落肩袖立裁转平面制版

来源：杨老师

落肩袖袖头起包？侧缝往前跑？前中有余量？做不到前圆后方？今天的萌班长笔记带你走进落肩袖。

1 前后衣身平衡：前片胸省转1/3到前中，留2/3在袖笼（注意，这是常规尺寸的转化比例，一般主要是根据合体程度及款式造型来分配胸省比例，胸围越大，侧边成面就会越宽，能消化的胸省量就越大，那么造型余量就越大，但是无论胸围多大，只要不是前中连口的衣服，都需要转一部分胸省到前中作为撇门。衣服为什么需要撇门：一部分是为了消化胸省，一部分是为了使肩点横开加大，肩点对应的丝缕能竖直落在胸上，使衣服门襟不会因为受力而往两侧跑）。那么此时袖笼处的胸省就会导致前片产生一个横向Y,纵向X的松量，为了保持衣身前后平衡，那么后片也要增加一个纵向X量。如何增加，一部分是肩省往袖笼转移，但是还不够，那后背宽线处破缝上抬，直至纵向增量达到X.（注意，增加的X的量一方面是为了纵向加量，以达到前后衣身平衡，一方面是为了后面能够增加横向松量，这个原理我们在上衣原型立裁中说到过，单向增加松量是达不到衣身与身体间空隙均匀的效果的）。调整前后肩线，前肩斜剪掉0.5cm，后肩斜增加0.5cm（主要是为了处理视觉肩缝容易偏后的问题）。

2 袖角度平衡：先在袖山线上量取袖笼弧长，在袖山上撇掉多余的吃势，将该点与大身肩点对应，叠合0.3cm（这叠合的0.3cm作为斜丝的拔开量）。另，通过立裁我们知道，前胸宽处有一个纵向的直立面，理想状态是袖半肥处的横向松量是胸宽宽处横向松量的两倍，即，y的两倍，为2y（为什么是2Y:将胸宽处松量往里捏时，必定有一个同等的量在下面，往外折，才能达到原袖笼线和袖山线拼合，将Y的量藏在衣身中，这么处理，不会有任何牵扯，达到理想状态），同样的，后袖袖山也要去掉原本的吃势量，重叠0.3cm，并且，为了使袖子往前，后面不会对袖子产生牵扯，那么后袖半肥处的横向松量要大于或等于前袖，即，后袖半肥松量大于或等于2y。（两者差值越大，袖子会越往前）

3 胸围松量与造型余量同袖中角度的唯一平衡关系：袖子角度对好后，怎么去确定胸围放量呢。（胸宽增大了，胸围肯定需要同步加大才能保持），我们可以认为大身的原先腋点改变，产生了一个新的腋点，新腋点位置为原腋点水平划线，与袖山的交点，相当于腋点平移，要使袖笼弧线不变，那侧缝线也要水平横移与腋点相同的量，其实就相当于前片从原腋点处竖直断开，水平横移至新腋点，那此时也就产生了新的侧缝线，新旧侧缝线之间的距离也就是胸围增加的放松量。后片的处理方法与前片相同。做到这步我们可以得出胸围大小与造型余量Y以及袖中角度是相互影响的，正向说，胸省分配比例越大，造型余量Y就越大，那么袖中角度就越大，胸围越大，反之，胸围减小，袖中角度减小，y减小，胸省分配比例也要减小。

