|
马德里老城门阿尔卡拉门的东南方向不远便是这座城市的绿肺——丽池公园。与帝都不同，这个占地达118英亩的大公园完全免费向公众开放。早在1630年，腓力四世的宠臣奥利瓦雷斯伯爵受国王之命在此兴建王室的离宫，后来经历了几代国王的改建。不过在1808年法国入侵期间，这里曾作为拿破仑军队的军事堡垒，宫殿在战争中毁坏殆尽。1868年西班牙爆发光荣革命，女王伊莎贝拉二世逃亡法国，这里被收归市政府所有，从此向市民免费开放。我们顺着一条斜向东南的大道一直走，两旁种满了绿树，身边零星跑过晨练的市民。深吸一口清新的空气，抬头看看蓝天，竟然发现一行大雁从头顶飞过。这种情景只在我小时候出现过，现在的帝都别说大雁，连小燕也不多见了。 走不多远可以看到一个人工湖，在湖东岸有座宏伟的雕像就是阿方索十二世纪念碑。话说躲在巴黎的伊莎贝拉二世在1870年正式宣布退位，她本希望儿子阿方索可以继承西班牙王位，但以弗朗西斯科·塞拉诺为首的摄政团选择了意大利国王埃曼努埃莱二世的儿子意大利王子阿玛迪奥担任西班牙国君，西班牙进入了短暂的萨伏伊王朝时期。不过疲于应付西班牙混乱局势的阿玛迪奥只干了三年西班牙国王就主动退位回意大利做他的奥斯塔公爵去了，共和主义者趁机建立了西班牙第一共和国。1874年12月28日，保皇派将领阿塞尼奥·马丁内斯·德·坎波斯发动政变，次年迎回了刚满18岁的伊莎贝拉之子阿方索十二世，波旁王朝得以复辟。1885年，年仅28岁的阿方索十二世不幸去世，留下遗腹子阿方索十三世。从那时起直到阿方索十三世成年，西班牙一直处于阿方索十二世的第二个妻子奥地利的玛丽亚·克里斯蒂娜的摄政统治之下。1902年克里斯蒂娜决定为她死去的夫君建一座纪念碑，建筑家José Grases Riera(1850–1919)在竞争中胜出。他设计的方案包括一组带有众多雕塑的纪念碑和环绕纪念碑的半圆形长廊，超过20位雕塑家参与这一庞大工程，全部工程于1922年6月竣工。其中国王的骑马铜像由Mariano Benlliure(1862-1947)于1904年制作，铜像下方立柱的四面分别雕刻着传统的四枢德图案。 基座的正面（西面）是Miquel Blay(1866-1936)雕刻的“和平”主题群雕，在手持橄榄枝的和平女神的护佑下两名战士拥抱在一起庆祝战争的结束。Miquel Blay我们并不陌生，还记得巴塞罗那的加泰罗尼亚音乐宫吗？那个外立面的雕塑就是这位大师的作品。 群雕下方是他制作的浮雕板，表现的是阿方索十二世荣归马德里。 北面的“自由”主题群雕由Aniceto Marinas(1866-1953)设计制作，天使将男人从锁链中解脱，带给人们自由。 此群雕下方是Lorenzo Coullaut Valera (1876—1932)制作的浮雕板，表现的是阿方索十二世访问塞维利亚的场景。此前我们在西班牙广场看到的堂·吉诃德和桑丘·潘沙的雕像也是他制作的。 南面的群雕以“进步”为主题，由Miguel Ángel Trilles完成。一群人手中拿着象征文学、艺术、工业、医药等标志的物品，在一名高举手臂的男人带领下昂首迈向未来。 此群雕下方是Pedro Carbonell(1850-1927)设计的浮雕板“阿方索十二世在巴塞罗那”。 纪念碑后面的半圆形廊柱前亦有几尊雕塑，从北向南依次为Joaquín Bilbao雕刻的“艺术”，Josep Clarà雕刻的“工业”，José Alcoverro雕刻的“农业”和Manel Fuxà雕刻的“科学”。
在廊柱外侧（东侧）的中间门口处，还有两组雕像，分别为José Montserrat雕刻的陆军形象（北侧）和Mateo Inurrria雕刻的海军形象（南侧）。
