7月20日星期五，是我在西西里岛停留的最后一个整天，准备到西西里最南面的城市阿格里真托游览著名的古希腊神庙群。巴勒莫火车站比卡塔尼亚火车站大很多，建筑也比较漂亮。
火车依旧是那种三节车厢小火车，走的还是西西里的中部山区，平均每位乘客四个座位。西西里的著名城镇都在沿海，中部一个城市都没有，火车停了几个站，基本上没有人上下，意大利家庭大多数都有私家车，这点距离一般都是自己开车。
火车从巴勒莫到阿格里真托只用了70分钟，火车站非常宁静，与我们的火车站完全不一样。
在火车站门前乘1路公共汽车前往神殿谷（Valle dei Templi），要在公共汽车站旁的杂货店买车票，我把回来时的车票也买了。本来车上没几个人，临开车前来了三十多个法国中学生（黑白各占一半），可能是司机发现上车学生人数与车票数对不上，争执了近一刻钟。法国人和意大利人在语言上似乎是相通的，估计他们在上学时学的外语分别是意大利语和法语。
阿格里真托火车站到神殿谷只有三、四公里，一会儿就到了，但神殿谷售票处排队实在是太长了，意大利人动作又慢，买票加安检用了近四十分钟，这是这次意大利之行唯一次排长队买票。
阿格里真托的古希腊神殿谷，是阿格里真托昔日古老灿烂文明的真实重现。这些有近2500年历史的古希腊遗址，成为希腊境外最重要的、保存最完好的神庙群，1997年神殿谷以“阿格里真托考古区”的名义被联合国教科文组织列入《世界遗产目录》。
一进入神殿谷，先看到的是双子神庙，满地都是折断了的多立克圆柱。
双子神庙是阿格里真托的象征，这里是游客留影的最佳地点。
神殿谷北面山坡上的城市就是阿格里真托，现有人口近6万。著名现代剧作家、1934年诺贝尔文学奖获得者路易吉·皮兰德娄（Luigi Pirandello）就是阿格里真托人。
宙斯神庙是神庙之谷中最大的废墟，但所有多立克圆柱都倒塌了。
继续向东走，看到的是赫拉克勒斯神庙，也叫大力神神庙，它是神殿谷中最老的神庙，修建于公元前6世纪末。
赫拉克勒斯神庙留存的38根圆柱全部毁于地震，1924年英国考古学家哈德克亚斯将其中的8根修复并将它们立了起来，是为了展示与雅典帕台农神庙规格基本相同的结构。
神殿谷这一带在古希腊时期是一座城市，名字叫阿克拉加斯（Akragas），它建于公元前581年，是当时古希腊的一座伟大的城市，它当时的富裕程度甚至超过希腊本岛，它的辉煌直到公元7到9世纪的基督教时代才结束，它累遭天灾、战火及早期基督教徒的破坏，幸存的居民迁移到了古城西北方的丘陵上（也就是现在的阿格里真托），古城保存下来的大片雄伟建筑（主要是坚固的神庙）构成了一片巨大的艺术、历史和自然遗产，即神殿谷。
神殿谷范围很大，东西方向长度大概有四公里。有些神庙之间距离很远，神庙之间当年有大量的城市房屋，但早已风化损毁，留下的只有高大坚固的神庙圆柱和部分横梁。
协和神庙是神殿谷里保存最好的神庙，被认为是现存最壮观的希腊文明遗迹之一，大约建于公元前450-440年，被认为是除了雅典巴特农神庙之外保存得最完整的古希腊神庙。
协和神庙属于多立克式风格建筑，神殿正面的6根立柱和四个侧面的34根立柱完整无缺。
协和神殿的正立面保存的非常完整，包括六根多立克立柱、横梁和三角楣，因此协和神殿不仅是阿格里真托神殿谷的标志，它的六柱正立面造型也是联合国教科文组织UNESCO的LOGO标志。
神殿谷其实是在一个山坡上，向北可以看到阿格里真托，向南可以看到地中海，与非洲的突尼斯（当年的迦太基）隔海相望，只有160公里远。
朱诺神庙始建于公元前450 年，公元前406年曾经被地中海对岸的迦太基人烧坏过，后又遭地震摧毁。
朱诺神庙原来也有34根多立克立柱，但现在只剩下25根了，没有屋顶。
在神殿谷里走了差不多四公里，最后乘坐景区内的电瓶车回到景区入口，每次3欧元，然后乘公共汽车回火车站。
之所以急急忙忙赶回巴勒莫，是想再了解一下巴勒莫，我不太相信巴勒莫都是像我前一天看到的那么糟糕。诺贝尔奖获得者赛格雷在他的自传《永远进取》中这样描绘上世纪三十年代的巴勒莫：1936年的巴勒莫是一座美丽的城市。虽然它位置偏远，却不是地方性的小城。本世纪初，它在文化和建筑方面曾有过繁荣，它有一些商店可与意大利大城市的商店媲美，有一座富丽堂皇的歌剧院，还有许多华丽的别墅坐落在自由大道两侧，更不用说那些古代建筑了，阿拉伯风格的，诺曼底风格的，以及巴洛克风格的，无一不证明着它的千余年悠久历史。……
我对巴勒莫的出租车彻底不信任，在烟草店买了两张公共汽车票，在酒店附近乘坐公共汽车到当年赛格雷居住的自由大道英国花园一带看看。
果然公共汽车一路走过来街景迅速发生了变化，看来赛格雷所言不假。这就是赛格雷在自传中所说的“自由大道”，郁郁葱葱。
