原型版的重要性和创造力

来源：高级服装技术圈

所谓原型，是指可以通过按照款式变化用来制版的基型，应用一多个领域。原有“源与元”之意服装造型学中的原型，是指平面裁剪中所用的基本纸样，，既简单、不带任何款式变化因素 的立体型服装纸样。相当于一座建筑的地基，房子建的牢不牢固，地基起了至关重要的作用。

人台表皮扒下来的原型模板，肯定是不规则的，不能直接用来生产的，因为它没有活动量。做原型的方法是，可以在此原来的基础上，用合理的方法为人台表皮加放松量，然后得到一个可以制版的基本原型，比如有 90 胸围的原型，92 胸围的原型等等。

上图的是一个建智人台 90 胸围的原型

可以看看这个原型是，原始平衡的，在不考虑面料的情况下，不管腰围是收的合体还是宽松，在此原型上面，通过一定范围的变化围度，长短，做出来的各种款式结构始终都是平衡的。用纸打印出来挂在人台上是，前面，侧面，后面，都是平衡的。当然，我们做原型是没法把面料因素考虑进去的，面料是需要具体到款式再做处理的。有了这个原型，就等于房子打好了地基。

打连衣裙就调出连衣裙的原型

打裤子就调出裤子的原型

打大衣就调出大衣的原型

有了这个原型就可以根据面料和款式的需求，只需要在上面调整尺寸和进行分割，以及形状变化，就可以得到你想要的纸样。很多纸样都是通过调出好的原型，然后再上面修改细节尺寸完成的。熟练的运用这个原型，那打出的这个纸样是不会跑的很偏的，因为底层结构是稳的。（这句话划重点，要考）

你就可以循环使用，在这个原型上面进行迭代。因为底层结构不是一成不变的，原型也有好的原型和不好的原型。

普及一下人体数据小知识：买衣服时通常我们会看到服装规格处会标注S/M/L、160/84A或者160/66A160/84A指的是身高158-162cm，胸围82-86cm，体型标准；160/66A指的是身高158-162cm，腰围64-68cm，体型标准

衣服规格，同时也代表着人体数据，打版离不开人体数据，在初学阶段以标准体型数据为依据

准备好工具开始：原型裙结构制图

规格160/66A

1、腰围（W）=66 0~2CM 松量

2、臀围（H）=90 3~4CM 松量

3、腰长（WL）=18CM（身高/8-1~2cm）

4、裙长（L）=60CM（大约膝盖下10cm）

本次实际取值：

W'=66、H'=94、WL=18、L'=57（‘代表着加了松量的实际取值，裙长减了3cm，大家看上图，裙子有腰头大概3cm）

作图：

1、作裙长57cm

2、作半身宽H’/2=47

3、作腰长18

4、作侧缝线（臀腹宽差0.5~1cm，本次取1，前片大于后片）臀宽H’/4-1=22.5，腹宽H’/4 1=24.5

5、作前后腰（人体实际前腰>后腰）后腰W’/4-1=15.5，前腰W’/4 1=17.5

6、腰臀差产生省量，臀宽-后腰=腹宽-前腰=7cm，将7cm平分3等份（则每个省大为2.33），取1/3为侧缝省大，起翘0.7（18cm为人体前腰长，由于人体侧面曲线比前中大，因此侧腰长比前腰长长0.7~1.2cm），臀围线上腰长处取5cm为切点，画顺侧缝线

7、后中下落1cm（后腰长比前腰长短），画顺前后腰口线

8、作后片省①：AB/2取C点，C点向侧缝线2.33取D点，CD中点画垂线到臀围线，省长臀围线上抬5cm，省尖偏0.7

作前片省①：取ab中点并向侧缝线偏1cm取c点，c点向侧缝线2.33取d点，cd中点垂直线11cm，省尖偏0.5

9、后片省②：DE/2取F点，F点左右各取1.16（2.33/2），以F点作垂直线取10.5cm长，连接GH延长交于侧缝线于K点，取GK中点为省尖点

前片省②：de/2取f点，f点左右各取1.16，K点做水平线交于前侧缝线于h点，连接hg，hg/2为省尖点

我知道，你已经开始觉得没有那么简单了，但如果你想做，我相信你能弄懂这篇文章里你不清楚的概念，会记下数据公式，会上网获取更多的信息，反复的琢磨。当你画第一遍这个图的时候也许要花一个小时的时间，画得烦躁不安，但当你能画到第五遍的时候就基本能理解了，能熟练的记得数据，恭喜你，今天成长了。