纪念碑面向湖畔一侧立着四头威武的雄狮，每头雄狮下方还有一条形态各异的美人鱼。它们亦是由六位不同的艺术家完成。可以想见，这座纪念碑汇聚了西班牙当时最优秀的艺术家，代表了二十世纪初西班牙雕刻艺术的最高水平。
也许是我们来得太早的缘故，这里还没有什么人前来参观，只有一只可爱的猫咪蹲在廊柱下发呆。
湖水中一只鸭子缓缓游过，显得那么怡然自得。
作为波旁王朝复辟的最大功臣，迎回阿方索十二世的保皇派将领阿塞尼奥·马丁内斯·德·坎波斯将军自然不会被王室遗忘，他的雕像就矗立在阿方索十二世纪念碑的正东。
从这里向南走，在人工湖南侧有一座红砖建筑，那是1881-1883年建造的委拉斯开兹宫。这个委拉斯开兹可不是我们熟悉的那位大名鼎鼎的17世纪画家，而是建筑家里卡多·委拉斯开兹（Ricardo Velázquez Bosco，1843-1923）。此建筑是为1883年在此举办的国家矿业展览而建，并以建筑师的名字命名。现在它归文化部所有，用于举办一些临时展览。
建筑上装饰着西班牙特色的瓷砖彩画，由陶瓷艺术家Daniel Zuloaga（1852-1921）设计制作。
更漂亮的建筑还在后头，就在离委拉斯开兹宫南面不远的地方，我们发现了一座玲珑剔透的玻璃宫殿，它就是1887年建造的水晶宫。与委拉斯开兹宫一样，它也是由里卡多·委拉斯开兹和Daniel Zuloaga合作完成。可能很多人都会象我们一样马上想到伦敦的水晶宫，是的，这座建筑的设计正是受到伦敦水晶宫的启发，而且同样是为当年的展会而建。1887年在这里举办了菲律宾热带植物展，透明的玻璃建筑正好作为温室。现在这里归索菲亚王后艺术中心所有，偶尔会举办一些临时性的当代艺术展。
空灵的水晶宫倒映在点缀着水松的翠湖中，随着微澜的湖水轻轻舞动，如梦如幻。
湖边的树下栖息着一对对悠闲惬意的野鸭，面对我们的镜头没有丝毫躲避。毫无疑问，这里是它们的领地。
公园里真的美极了，绿树、繁花、青草、翠湖，还有无数的小动物。
淡粉的花瓣洒在葱绿的草地上，如童话一般。
园中出奇的寂静，只有几只绿色的大鹦鹉站在树上闲聊。天哪，这还是我生活的人间世界吗？
在一片绿地上，我们看到一位面容安详、闭目而坐的长者雕像，他是被称为“西班牙的巴尔扎克”的著名作家佩雷斯·加尔多斯（Benito Pérez Galdós，1843-1920）。这位十九世纪西班牙最杰出的现实主义小说家被认为是继塞万提斯之后西班牙最伟大的作家，一生著有78部小说、24部剧本和15部其他作品，可谓著作等身。老年后他双目失明，但社会影响力依然巨大。人们在他生前就集资为他塑造了这尊雕像，由雕塑家Victorio Macho制作，于1919年1月20日由马德里市长亲自揭幕。
再向南走有个玫瑰园，可惜现在不是玫瑰盛开的季节。不过在它西北角的十字路口上有个西班牙唯一一座献给堕落天使路西法的雕塑，它由西班牙雕塑家Ricardo Bellver（1845-1924）创作于1877年。类似的雕塑在基督教国家并不多见，据说只有都灵和纽约还有这个魔鬼的塑像。路西法曾经是天堂中地位最高的天使——圣光六翼炽天使，在未堕落前任天使长的职务，但他不满上帝创造人类，尤其不满上帝召集众天使参拜亚当，于是纠集了天界三分之一天使向上帝发动圣战，最终失败后坠天。
从这里一直向西可以走出丽池公园，当看到南面的阿托查火车站时意味着已经站在普拉多大道上了，北边一点就是赫赫有名的普拉多博物馆，也是我们接下来要重点参观的地方。下一期预告：普拉多博物馆。我们不见不散。
|
|
|