4 落肩量与袖笼开深量与袖山开深量的平衡关系：首先我们有一个落肩量，现在我们常规的衣服一般落肩量为8-10cm，我们取9cm来做（落肩量由造型决定）。而袖笼开深量一般约等于落肩量的一半，这里说是约等于主要是因为，袖笼开深量主要是由袖笼尺寸和造型决定的，一般新袖笼弧长要大于等于原型的袖笼弧长（44.4，仅限于落肩量不大的衣服，如果落肩量比较大，落到了手肘等位置，就不需要达到这么大的袖笼弧长，满足该部位尺寸就好）。所以一般正常落肩袖我们袖笼开深量约等于1/2落肩量，小廓型的衣服一般取1/2落肩量-1，大廓型的衣服一般取大于1/2落肩量。找好袖笼开深的位置，咱们就可以来画袖笼弧线了，这时咱们已经定好落肩点，袖笼底点，还需要定一个辅助点来画袖笼弧线。辅助点主要用于决定袖笼弧线是直一点还是弧一点，这里以腋点作为参考点，一般原装袖辅助点要水平距离新腋点往外1cm，平装袖要水平距离新腋点往外2cm（这里我们需要知道平装袖的袖笼应该直一点，以使拼好后拼接部位顺直，那么挖的就浅一点，距离新腋点的位置就要远一些，同时在定袖笼深的时候就要开深一点，而圆装袖是在大身拼好后再装袖的，为了使袖笼底圆顺，袖笼弧线应该挖弧一点，那么距离新腋点的位置就要近一些，同时在定袖笼深的时候就要开浅一点）。定好辅助点之后，这里有一个检验标准，就是从落肩点竖直画一条直线，辅助点与该直线的水平距离（如图中A）的大小，前片的需要比后片大至少1cm以上（这里的原理跟我们画原型时前片画弧一点，后片画直一点的原因是一样的）。画袖笼弧线时要注意，袖笼弧线要向上延伸出0.3cm（这里为什么要延伸0.3cm：因为落肩袖是倒装袖，袖子整圈要比袖笼整圈小1-1.5cm，那么做的时候袖半肥以上部分是大身吃，形成倒吃势，袖山下半段注意袖山线一定要先拔开，然后袖子吃，即下半段要与装正常袖一样用正吃势）。然后画肩线，画肩线时注意，肩线在过肩点往侧肩点的形态是先凸，后凹的。（怎么区别两种袖子的使用：一般造型感强的款式袖子用圆装，立体感强，休闲的款式适合平转，摆好袖子是平的）

5 袖山开深量与袖笼弧线的平衡关系以及袖山高与袖肥的平衡关系：定好袖笼弧线，咱们开始看袖子，由于袖子落肩后，袖山变短，袖山弧线要达到与袖笼弧线一样的长度，那么以落肩点为原点，袖笼弧长为半径，咱们就能在袖底缝找到一个袖山开深到极值而袖肥不变的袖山开深极值点，在原袖肥延长线上可以找到一个袖肥加大到极值而袖山高不变的袖肥开深极值点。两点连顺成弧线，袖山底点落在这条弧线上都是比较合理的（在这条弧线上，袖肥增加，袖山高就会减少，袖山高增加，袖肥就减少，要落在哪个点主要看造型要求，主要看公司是要小袖肥的衣服还是大袖肥的衣服）。那么理想的袖山底点在哪里呢？就是在袖山开深极值点取弧长为2y的点作为理想的袖山底点，后片的弧长取值要大于前片，即大于等于2y。

6 画袖山弧线及袖子的平衡：连线落肩点和袖山底点，画一条直线，前片取中点处空开0.5，画顺袖山弧线，后片同理取下1/3点处空开0.5，画顺（注意要保证袖山线条前面锐角，后面是钝角，画后袖山线时，后上1/3处与袖笼弧线重叠）这样的袖山弧线画好后，袖子是直筒的，为了使袖子有往前的自然扣量，可以在袖肥处，将前袖底缝往下减1cm，后袖底缝上抬1cm，形成新的袖山线。然后将袖子合并，连顺左右袖底缝点，形成新的袖肥线，垂于袖肥线，做新的袖中线（注意，这里原先的袖中线就作为袖子的丝缕线，其实这也是一片袖做扣势的一种方法，不仅仅可以用于落肩袖）。此外，为了进一步加大一片袖的扣势，我们可以在前袖底缝的袖肘处往里挖0.5cm，在后面往外放1cm。这样袖子的上面就处理好了，袖口就根据所需大小，两边同时缩减即可。

最后就是成衣的效果了。