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《姑苏晚报》 2020-02-24   松陵原先的许多老街，在现代化的进程中早已不复存 在，还能称之为老街的，唯一剩下的只有盛家厍了。
何笛 松陵是一座古镇，这自然是无可置疑的，远如后汉《吴越春秋》已见松陵之名（“吴王大惧……兵入于江阳松陵”），清代乾隆《吴江县志》记载“汉置松陵镇”。这且不说，909年，五代后梁开平三年始建吴江县起，直至当代，松陵即为吴江县（市、区）府所在地，可谓源远流长。 松陵原先的许多老街，在现代化的进程中早已不复存在，还能称之为老街的，唯一剩下的只有盛家厍了。 盛家厍在古城区东南的吴淞江边，有很长一段时间，我对松陵街道的走向产生感觉上的错误。江南的自然河流，多为东西向，我想当然地以为吴淞江也是如此，那横跨在吴淞江上的垂虹桥当然是南北方向了，殊不知，事实恰好相反。吴淞江是吴江的母亲河，向东流入上海就是黄浦江，在吴淞口汇入长江，独盛家厍那一段是南北向的，后来才知道，那是吴淞江的古道，这就不难理解了。 三十多年前，我在吴江中学读书，那时的松陵镇其实很小，倒是符合时下老古镇的理念，几条主要的街道，像中山街、仓街、北门街等，街道窄窄的，石板铺的路面，临街的建筑是典型的江南风格，只是显得有点破旧，不如红旗路（今流虹路的一段）上的气派新潮。 那时最常去的便是盛家厍了，它离学校最近也最方便，除了买书去新华书店（在红旗路）外，一般上街就是到盛家厍为止了，生活需要的日常用品和文具在那里都能满足。那是一条相当拥挤繁华的小街，店面都是老式的房子，低矮的二层小楼，路面是条石铺就的，不过二三米宽，人来人往的人流走得条石看起来泛着光亮。印象较深的是街口的几家小店，一家是面店，周末放假总要去光顾，二两粮票加七分钱能吃到一大碗阳春面。还有一家个体点心店，那时个体经营刚出现，还是个新生事物，在那个凡购物都需要票证的年代，只有在个体户的商店里能不用票证。那家店不大，花色品种倒是蛮多的，比较诱人的有海棠糕和梅花糕。 作为松陵最早的街道之一，盛家厍的河对岸，即吴淞江的东侧，与之形成了鲜明的对比，同样有大量的民居和房屋，却冷冷清清，似乎也没有街道，这与大多数小镇隔河两街的格局明显不同。另外，江南小镇沿河的街道，不少可以称为廊棚街，廊棚从店铺搭到河边，街道俗称为上街（滩）下街（滩），河的两侧多是没有房屋的廊棚街，也有些小镇一边是沿河的廊棚街，另一边是亲水的店铺，像茶馆、书场、南北货店、竹木行、旧货店、面店、戏馆等，从乡下摇船上街的农民，停了船，上了岸就上了街，就是不上岸，在船上也能买到自己需要的东西，十分方便。盛家厍的街道结构与传统的江南小镇截然不同，何以会形成非江南的风格？带着这样的疑问，我请教了一位自称一辈子住在盛家厍的八旬老先生，老先生给出了两种说法。一是为了防太湖强盗，新中国成立以前，盛家厍是太湖进入松陵的必经之路，也是强盗的销金乐窝，太湖边上强盗出没，强盗抢了钱财，到松陵或盛家厍来消费，某种程度刺激了盛家厍的繁荣，但也给盛家厍带来匪患，现在的结构，不利于强盗的抢劫，又有利于居民自保。二是防水灾，太湖几乎每年发洪水，大水沿江汹涌而来，严重威胁人身与财物安全，百姓苦不堪言，这样的构造，可暂缓水势，减少损失。 盛家厍来历有二，其一是宋建炎元年（1127）后，被封为吴江开国伯的盛章由临安迁居吴江，其子孙在全县繁衍散居，许多地方以盛氏命名，包括盛家厍。其二是明代弘治、正德（1488—1521）年间，处士盛灿建柳塘别业于吴江县城之南吴淞江畔，其后世代居于此，得名盛家厍。不管哪种说法更确切，但盛家厍地名的由来，倒真的与盛姓有关。 盛家厍古建筑很多，曾住过不少名人。古建筑如两处李宅，一处系第三次全国文物普查新发现不可移动文 物 点，始 建 于 光 绪 十 九 年（1893）。共三进，第一进为商铺，面阔二间，第二三进为楼房，均面阔三间，两侧有厢房，第一进与第二进之间为家庙，第二进前天井内置砖雕门楼，门额“泽衍五知”由王希梅所题，第二进方砖铺地，第二、三进之间也有天井，第三进楼房为民国时增建，我猜想，电视上介绍的可能就是这一幢。另一处李宅为民国建筑，宅内砖雕门楼的门额由南社社员李涤所题。