旗袍直到清末民初才演变为当时的流行服装

旗袍直到清末民初才演变为当时的流行服装

满人统治清朝，是我国最后一个封建王朝，妇女服饰中的最高等级是皇后、皇太后，亲王、郡王福晋(满语“妻子”，译为“夫人”)，贝勒及镇国公、辅国公夫人，公主、郡主等皇族贵妇，以及品官夫人等命妇的冠服。它与男服大体类似，只是冠饰略有不同。

冠有朝冠、吉服冠，分冬夏二种。皇太后、皇后朝冠，极其富丽。冬用薰貂，夏用青绒，上缀红色帽纬，顶有三层，各贯一颗东珠，以金凤相承接，冠周缀七只金凤，各饰九个东珠，一个猫睛石，21颗珍珠。后饰一只金翟，翟尾垂珠，共有珍珠302颗。中间一个金衔青金石结，末缀珊瑚。冠后护领垂二条明黄色条带，末端缀宝石。皇后以下的皇族妇女及命妇的冠饰，依次递减。嫔朝冠承以金翟，以青缎为带。

皇子福晋以下将金凤改为金孔雀，也以数目多少及不同质量的珠宝区分等级。冠饰还有金约、耳环之类的饰物。金约是用来约发的，戴在冠下，这也是清代贵族妇女特有的冠饰。金约是一个镂金圆箍，上面装饰云纹，并镶有东珠、珍珠、珊瑚、绿松石等。耳饰，按清制规定：“左右各三，每具金龙衔一等东珠各二。”原来满族妇女的传统习俗是一耳戴三钳，与汉族妇女的一耳一坠不同。就是说，满族妇女小时即需在耳垂上扎三个小孔，戴三只耳环，一个小小的耳垂负担三只耳环，其苦可知。而皇后耳饰的重负，无异于一种刑罚。但满族统治者却乐此不疲，一再强调，不许更改。乾隆皇帝特为此事下过诏谕：“旗妇一耳戴三钳，原系满洲旧风，断不可改饰。朕选看包衣佐领之秀女，皆带一坠子，并相沿至于一耳一钳，则竟非满洲矣，立行禁止”(徐珂《清稗类钞》)。以至到民国时期，满洲妇女中仍有沿此陋习的。

服饰有朝褂、朝袍、朝裙、龙褂、龙袍、吉服褂、命妇蟒袍、彩帨、朝珠等。皇后朝褂，有三种服式，俱用石青片金缘为饰。绣纹皆用龙，或正龙，或飞龙，下摆或用行龙，或用八宝平水及万福万寿等纹样。朝袍亦有三式，都用明黄色锦缎制作，上织龙纹。另有龙褂二式，石青色，上绣金龙。一式下幅为八宝立水，袖端各绣二行龙；另一式下幅及袖端不施花纹。龙袍有三式，都用明黄色，领、袖为石青色，都绣金龙，区别主要在于龙纹的不同，纹饰的多少。除袍、褂外，服饰不可少的还有领约。这也是清代贵族有封号妇女的服饰之一。领约为圆箍形，上面装饰珠宝，套于领外，约束衣领。皇后领约，镂金，上饰东珠11颗，间以珊瑚，两端垂明黄绦二，中间贯以珊瑚，末缀绿松石各二。妃嫔等的珠饰减为七颗。朝珠，皇太后、皇后穿朝服时所戴的三盘朝珠，一盘为东珠，挂在正中，两盘珊瑚珠，从左右肩过各挂一盘，交叉于胸前。穿吉服时挂一盘朝珠，珍宝随意。采帨，是贵族妇女穿朝服时垂系于腰前的装饰，下端呈三角形，上面绣织花纹。皇后采帨为绿色，绣纹为“五谷丰登”，佩箴管、縏帙(小袋)等。绦都是明黄色。依照不同身份等级，色彩与绣纹也有区别。贵妃、嫔绣“云芝瑞草”，皇子福晋为月白色，没有绣纹。命妇袍服与此形制大体相似，只是颜色、纹样不同，其袍、褂俱随丈夫或儿子品级而定。

清代妇女服饰，有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍；汉族妇女仍以上衣下裙为主。清中期以后也相互仿效。

