前前后后在佛罗伦萨待了五天,可惜由于出发前准备得太好,以至于在第一天就把三个教堂和四个博物馆都逛完了,参观顺序依次是:巴杰罗、圣母百花、圣十字(上午)、乌飞奇、学院美术馆、考古学博物馆和SSAnnunziata(下午)。逛完后感觉...特别空虚。心想不该排这么紧的。于是后面四天的安排是:比萨卢卡一天、锡耶纳一天、市内购物一天和The Mall购物一天。回头看看其实还是挺值的,来佛罗伦萨这种地方,不购物就无法体验本地文化。经济繁荣的地方才有资格成为文艺复兴之都,要不艺术家找谁做赞助商呢。
圣母百花和巴杰罗
早上首先来到了圣母百花
虽然才在罗马北部200多公里,但佛罗伦萨明显要比罗马好过许多。在罗马看的主要是古代遗址,大多暴露在户外,太阳晒一会儿就感觉要脱水。佛罗伦萨是座完整的中世纪古城,街道很窄,旁边大宅耸立,因此即使是正午,同样的天气下也不会感觉太热,总有乘凉的地方。
广场上的僧侣
到了太早圣母百花还没有开
进入老城是早上八点左右,时间太早,于是先去了巴杰罗博物馆。实际上这个博物馆本来是不准备进去的。
内庭的楼梯,由于承担现代的功能很好,反而又觉得没了古意,不知道算不算物极必反
这里也是,古建筑的感觉实际上挺弱的
墙上的家族徽章体现了一些历史的内涵
若论历史与现代的完美结合,佛罗伦萨恐怕是整个欧洲,或者说是全球做得最完美的一个城市。我们心心念念想的,在历史的外壳下更新现代的内涵,确实就是在佛罗伦萨做到了。但做得太好也有一个问题,即其历史感实际上是被削弱了,因为现代的功能发挥太完善,反而会不觉得这是古迹。眼下这座巴杰罗博物馆就是典型代表。逛了一圈,竟没感到这是座历史建筑,或许它以更破烂的形象放在其他城市时,我们反而会以历史建筑的眼光去看了。有时候人的口味真是很难伺候。
唯一一组能拍的雕塑
佛罗伦萨的几个博物馆中,最有名的乌飞奇、学院美术馆和巴杰罗,都不允许拍照。能够拍的也就是室外陈列的那些。所以,这里展示也只是照片而已了。巴杰罗的著名藏品是几座大卫造像,因为圣经中的大卫作为一个意气奋发的少年,一举战胜了巨人,因此被认为是佛罗伦萨这座当年新兴的工商业城市的象征。艺术家们也纷纷为金主雕刻大卫,获取丰厚酬劳。其中最有名的便是米开朗基罗那位了。
巴杰罗看好再回圣母百花,发现大的建筑物不管从哪里拍...都很好看
圣母百花中著名的但丁像
穹顶的壁画
内部的大理石铺地
对圣母百花的感觉,外观很漂亮,但里面比不上罗马的教堂,显得过于朴素。不是说朴素不好,而是与其华丽的外观不太相称。而罗马的教堂似乎是正好反一反。
离开圣母百花,看到个很有感觉的马车
圣十字教堂
圣十字的立面与圣母百花颇为相似
内部看着虽然也朴素,但由于规模不是很大,还算舒服
乔托的著名壁画:圣佛朗西斯科至死,开启了文艺复兴风格
也是乔托的壁画
实际上一开始我并没完全明白为什么要到圣十字教堂来,只听说这教堂还不错值得看看。到了后才发现,原来是众多的佛罗伦萨籍的名人都埋在圣十字教堂。光看看这些墓碑就都是些大腕了。真是座令人自豪的城市,诞生了如此之多的推动人类历史发展的伟人。
基督教的教堂实际上本来也就是埋人的地方,但就看是谁啦
《神曲》的作者但丁
米开朗基罗,他的墓上既有绘画,也有雕塑
无线电发明者马可尼
悲剧作家Vitorio Alfieri,墓碑上也只是一个女子独自哀悼
《君主论》作者,马基雅维利
这个不清楚是谁,但是旁边放了块意大利数学家费米的铭牌
这两个也没看出是谁
圣十字教堂有个礼拜堂也是圣母百花的设计者,布鲁内莱斯基设计的,现在壁画虽然残缺不全,但是也可以看看
画的应该是星座
有一副壁画展示了圣母百花刚建好时佛罗伦萨的景致
整个圣十字教堂的庭院显得很精致
市政厅和乌飞奇
市政厅路过,没仔细看
从乌飞奇美术馆望进去
