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衬衫效果图 样衣手稿 注：以下说的内容很简单，稿子也是临时手绘只为示意，并没有遵循任何比例。将就看吧，切莫较真。 在常规的衬衫版型上做的改变： 衣身 1.肩线的转移 2.胸前开合转移到左肩上 3.将后片规整为“一”整片（常规衬衫有扶肩），剔除扶肩。 4.侧缝旋转迁移，开叉处更为靠前（视觉上呈现后片包前片） 5.后中破开，下中线处收省，让原本呈现的工字褶呈现为人字褶，同时剔除臀部“无用”的放出来的量。 6.肩省的转移，同时用双线压在省道两侧，在视觉上避免省位的突兀感。 7. “工”字褶向内收。 为什么要将侧缝裁成弧线 因为下摆弧度非常大，侧缝如果是常规直线拼合、那么开叉处的与侧缝线条将不那么流畅。这么大的弧形下摆将显得比较僵硬。总之，为了让每个地方的线条更流畅，我们尽量用弧线来处理所有的边缘线。 为什么将开叉点迁前移 观察人体时的主要数视觉印象是正面的，开叉点前移是为了更直接的暗示观察者衣形结构的改变。 同时也是为了夸张这种前小后大的对比感。 为什么把“工字褶”换成“人字褶” 其实不是换，是因为结构决定了它只能呈现人字褶的状态。 我们都知道衬衫后背打褶是为了人体肩背的活动量设定的。常规的打工字褶（或者打在两侧）那么腰、臀的量就会多出来，这种不那么合体的状态理论上可能并不是那么科学。简而言之这么做就是为了在一定合体的基础上科学的放出肩背的活动量（非条纹与格子的衬衫这个量在侧缝里也可以收进去。） 袖子 由于衣服是宽松版型的设定，那么袖肥与袖笼的增加是理所应当。并且我降低了袖山高。 于是，在这个袖子上我做了这样的变化： 我在一片袖的基础上直接捏了两片袖的应有的省位大小，如上图所示的位置。（省位有转移）。让袖子自然前倾。不得不说这么做非常的不科学，直接捏了省位后原本的一片袖a的长度一定小于b的长度，那么原本应该拼合的ab线就合不上了。但是我们在做衣服的时候可以用到“归拔”的工艺强行让其拼合，此时出来的效果就是袖子的背面会出来自然流畅的弧度容量并且袖子向前内侧倾倒。 然后此时这个褶只满足了袖肘活动量的变化，并没有满足小臂合体的需要。 用相同的手法，我把小臂多出的量直接翻折，并在翻折处加上定位线，同时翻折出来的量上直接双层一起锁扣眼，一是为了固定翻折出来的上下层，二是为了上扣子满足穿脱的方便。 如果说衣身的省位都是藏起来的向内思维，那么袖子的处理思路则是向外的。我想这就是我们常说的对比与平衡。 |
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