满族妇女的长袍，圆领、大襟，袖口平大，长可掩足。外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩。贵族妇女的长袍，多用团龙、团蟒的纹饰，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花绦或彩牙儿。满族妇女旗袍还时兴“大挽袖”，袖长过手，在袖里的下半截，彩绣以各种与袖面绝不相同颜色的花纹，将它挽出来，以显示另种风致和美观。领与袍分离，是清代初期旗袍的又一特色。妇女穿旗袍时也需戴领子。这是一条叠起约二寸左右宽的绸带子，围在脖上，一头掖在大襟里，一头垂下，如一条围巾。至同治、光绪时期(公元1862—1908年)，逐渐出现带领的袍、褂，至坎肩也有领子。领的高低也在不断变化。民国以后，已经没有不带领的袍、褂了。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装——旗袍了。

满族妇女的鞋极有特色。以木为底，鞋底极高，类似今日的高跟鞋，但高跟在鞋中部。一般高一二寸，以后有增至四五寸的，上下较宽，中间细圆，似一花盆，故名“花盆底”。有的底部凿成马蹄形，故又称“马蹄底”。鞋面多为缎制，绣有花样，鞋底涂白粉，富贵人家妇女还在鞋跟周围镶嵌宝石。这种鞋底极为坚固，往往鞋已破毁，而底仍可再用。新妇及年轻妇女穿着较多，一般小姑娘至十三四岁时开始用高底。清代后期，着长袍穿花盆底鞋，已成为清宫中的礼服。

汉族妇女的服装较男服变化为少，一般穿披风、袄、裙。披风是外套，作用类似男褂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，有的点缀着各式珠宝。里面为上袄下裙。裙子初期还保存明代遗风，有凤尾裙、月华裙等式样，以后随时代推移，裙式也不断发展，创制不少新式裙样，如一种“弹墨裙”，也叫“墨花裙”，是在浅色绸缎上用弹墨工艺印出黑色小花，色调素雅，很受妇女喜爱。以后也有在裙上装饰飘带的，有在裙幅底下系小铃的，还有一种在裙下端绣满水纹的，裙随人体行动，折闪有致，异常美观。同治年间(公元1862—1874年)，时兴的“鱼鳞百褶裙”，是对传统百褶裙的发展，即在裙子折裥之间用丝线交叉串联，裙在展开时犹如鱼鳞一般，新颖多彩。裙、衫的长短搭配也时有变化。清初时仍沿袭明嘉靖以来的遗风，上衣较长，裙子露出较短，不遮双足；晚清以后，衣与裙渐短，衣长至胯，裙在脚面以上；辛亥革命后，变化更大，尤其知识妇女多着圆翘小袄，配以长褶裙，颜色协调，显得端庄大方，清秀淡雅。清代后期，南方又流行过不束裙而着长裤，裤多为绸缎制作，上面绣有花纹。另外，还有背心，长可及膝下，多镶滚边。冬季所穿皮衣，有的将里面的毳毛露在外面，叫“出锋”。清代中期以后，妇女冬季流行披斗蓬，还有采自西式的大衣，也有沿用明代云肩的。

清代妇女服饰的一个重要特征，是大量使用花边。花边的使用在我国已有2000多年的历史，最初加在领口、袖口、衣襟、下摆等易磨损处，以后成为一种装饰而蔚然成风。清代后期，有的整件衣服用花边镶滚，多至数层。

清代衣服式样的变化极多。同治、光绪年间，男女衣服务尚广博，袖宽至一尺有余。及经甲午战争、八国联军入侵，外患迭起，朝政变更，衣饰起居，多改革旧制。短袍窄袖，好为武装，且较为新奇，日益时兴。至清代后期，纺织、科技的进步，促使服饰的用料及花纹也更为丰富多样。服装材料主要有绫、罗、锦、绸、绢、葛、衲纱、闪缎、羽纱、哔叽缎、漳绒、剪绒、细布等等。颜色除明黄、金黄、香色一般人不能用外，天青色、玫瑰紫、深绛色、泥金、樱桃红、高粱红、浅粉、浅灰、棕色等都是一般人喜爱的颜色。花纹则不仅造型优美，而且寓有深意。统治阶级专用的龙、蟒、凤、翟，威严而庄重。一般的福、禄、寿字，江山万代、富贵不断，团鹤、团花、八宝、八吉祥，以及法轮、宝盖、宝剑、蝙蝠、如意、卍字、云板、花篮、竹筒等图案，都寓有吉祥如意等美好祝愿。清代后期，还出现许多近于写实的花纹，如寿桃、喜鹊、云鹤、牡丹、佛手、石榴、梅、兰、竹、菊等，甚至山水亭榭的风景，以及仕女人物也都织成各种纹样，反映了战乱年代人们日趋求实的精神。