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嘎河，即舍路嘎河，是流经我家乡松山区的一条小河。 舍路嘎河发源于河北围场县东北部的山区。“舍路嘎”系蒙古语，意为黄羊甸子。据传河水上游流经黄羊出没的草甸子，故得名。舍路嘎河在《清史稿》称锡尔哈河，《承德府志》称石勒嘎河，通常也称西路嘎河、涉拉嘎河，都是汉语的不同音译。嘎河在老府镇索虎沟附近进入赤峰境内，流经二道河子、老府镇、王府乡、红花沟镇、至初头朗镇初头朗村附近与阴河汇合，继续东流至老北大桥与锡伯河汇合入英金河，至此长约90公里。 （嘎河南岸是G111国道和京通铁路，三线并行。） 在地图上，嘎河是一条不起眼的蓝色细线，但是在松山大地上，它不仅仅是一条河流，而是一个广阔的流域。 嘎河的径流量非常丰富，特别是嘎河上中游老府、王府流域，两侧青山，泉眼无数，汇集成流。可以说嘎河虽小，也是水纳百川。我家乡南面的龙潭沟，盔甲山，家乡北面的红石砬子都有许多大大小小的泉眼，小学时去龙潭沟植树，生活在那里的人们就是以山泉水作为饮用水的。在山腰还引泉水养鱼，偶尔从泉水叮咚中见三两蝌蚪嬉戏，有“蛙声十里出山泉”之妙。如果说嘎河的发源地还是一线清流，嘎河在松山流域已是万泉河了。 嘎河流域广阔，还在于沿河两岸人工河道密布，把嘎河水引入了数不清的大渠小渠。在河里修建一个闸门截流，提高水位，称为渠首。从渠首引水至两岸山前的干渠，从干渠再引水到各村的小渠，小渠从村里流过，即可以浇田地，也可以浇农家院里的菜园。所以它是一个水利灌溉网，终端可达沿岸每家每户。记得小时候足不出户，就可以在菜园的畦子里抓到泥鳅、白漂儿，在窗台外晒一晌午，待到长河落日、家家户户炊烟升起时，在柴草堆里捡出几只鸡蛋，让奶奶炒一盘蛋煎小鱼，那香喷喷的感觉至今回味无穷。 （G111国道旁双马渠首，1970年建成，1980年改建。嘎河上修建了许多大大小小的渠首，引水灌溉，渠水可达千家万户。） 在嘎河上游二道河子段，还利用山高水险的自然条件，建造了二道河子水库，水库位于嘎河入境约九公里处。1959年12月工程第一次动工，从当时编辑的工地小报《震动报》来看，投入了大量的人力物力，开展了群众性的会战，近处老府中学的师生，远处初头朗的群众都投入到建设中，声势浩大，真可谓“震天动地”。但当时已是大跃进的尾声，进入调整和整顿时期，第二年的冬天工程搁置。1970年3月再次动工，1972年10月建成，成为嘎河流程的总开关。对调控流域水量，农田水利灌溉发挥了重要作用。 （嘎河最大的水利枢纽――二道河子水库和1959年12月初建时工程指挥部编印的油印宣传小报《震动报》） 从二道河子水库顺流而下，嘎河入境的第一镇是老府镇。老府镇境内自然植被丰富，大小乌梁苏森林密布，水源涵养好，水流清澈。老府镇是一座历史文化悠久的小镇。清初翁牛特部辅国公府第修建于此，习惯上称老王爷府，俗称老府。老府中学坐落于嘎河北岸，我在这里曾度过三年难忘的高中生活。每次回家去火车站都要从河中趟过，也曾在河边的树林里复习功课。青山孕万物，秀水育英才，老府中学曾经创造过辉煌的历史。