“白平衡”参数有关，以后会讲到）。
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