光比,是指照明环境下 被摄物暗面与亮面的受光比例。 当光比很大时,画面反差往往也会很大, 很容易出现大片过曝或曝光不足。 在风光摄影中,你很容易碰到大光比场景, 偏偏这些场景往往还很出大片。 如何应对、处理大光比场景, 是每个风光摄影师的必修课。 今天,专业风光摄影师周游 将为大家分享 4 种最有效、 适用性最广的大光比场景处理方案, 想出好片的童鞋们不要错过哦~ 一. 使用中灰渐变镜 中灰渐变镜一半无色透明,一半是中性灰, 中间有过渡渐层,专门用于应对 包含大片高亮天空的场景(如日落、山地等), 可以通过调整渐层位置,来选择性地压暗画面亮部。 中灰渐变镜大致可以分为以下两种: 渐变镜(GND)和反向渐变镜(RGND): 从形态上区分,RGND 的渐变部分比较“硬”, 过渡区域较小;GND 的渐层是越往上越黑, 而 RGND 靠近中部最黑。 从用途上区分,RGND 适合拍有平直分界线 (地平线、海平面)的场景; 而 GND 可以拍分界线不平直(如山地), 或没有明显分界线的场景。 从用法上区分,以拍摄日落为例, RGND 适合在太阳贴近地平线时使用; 而 GND 最好在太阳和地平线夹角 5° 至 15° 时使用。 日落后, RGND 0.9 拍摄 风光摄影界盛传,“拍山用 GND,拍海用 RGND”。 这话有一定道理,但并不绝对,还是要结合实际情况。 先来说说前半句,“拍山用 GND”。 我们在拍摄山地日落时, 大部分情况是在山谷里和山腰山脚处, 仰视着群峰,看不到地平线, 太阳离地平线较远,所以适合用 GND: 山腰,GND 0.9 拍摄 但如果你爬到了山顶上,“一览众山小”, 可以看到地平线,太阳角度也比较低, 就没必要非得遵循“拍山用 GND”法则了, 用 RGND 反而拍摄效果更好: 山顶,RGND 0.9 拍摄 再来说说后半句,“拍海用 RGND”。 拍海,由于存在平直的海平面作为明暗分界线, 而且太阳角度一般都很低, 接近海平面,所以很适合用 RGND。 但这并不是说所有海景都能用 RGND 或 GND 来拍摄。 如下图,当海平面以上存在大片前景景物时, 就不适合使用 GND 或 RGND 来拍摄, 否则主体也会被压暗,看着很奇怪。 使用渐变镜,礁石和天空一起被压暗 不用渐变镜,看着反倒正常些 小结:GND 和 RGND 有各自特性, 适合不同的拍摄环境,请结合拍摄现场条件, 因地制宜地进行选择。 二. 摇黑卡 黑卡,简单来说就是 用一张黑色不反光的纸张遮住画面较亮的部份, 让较暗的部份可以有较长的拍摄时间; 而在使用黑卡的时候要轻微的晃动 以免留下黑卡的痕迹,所以才叫“摇黑卡”。 比如说,拍摄地面时要用 18 秒曝光, 而天空部分只需要 6 秒, 那么你就要对天空部分“摇”12秒。 这一方法的优点是省钱,不用买渐变镜了; 坏处是难用,需要一定的经验(对曝光时间的估算) 和技巧(摇的频率和手速控制), 而且成功率还不高,容易错过精彩的瞬间。 小结:相信我,拍摄机会比一块渐变镜要值钱得多。 不过,如果你没带滤镜, 或者只是用来练技术,还是可以试一试的。 三. HDR 高动态范围图像,简称 HDR, 核心原理是通过拍摄多张不同曝光值的图像进行合成, 以保留更多的细节和层次, 更好地反映出真实环境中的视觉效果。 以不同部分为曝光基准,拍摄数张照片 合成一张各部分曝光都正常的照片 HDR 技法分为两种:机内 HDR,和后期手动 HDR。
