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「我想创造出一种全新的显影和打印效果，我希望所有事物的边缘都是柔软的、被裁剪过的，从而制造一种无法透过摄影镜头捕捉的影像之美。」 ——Lillian Bassman 
Lillian Bassman（1917-2012），美国摄影师，一直活跃在时尚界的最前沿。擅长使用高对比度黑白胶片创造强烈视觉冲击，上世纪40-60年代即为Bazzar、Vogue拍摄，同时代摄影师包括Richard Avedon、Robert Frank以及Arnold Newman 莉莲·巴斯曼 Lillian Bassman（1917-2012）
Lillian Violet Bassman于1917年出生于纽约布鲁克林，在波西米亚式的教育之下出落成独立而前卫的女性；在曼哈顿的纺织高中（the Textiles High School）学习时，因巧遇摄影师Alexey Brodovitch而产生对摄影的兴趣，在Pratt Institute修读时尚插画后，Lillian Bassman也拾得了对时尚的理解，不久后便成为Alexey Brodovitch的助理，一同为《Harper’s BAZAAR》拍摄时尚大片，并于1945年开始担任《Junior Bazaar》（Harper’s BAZAAR旗下副刊）的艺术总监，提拔了不少极具潜力的摄影师如Richard Avedon、Robert Frank与照片编辑Paul Himmel（之后便成为她的丈夫）。 从事摄影工作七十年来，她一直用黑白的色调展示着怀旧与伤感交织般的梦幻作品。即便是数码时代，她依然坚持胶片拍摄与药水显影。“如果这个世界所有的黑白，都是Lillian Bassman式的黑白，我并不介意患上色盲症。‘这样的评价对于去世的Lillian来说应该是最浪漫的悼词 
Bassman的摄影技术是自学成才。从一开始她就努力探索和尝试属于自己的新技术。她使用滤纸和纱网在画面上制造焦点，并利用漂白法来控制影调——“创造一种与相机看到的不同的新的视觉效果。” 
在坚持启用苗条且脖子较长的模特拍摄过一系列内衣、化妆品及服装广告之后，Bassman开始备受追捧。然而60年代时尚行业发生的变化让Bassman开始淡出，当时她毁掉了自己的大部分商业底片。在70-80年代，她开始重新将目光转向艺术摄影领域。
这些朦胧涣散的焦点、如梦似幻般飘渺的摄影画面，乍看之下好似Lillian Bassman不经意的技术缺失，实际上则是她欲将艺术带入商业摄影的实验性精神，打破摄影需「具有清晰的焦点」、「拥有明确的主体性」等传统规则，以水彩笔描边似的光晕效果和幽深而忧愁的感性氛围，为时尚摄影蒙上一层令人惊奇的诗意美感。
只可惜，当时序来到60、70年代，强调活泼动态感的摄影日渐当道，Lillian Bassman优雅而充满艺术性的摄影风格不再如昔日般受欢迎，这使得她下定决心放弃商业工作，转向她私心喜爱的艺术领域，产出不少如画作一般随意扭曲、液化、分离的人物/物件影像，诡谲又奇特。
90年代初，一名从事时尚方面历史研究的工作者发现了100张被长期遗忘的底片，这些正是Bassman早期著名的照片。她开始重新印制这些底片，依然利用她早在40年代就尝试过的漂白技术，制作出更加抽象且富有神秘感的照片。这些照片为Bassman赢得了新一代的崇拜者，也重新激活了她的职业生涯。她的作品开始出现在国际展览及画廊中。至于Lillian Bassman于90年代又重操旧业一事，也须归功于时尚策展人Martin Harrison的鼓励，他希望Lillian Bassman能够再次审视其于40年代在暗房中随心所欲创作的影像作品，并重新以漂白技术为这些作品增添新面貌，而这些新作品让Lillian Bassman重获许多忠实的追随者，并开启她在世界各地的巡迴展览之旅──德国汉堡的Deichtorhallen Museum、英国伦敦的Hamiltons Gallery、法国巴黎的Carrousel du Louvre都曾展出她的作品。在2004年，Lillian Bassman也完成了为德国版《Vogue》拍摄的最后一组大片，画面中仍洋溢着Lillian Bassman标志的摄影手法──一如既往地，Lillian Bassman于她所刻意创造的、朦胧的焦点之中，捕捉被摄者镇定而隐晦的情感流动，以跳脱框架的细腻思维，探讨时髦风尚、人物特质与摄影艺术性之间的奇妙连结。
End
August Sander 奥古斯特·桑德 摄影师档案
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