住过的名人如明代开国功臣颖国公傅友德之子傅忠，娶明太祖朱元璋的女儿寿春公主，赐田一百二十顷，建驸马园，至今仍有“鸾轿浜”地名沿用，在中南弄还遗有一个巨大的石础。盛灿当年所建柳塘别业，其后人转给明副都御史、山东左布政使沈珣，中南弄中的一个院子，老居民仍称为“沈家花园”。明嘉靖进士徐师曾，不愿与严嵩父子同流合污，筑室南湖之上，名“南溆书庄”。 在一个阳光明媚的冬日下午，约了我现在的同事、曾在松陵镇上赫赫有名的郑厂长，从鲈乡路过县府街，由中山南路履泰桥的南侧，徐徐往东而行。 郑厂长边走边像导游般为我一一讲解，我们正在走的这条街叫新盛横街，分为南北两条街，中间隔一条新开河。从我站的一面看过去，河北面那条街全是长方形条石铺就，路面整洁。而我们走的那一面，路面是水泥和碎石，坑坑洼洼高低不平，沿河既没廊棚也没建筑物，不知是哪个年代形成的，就连郑厂长一下子也说不清楚。 沿街三三两两地开着一些店铺，多的倒是家具店，以老式家具为主，街上看不到什么行人。类似的店家还有，走到街底，右转向南，狭窄的弄堂式小街，标准的老街老房子，有的门面上仍是老式的木制排门板，街道长长的直到笠泽路为止，与宽阔的现代化的笠泽路简直是两个世界。有几家烟杂店，看店的老人坐在那里面无表情，如老僧入定，只是呆呆地看着店门外几无行人的街道。也有例外，有家店门口，有个老妇人独自在氽油墩，我随口问多少钱一个，她的回答太出人意料，都是人家订做的，不订，她是不做的，只做订的数量，没有多余的卖，老主顾，还得要预约。这油墩不是稀罕物，能做成这样，定有她的道理。 往回走时，我说印象中似乎有个棕绷店，不知道还在不在，郑厂长想了想，以前在桥边拐角处的。来到桥边，右手拐角处，有一间靠河的平房，门开着，从门口往里看，没有人也没有灯，杂乱地堆着一些木料和棕绳，是的，就是这里了。有人吗？我高声地喊了几下。“来了来了”，正当我们以为没人准备离开时，一个头发蓬乱精神疲惫的中年人，小碎步跑了过来，“两位要做什么”？中年人显得有些亢奋地问，一张口居然说的是吴江方言，一下子拉近了彼此的距离，有一搭无一搭地闲聊起来。从做一张床的价格聊到他目前的生存状况，既 然几乎没有生意，为什么还在坚持？ 我不解地问，“难呐！”中年人倒起了苦水，这是他们家传的手艺，一直没挪过窝，算得上是有品牌过得硬的老字号了，在他手里也已经做了几十年，以前生意好的时候得请人帮工，现在一年都没几个生意。转行呢既没别的本事又没本钱，也有点不舍得，毕竟做了这么多年了，放弃的话像丢掉自己的孩子一样，心里发酸发痛，再说，睡棕绷床怎么都比睡席梦思更健康。我似乎有点理解那些同样几无生意的店家了。 离开那家店，出门是一座石桥。刚才在盛家厍中段还走过另一座石桥，为梁式三孔，桥上铺有三块石板，石板之间出现较大的缝隙，看来平时少有人走，缺少维护，桥两边有铁栏杆围护，栏杆高不过五十厘米样子，如果小孩在桥上玩耍，很危险。桥侧有简易房屋，住着外来的打工者，我问这桥有名字吗？郑厂长说，那叫虹（红）桥，可有点年头了，小时候就有这桥了，记得桥身上还有对联：春日几家还放鸭，何处秋风不思莼。此联与两个古人有关，上联讲的是唐代诗人陆龟蒙养鸭的故事，吴江好多地名与此有关；下联讲的是晋代吴江人张翰因秋风起，思念家乡鲈鱼莼菜辞官归隐的故事。站在桥上四下望望，东侧的旧民居有的正在拆，西侧则是连接中山路的通虹路，一派现代气息，盛家厍旧街到这里就中断了。 走上石桥，桥身刻有泰安二字，是南北向的拱形单孔桥，桥不大，斑斑驳驳显得古色古香，桥侧钉有铭牌，为区级文物保护单位，清光绪十八年（1892）重建，隐隐约约能看得出桥身对联，东向为：近傍城隅通笠泽，远连淞水隔垂虹；西向能看到上联：雉堞重新开泰宇，下联因桥身被河岸覆盖无法看到。郑厂长遇到几位仍住在盛家厍的熟人，顺便说说盛家厍的老景，说到曾有过的酱园店，后来的松陵酱厂，还有几处别的单位。不在了不在了，那几个人连声说，的确，一路走来，那些景象已如黄鹤，连影子都找不到了，后人只能在史料中想象当年的繁华。 据说，盛家厍将开发具有旅游功能的老街，也势必把它们作为整体来开发，才具有古色古香原生态的老街味道，它将与垂虹桥遗址公园连成一片，成为新与古两种不同风格的旅游景区。 |
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