机内 HDR,是指相机、手机里的 HDR 功能或模式, 由相机/手机帮你自动拍摄并合成 HDR 图像,比较省事。 以佳能 5DSR 为例, 这款机子把 HDR 功能直接做成一个单独模式, 还提供了专门的按钮。以下内容摘录自 5DSR 说明书: 可以通过菜单设置相邻拍摄两张的曝光级数, 最大可以达到 3EV, 基本可以解决晨昏摄影大光比的问题。 由于佳能有着 CMOS 动态范围较差的传统, 这一功能深受广大佳能用户欢迎。 值得一提的是,有的机型(如 5D3) 在使用 HDR 功能时需要打开“图像自动对齐”功能, 否则拍出的图像会出现模糊。 现在稍微新一些的机型都会装载机内 HDR 功能, 手机更是普遍有 HDR 模式。 不过,机内 HDR 毕竟是“自动式”“一键式” “傻瓜式”功能,拍摄效果很难完全符合你的预期。 比方说,颜色可能会变得奇怪;减小光比的能力不足; 合成时过于注重“亮度均已”, 导致最终图像缺乏反差,显得很“平”...... 手机的内置 HDR 模式 如果你比较精益求精,对图像质量有着较高要求, 那么你就应该试试后期手动 HDR了。
和相机固定的 HDR 处理模式相比, 更为灵活多变,可以根据现场状况 和个人要求进行参数调整。 打个比方说,相机的内置 HDR 模式, 能够获取的最大动态范围有限 (就拿上一节的 5DSR 来说吧,最多也就 6EV); 而手动 HDR 可以自由选择拍摄张数和曝光级数, 获取更大的动态范围和更细腻的合成效果。 要进行后期手动 HDR, 你必须先在前期拍出若干张曝光值不同的“正常”照片, 需要你手动调整拍摄参数和曝光级数。 不过,部分相机也有内置的“自动包围曝光”功能, 相机会拍出不同拍摄参数的数张照片而不进行机内合成, 为后期手动 HDR 提供“原材料”。 以佳能为例: 在进行包围曝光时,最好搭配直方图一起使用, 以确保覆盖了全部的明度范围。 小结:HDR 法省了买渐变镜的钱, 在操作上又比摇黑卡简单,但拍摄量大, 只适合拍摄单张作品, 无法应用在延时摄影等需要大量、连续拍摄的题材中。 四. 高动态范围相机 图像传感器(CMOS)动态范围 是一项不会直接出现在商品信息栏里的“隐形”参数, 但它却能影响相机的宽容度。 CMOS 动态范围高的机子,宽容度也更高。 宽容度更高,意味着能在后期环节通过调整曝光, “挽救”更多的画面信息。 我们来看个例子。某次拍摄,我经过长时间等待, 终于等到了“火烧云”大景。 一阵狂拍之后才发现,这个拍摄参数是我半小时以前 天还很亮的时候设置的,所以拍出来的照片严重曝光不足: 看着是不是很糟糕?不过我还是死马当活马医, 把照片放进 Lightroom,看看能不能把它“挽救”一下。 没想到,在强拉 3EV 曝光, 阴影拉到最大值 100 以后,画质居然还不错, 死黑的地方也都全部修复了: 这都要归功于我用的机型具有较高的动态范围, 用 raw 文件强拉曝光就能拉回暗部; 如果我用的相机动态范围小,那就全完了。 我大受鼓舞,在此基础上再进行了一些后期, 一张大片就出来了。 不同的机型具有不同的动态范围, 这和高档低档关系不大,而和厂家、品牌关系更大, 有相关需要的朋友可以自行上网 寻找相关测评文章了解更多情况。 如果经常要拍摄大光比题材, 你可以考虑入手几款以“动态范围大”闻名的机型, 最高可以有高达 14.8EV 的动态范围, 这意味着欠曝五挡都能拉回暗部! 拍摄时,你可以靠高宽容度“强吃”, 后期再拉曝光就行;如果对画质不满意, 你还可以连拍几张,再后期做个平均值堆栈就好。 |
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