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初春时节造访苏黎世，且是一大早去看湖滨风景，尽管穿著不薄，仍感觉蛮冷的。有轨电车里鲜有乘客，街道上鲜有行人，湖面上鲜有游艇。真好呵，洋人们均还沉浸在昨宵的梦里吧，整个城市不就是在专为我们一行20几人办展览啦？站在河湖交界的大桥上左顾右盼，这座有着2000年历史的城市，被利马特河辟为东西两岸，形成新城和旧城。这新与旧，经各类造型独特的大桥媒人般牵扯，看上去竟不觉得别扭。那些中世纪的尖塔教堂、古堡、喷泉、双塔式大教堂、修女院，与许多现代化的商店、酒店楼群耸成古典与时尚标本，和谐地融为一体。 修长的苏黎世湖宛若一弯新月，倚在市区的东南端，蔚蓝色的天空映着碧绿的湖水，成群的鸽子飞翔于斯栖息于斯，更有不少天鹅在水中嘻戏，令人赏心悦目。 环境美，建筑美，人口少，污染小、交通便利和文化氛围浓，便注定了城市品位。 知道么，苏黎世连续多年都被评为世界“最宜居城市” 。它是瑞士最大城市，苏黎世州首府，城区人口仅38万，算上所辖之近郊，也才百万，我等中国游客都习惯了自家生活里的摩肩接踵，真有些不适应哩。听说上世纪80年代初，这座城市与中国的昆明结为了友好城市，昆明市在湖滨的苏黎世角建有“中国园”，建筑风格源自昆明的翠湖公园。虽没时间入园，我却傻想：倘若这座城市能友好到将昆明人“移”一部分过来，那该多好。 传说这座城市的名讳，与公元前罗马皇帝在利马特河西岸的小山头设立的一个军事税关卡关联。古拉丁语“军事收税”一词，在日耳曼语中演变成了“苏黎世”。1218年成立城邦，1351年加入瑞士联邦。 说苏黎世是人文都市，可谓名副其实。这里有20多个博物馆和图书馆，100多家美术馆，音乐厅及歌剧院。大文豪歌德、音乐家瓦格纳、小说家托马斯?曼，科学巨人爱因斯坦、“潜意识”派创始者乔埃斯、弗拉基米尔?列宁，都曾在此定居。列宁1916-1917年在该市从事研究工作，完成了著名的《帝国主义是资本主义发展的最高阶段》一书后，从这里取道德国回到彼得格勒。第一次世界大战期间，称为“达达主义”的资产阶级颓废艺术流派，也是在苏黎世一家小餐馆中诞生的。 苏黎世大学和联邦理工学院闻名遐尔，两名伟大的科学家爱因斯坦和核物理的创始人之一的沃尔夫·泡利，就是这里的学生。据说留瑞的近千名中国学生中，约一半在上述两校深造。 金融苏黎世，也并非虚言，这儿有300多家银行，半数以上系外国银行，使之享有“欧洲百万富翁都市”之美誉。西尔波尔特大街和交易所大街两旁，银行林立，证券交易所的交易额在西欧交易所中首屈一指，西欧70%的证券交易在此进行。班霍夫街则被称作“世界上最富有的街”，每年从这里调动的资金，据说为世界资金量的20%。苏黎世的瑞士证券交易所是目前世界上唯一具有全自动交易和清算系统的交易所。 苏黎世的黄金市场也了不得，是仅次于伦敦的世界第二大黄金市场。苏黎世湖畔的“圣母”教堂始建于公元853年，为典型的罗马式建筑。河对岸正对“圣母”教堂的建筑是苏黎世大教堂，其一对高耸的塔楼建于15世纪，它是苏黎世城的重要标志。文艺复兴式建筑的市政厅，建于1694-1698年，是苏黎世最漂亮的建筑之一。
班霍夫街是条南北向的大道，从火车总站一直到苏黎世湖畔，长不过一公里。这一片是苏黎世最大的金融和商业购物区。街道两旁荟萃了著名的百货店、名牌专卖店、古董珠宝店等，是游客购物的天堂。可惜我们起早了来早了，所有店家均是“铁将军”把门。爱表者，只可在玻璃柜窗前遗憾欣赏。
浮游苏黎世，清冷中感受到些许温暖。 这暖意，缘自这个自由国度的人文环境抑或自由空气……
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