赛格雷在自传《永远进取》中写到：我和埃弗丽蒂决定于1936年2月2日星期天在罗马犹太教堂举行婚礼。……回到巴勒莫后，我们住进了自由大道（Via della Liberta）的埃塞斯瓦（Excelsior）宾馆。去结婚旅游之前，爸爸叮嘱我别回林肯公寓，要住最好的地方，埃塞斯瓦宾馆是当时巴勒莫最好的宾馆，有一名一流的厨师和能干的经理，后者很喜欢我们，将宾馆最好的房间交给我们使用。
这就是赛格雷夫妇度蜜月时住的埃塞斯瓦（Excelsior）宾馆，现在叫巴勒莫美居酒店（四星级），建筑外表看不出来有近百年的历史。最开始我想订这个酒店，价格也比我后来住的那个酒店便宜不少，但它距离主要景点比较远，最后放弃了。
这是当年赛格雷父亲为他买的豪宅。赛格雷在自传中写道：父亲在巴勒莫的弗朗西斯科克里斯皮广场（Piazza Francesco Crispi）给我们买了一套全新的现代化公寓，公寓的窗子俯视着美丽的英国花园（Giardino Inglse）。
从建筑细节上看，这个房子在上世纪三十年代确实是新式豪宅。赛格雷在这里住了两年，因为墨索里尼跟随希特勒迫害犹太人，赛格雷夫妇不得不在1938年离开意大利前往美国。之后赛格雷把这套房子租给了美国驻巴勒莫总领事。
赛格雷自传中所说的巴勒莫英国花园（Giardino Inglse），建于1851年意大利王国建国之前，非常精致，有点像陶尔米纳佛罗伦丝建的市政公园，估计是当时某个住在巴勒莫的英国贵族建的。
这是赛格雷参加美国研制原子弹的曼哈顿工程时的证件照。赛格雷在自传《永远进取》中写道：
1938年埃弗丽蒂回德国探亲，这是她最后一次探望父母。她乘船返抵巴勒莫港口时，我举着一束玫瑰在码头迎接她。然而，玫瑰怎能抵消一则可怕的政治新闻：希特勒来意大利访问墨索里尼。…… 去美国前，我到罗马和父母道别，那是我最后一次见到他们。爸爸把我叫到一边对我说：“你走得对，如果我年轻50岁，也会这么做。”这是我最后一次听他说话。埃弗丽蒂和我在罗马短暂停留，去古罗马卡拉卡拉浴场遗址的露天演出厅观看了威尔第的歌剧《阿依达》，但我们的情绪都不高。 1938年6月25日，我从那不勒斯踏上了去美国的旅途。
（注：后来赛格雷的母亲死于犹太集中营，父亲逃过一劫，二战结束前病逝于罗马家中，父子再未相见。）
著名的旅游手册《孤独的行星》中是这样写道：巴勒莫在威尔第广场北侧优雅地踏入了国际化大都市行列。这里有西西里建筑最后的黄金时代留下的新古典主义和新艺术风格的建筑，它们和19世纪末的住宅区一起，排列在宽阔、绿树成荫的自由大道两侧。
著名的旅游手册《孤独的行星》中是这样介绍巴勒莫的：“巴勒莫是衰败与辉煌并存的城市，如果你能应付它狂野的活力、疯狂的驾驶及混乱的社区，那它还是很有吸引力的。不同于罗马和佛罗伦萨，这座城市的许多珍宝都被藏起来了，并未展现给源源不断来此的游客。”
说的实在是太正确了！罗马、佛罗伦萨等城市的好地方都在历史中心的著名景点一带，而巴勒莫的历史中心却破败不堪。如果我只住一天，那巴勒莫给我留下的就是完完全全的坏印象了。
这些建筑其实都有近百年的历史，但保养得很好，与巴勒莫老城建筑的破败对比强烈。
这是巴勒莫波利蒂亚玛歌剧院，建于1867－1874年，是巴勒莫第一座现代化剧院。剧院的正面看有点像一座凯旋门，顶上有一组青铜雕塑。这个剧院主要上演古典歌剧、芭蕾舞和交响乐，是西西里交响乐团的总部。
到了位于自由大道与Maqueda大街交接处的威尔第广场的马西莫大剧院（Teatro Massimo），马西莫大剧院的建设耗时二十多年、建成于1897年，它是意大利最大、欧洲第三大剧场，仅次于巴黎歌剧院和维也纳国家歌剧院，以完美的音响效果著称。
我第一次知道玛西莫大剧院是在DVD光碟上看的由世界著名的意大利指挥家阿巴多指挥柏林交响乐团在这里的一场音乐会，演奏的曲目是捷克作曲家德沃夏克的《自新大陆》。
在电影《教父3》最后一幕，第二代教父中枪倒在这个台阶上。
自由大道过了玛西莫大剧院就叫Maqueda大街（其实是一条路的两段），Maqueda大街是老街，街道突然变窄了，味道也变了。
巴勒莫市政府正在积极推广“街头小吃”建设，主要是为了减少城市的失业率。
回到了老城市中心——四首歌广场。很多旅游攻略都把这里当作巴勒莫的市中心，很多游客印象中巴勒莫就是这样的。
我就住在四首歌广场附近，当时以为这里是巴勒莫的市中心所以选择了这里，因为其他意大利城市的历史中心都是最好的地段，经验主义害死人啊！
回到酒店，对巴勒莫有些依依不舍，想去看看酒店后面那片二战时被盟军猛烈轰炸过的地方是什么样的。比我预想的要好得多，小教堂广场前摆满了餐台。
夜晚的小街很干净，街头灯光布置很有特点，感觉像是被精心设计的。
街旁墙壁上挂的老照片给这片街区带上了怀旧色彩，让我有点留恋巴勒莫了。
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