阿诺河上的维基奥老桥
出乌飞奇
细想乌飞奇确实很夸张,论藏品没有卢浮宫多,名作没有卢浮宫多,设施没有卢浮宫好,但是...价格却比卢浮宫贵不少,而且还要提前一个月订票,就算订票到了现场换票也还是要排队。这一切或许只源于波提切利那副《维纳斯的诞生》和两幅远比不上卢浮宫的带有达芬奇早期部分笔触的画作。之前我在微博上发表过一些关于质疑文艺复兴的言论,引起很多人不满。但确实,文艺复兴就是经济基础决定上层建筑。像《维纳斯的诞生》这样的作品,往前走一步就是艺术,往后走一步就是拿了钱给人家美第奇家族画的春宫图。要不是财团出钱,指望教堂哪有可能去复兴希腊罗马的艺术?教堂的画作选题历来就是最单一无聊的。达芬奇的作品不也是这么归类?要么就是给教堂画的岩间圣母、各类圣母等,要么就是给富商画的个人绘画如卢浮宫镇馆之宝、抱貂女子等,要么就是给不那么正经的富商画的春宫图,比如祈求多子多福的“Leda and Swan”(当然还有阐述他谜一般性取向的St. John the Baptist等)。所以,我真不觉得应把文艺复兴艺术部分的作用过分夸大,如果真要看应该去看看人家工商业和银行业是怎么发展起来的,要说是由文艺复兴推动的,可真是本末倒置了。
学院美术馆、圣马可广场和考古学博物馆
学院美术馆藏有大卫原作,严禁拍照
学院美术馆也是需要提前很久预约的地方。实际上除了大卫以外,周边有几座米开朗基罗雕到一半的作品也很精彩,因为是半成品反而很有现代感,不容错过。但很可惜,他们都不能拍照。
学院美术馆所处圣马可街区的因诺琴提医院也是圣母百花设计者布鲁内莱斯基的作品
SS Annunziata应该算是佛罗伦萨长得最像罗马教堂的教堂了
这里相对游客要少很多
SS Annunziata也位于圣马可广场(不要以为只有威尼斯才有圣马可啊)。一般游客可能对这里也不太熟悉,但它在绘画史上却有很重要的地位。达芬奇的父亲曾在这座教堂工作过,因此在达芬奇步入画坛的初期,他的父亲便张罗着为他揽活儿。达芬奇早期最重要的一副大幅画作,虽然没有完成,便是原定于要挂在SS Annunziata的The Adoration of Magi,即圣母的加冕。这幅画作体积巨大,人物众多,并且不少人物造型,如圣母怀抱基督、面部表情夸张的老年人、群马和战士,以及大跨度画幅中复杂的人物关系,都在达芬奇后期的很多作品,如《最后的晚餐》、《Anghiari之战》、《St. Jerome》以及各类圣母题材中反复出现,具有开创性的作用。如今,这幅未完工的Adoration of Magi就藏在乌飞奇美术馆,有兴趣的朋友可以去看下。虽然最后没有挂在SS Annunziata,这里还是一个很有故事感的地方
考古学博物馆的伊特鲁利亚石棺
某当地著名的怪兽造型
希腊早期风格的造像
希腊的红底黑漆人物罐
希腊的青铜马头
考古学博物馆,位于圣马可广场的一个很不起眼的角落,是佛罗伦萨最容易被忽略的博物馆之一...因为这里其他几家博物馆太强势了。但这里藏品实际上非常多,虽比不上梵蒂冈,但也称得上是座综合性的优秀博物馆。以伊特鲁利亚、古希腊、古埃及、古罗马的器物为甚,特别是古希腊的作品,虽然体积不大,但质量可以与罗马的博物馆媲美,值得一看。
SMN区域及其他
SMN,既是佛罗伦萨的车站名称,也是新圣母教堂的缩写,位于火车站正对面
离SMN不远处是美第奇家族的教堂,在圣母百花落成前也是佛罗伦萨的主教堂,有个微型的布鲁内莱斯基穹顶
城外的一座可爱城堡
于是,这么一圈,除了皮蒂宫以外,佛罗伦萨老城区就逛完了。以上行程仅供像我这样的非狂热艺术爱好者参考,因为在我看来,乌飞奇待个两小时可真是够了...
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