记得当年教我们语文课的王书昌老师两个儿子先后考入了北大，我同班同学也有三名同学考上了北大。给我们上课的老师都很优秀，其中有一位教日语的鲍洪举老师还是翁牛特右旗王爷的后裔。老先生在伪满时留学日本八年，日本战败后回国，讲课日语比汉语流利，先生落寞的目光现在想起来记忆犹新。 （嘎河入境第一镇――老府镇，一个有文化底蕴又朴实无华的乡村小镇。图片来源网上） 河水继续东流至王府乡地段，属中游区域，这里地势开阔，山清水秀，水流平缓。我的童年就是在这儿度过的， 嘎河四季就是我童年的岁月。“七九河开，八九雁来”，河的低洼处先拉开了一个大口子，随着冰层不断地“塌方”，整个流域不久就化开了。春天的河水清澈、响亮，冬天里孕育生长的小鱼苗，摇头摆尾地想逆流而上，却总是冲不上去。岸柳返青，桃花含苞待放，土地有了湿气儿，鱼雁在河洲嬉戏，车把式的长鞭在田野中甩响，万物蒸腾，生机勃勃。转眼就是夏天，遍野都是水汪汪、绿油油的。河滩的水塘里蜻蜓在芦苇尖上跳舞， 河里的鱼儿在岸边露下头又机警地游回去，水湾里一群裸泳的野孩子溅起欢乐的水花。村旁田地里汩汩流水滋润着每一棵禾苗，歇耕的老牛在青草地咀嚼着车前子的芬芳。秋高气爽的时节，沉静而温情的水面经常漂浮几穗稻谷高粱，似乎与人们分享着丰收的喜悦，雁阵成行驮着北方的收获开始了南方的旅行。进入初冬，河水最后一次浇灌收割后的田地，给田地穿上了一层保墒的冰衣。当大地已睡去，冰河并不寂寞。冰车大战，打冰嘎儿，滑冰哧溜儿，冰面就是孩子们的乐园。嘎河就是这样，不知疲倦地奉献着它的四季。
嘎河承载了我许多童年的故事。我母亲说，我童年唯一的一次被打屁股，就是因为在门前大渠里玩水，怕我淹着。这事儿母亲记得清楚，现在说起来还后悔，可我一点印象都没有。对我来说，河水带给我的只有快乐的时光，那怕是遇险也是有趣的经历。记得又一次放学后，排着整齐的队伍刚走出校门，我和几个小伙伴就一哄而散，直奔学校南面的“灌渠”，用手心手背的办法决出一名负责抱衣服的服务者，其它人脱光衣服跳入河水，一路狗刨，顺流而下，一直游到一棵大柳树下。这棵柳树一部分须根长在水里，河水流到这里都要打个漩儿再往前流，时间久了，就漩了一个三米左右的深坑，这里水流缓慢，是我们练习跳水的最佳地点。那天我从树上纵身一跃，一个猛子扎下去，被树根须缠住了一只脚，以为被“王八”咬住了，还好蹬扯了几下，挣脱了。还有一次是在嘎河里，突遇涨水，眼看着水头滚滚而来，急忙和小伙伴往外跑，没到岸边就已经齐腰深了，更可怕的是晕水了，天旋地转，有水面要翻过来的感觉，赶紧仰着头不看水面，坚持到岸边，幸免于难。上岸不久，水流就排山倒海般淹没了河里的沙洲。不过，更多的时候，河水还是温和的，像一条蓝色的飘带，从西边的山峦深处蜿蜒而来，又一路波光潋滟消失在东方的地平线上。
碧水悠悠，群山连连。嘎河还孕育了悠久的历史。 嘎河两岸曾经是远古先民的栖息地，在家乡的南山上，你今天还会捡到夏家店文化时期的石斧石铲。这里还曾经是汉唐以来的古战场，瓦砾中常看到生锈的箭头，传说木兰从军曾从这里饮马渡河，沈括出使契丹曾在河边驿馆小憩。清初翁牛特部辅国公府第修建于嘎河上游，雍正年间又在东去30华里处的嘎河中游修建新府第，老王爷的府邸就成了现在的老府，嘎河中游的府第就成了新王府，即现在的王府乡王府村王府宅院旧址。 历史演绎成民间传说则更为迷人。据说很久以前，有位蒙古郡王的三王子来木兰围场打猎，因发现一只梅花鹿便打马狂追，追啊追，不知追了多少时间，不知追到了什么地方，天黑了，路迷了，人饿了，昏倒了……过了整整一天，当侍从们找到三王子时，听见王子用极其微弱的声音说：“水…水…水……”。在侍从们百般无奈之际，只见一只梅花鹿驮着一位怀抱花瓶的仙女款款而来。仙女从花瓶内取出一根仙草，栽在离三王子头上不远的地方，便腾云而去。不一会儿，在仙女栽草的地方涌出一股清泉，三王子喝下。像没事似的站立起来，汨汨清泉流向远方，淙淙流水像弹奏美妙的音乐。于是三王子便在泉边住了下来，似乎在倾听泉水弹奏的乐曲，实则在等待那位美丽的仙女。功夫不负有心人，终于有一天仙女乘鹿而来，和王子结为夫妻，带领着这里的黎民百姓引水耕地，过上了富足的生活。后来，三王子被皇帝册封为翁牛特部的辅国公，在这里修建了王爷的府第。
一座青山富万户，一弯碧水活万家。嘎河流域虽然比不上钟灵毓秀的江南，但一方水土养一方人。嘎河沿岸以水浇地为主，土壤多为河水淤积而成，农作物高产。记得我上个世纪九十年代去巴林左旗宝力罕吐下乡，那里的耕地种玉米一千斤左右就是高产，而在松山区，玉米亩产能达到两千多斤。在我家门前有一块土地，伪满时以种大烟著称，俗称“大园子”，现在种植玉米，几十年来地力不减，年年高产。再加之嘎河南岸，有G111国道和京通铁路并行，交通便利，为经济发展也提供了便利条件。并且，嘎河川有色金属资源丰富，红花沟金矿已开采多年，我家河对面就是红花沟金矿的六号矿井。这些有利的条件，使嘎河流域的经济发展一直处于松山区的前列。
嘎河流至初头朗镇初头朗村附近，与阴河汇合。嘎河在这里有一座跨河大桥，叫南山嘴大桥。两河在桥东约3华里处汇合，嘎河结束了独立的流程，从入境到这里约60公里。
嘎河与阴河汇合后仍称西路嘎河，也称阴河，因习惯而异，继续东流至老北大桥与锡伯河汇合后则称英金河。老北大桥1943年建成，曾名西路嘎亚桥，1983年更名北大桥。此桥西侧为两河交汇处，桥东称英金河，英金河在元宝山建昌营镇汇入老哈河。因此，西路嘎河也是老哈河的支流之一。
（上图是上世纪四十年代前北大桥未建时两河汇聚的流域，下图是上世纪五十年代的北大桥。） 青山遮不住，毕竟东流去，如今的舍路嘎河，已不再涛声依旧。河床虽然还有往日的轮廓，但水流越来越窄，越来越小。目光所及，遍布沙土和荒草。但它依然像母亲一样竭尽全力地哺育千千万万的家乡儿女，我们也应该很好地守护我们的母亲河，使她焕发往日的风采。 |
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来自： 捉光凑影 > 《乡土文献里的赤峰岁月》
（2020年4月初，王府乡杨树林村流域。这里原来河宽坝高，岸柳成荫，水碧沙明，鱼翔浅底，现已杂草丛生，面目全非。） 
（2020年4月初，嘎河初头朗村南山嘴大桥附近。偶见出来透气的市民。） 
（我家门前的“大园子”，伪满时种植大烟，现种植玉米，亩产二千斤左右，初冬引水保墒，田地结冰成衣，是滑冰乐园。2020年4月初拍摄。） 
