从印度归来后，很多朋友看完我写的游记，总会问，印度真的值得去吗？不是说又脏又乱，又不安全么？我想用这一篇关于印度首都——新旧德里的游后感来回答这个问题。 由于这一次印度之旅的行程是需要从德里往返，结果非常有趣的是，到达印度的第一站是德里，游览的是旧德里；离开印度的最后一站也是德里，游览的是新德里。一个国家的首都，呈现两副截然不同的面孔：喧嚣与幽静，肮脏与整洁，粗俗与优雅，贫穷与富有，“落后”与“先进”，乃至人性的小恶与大善，都全在这个不可思议的城市里完全真实和毫无保留地呈现给你，只要你愿意踏进，有勇气揭开她的双重面具。
我喜欢自由行，最重要的原因就是能深入体验当地的魅力，但是亦要有这样的心理准备：自由行会像放大镜一样，把旅行的未知数放大到无法预计。 当我走进满心期待的印度，从现代化的德里机场驱车去旧德里的路上，却像第一次接触到榴莲的人，铁定首先会被这独一无二的浓烈气味所熏倒…… 通往旧德里“月光集市”的道路，让时光倒流回中世纪的印度：眼睛看到的是身着各式鲜艳沙丽的印度妇女，颜色多得像调色板数也数不完；鼻子闻到的是各种印度香料的奇特味道，还有动物的气味，混在一起就正是头晕脑胀的感觉了；耳朵经受的考验同样不轻松，高分贝嘈杂的车声，喇叭声，动物叫声……鼻子透不过气来张开嘴巴，满街飞扬的灰尘正好突袭成功！ 突然明白了沙丽这个名字的含义：拉着沙丽一角捂着半边脸挡开不断袭击的沙子灰尘，依然可以是一个美丽动人的印度姿势。 旧德里的路，这车的种类可真多：除了熟悉的四个轮子汽车，三个轮子和两个轮子的摩托车、人力车，还有马车，再加上四处溜达的牛，羊，狗……刺耳的汽车喇叭声，夹杂着马车的答答声，羊群的咩咩声，流浪狗的汪汪声……冲击着你的耳膜，构成一首混乱嘈杂而又生动翔实的中世纪交响曲。 一路上还会看到残破不堪的“民居”，甚至是几片塑料布搭成的“棚子”，旁边的垃圾堆积如小山，原来进入了贫民窟地区。除了触目惊心的贫民窟，还有很多的流浪汉，乞丐，干脆是以路为家，去到哪睡到哪……如非亲眼所见，真难以相信这种景象会出现在一个国家的首都。照片无论如何拍摄，都不如亲历时的震撼感觉。 路上游行的旧德里民众，后面的房屋已经是旧德里很好的房子了。 衣衫褴褛的孩子们在红灯亮起车停下的时候突然冒出来，黑乎乎的手臂后露出天真烂漫的笑脸，露出白白的牙齿。当他向我伸出黝黑的小手时，我明白了，掏出身上的零钱和糖果，放在他的手里。照片里的这个小孩，只是其中的一个。 如果跟团游，绝对不会来这儿，肯定不会是游客喜欢的舒服景点，说不定马上就吓得掉头回国了。作为久居都市的现代人，确实很难在这样混乱“落后”的环境多呆一分钟。可是，当亲历旧德里从中世纪集市走出来的这震撼一面，除了惊愕，对她不加任何掩饰的展示也留下了深刻的印记，那种难以刻画的冲击力和心灵感悟，反而形成了旅行的另一种难忘收获。
旧德里拥有印度最大的清真寺——贾玛清真寺。
从拥挤喧闹的狭窄街道进入贾玛清真寺的大门，就是另外一个广阔空净的世界。它的中庭，据说可以同时容纳2万5千名信众。
清真寺里虔诚的穆斯林教徒。
这位山羊胡子大叔从清真寺门口开始就是个非常“热心”的向导，虽然不懂英语，却努力用手势、身型，务求让我们知道，他说的地方都必须去参观。
最后当要结束游览的时候，他如此热情的原因终于大白，伸出的手告诉我们，这是他的工作，生活的来源。让我印象最深刻的却是，我们说拍张合照，这位殷勤过度的“导游”作为一位穆斯林教徒，马上非常小心地从怀里拿出一顶“小白帽”，仔仔细细整理好，认认真真地盖在自己的满头花白乱发上。按下快门合影的那一刻，我感觉到了他内心绽现出来的幸福感。
走出旧德里的贫民窟，步入新德里的帝国饭店，如此巨大反差的两个环境，会觉得或许真有这样一个从贫民窟孩子到英伦绅士的故事，是奥斯卡获奖电影《贫民窟的百万富翁》的取材灵感。
帝国饭店的高贵灿烂，美轮美奂令人印象深刻。一尘不染的大理石地板，倒映着随处可见的名贵艺术品，将新德里的奢华一面诠释得淋漓尽致。
只须欣赏一下大堂里令人惊艳的“风之花”艺术造型花卉摆设，以及旁边的英法文字说明牌，就可以知道这间饭店的英伦优雅风情真是深入骨髓。
帝国饭店提供的纯正英式风味下午茶，无论是环境，还是出品也都无懈可击。 “Lonely Planet”上的推荐说——“这也许是在新德里消磨下午时间的最高雅方式”。
帝国饭店举手抬足间洋溢的正宗英伦绅士风度，却总让我脑海里浮现出旧德里街道红灯时那位伸出黑黑小手的纯真小孩……
自由行住民宿的最大得益，就是可以结识当地人，最大程度理解这个地方的风土文化。这种体验，我在新德里得到了一次最好的验证。我在airbnb上预订的新德里民宿，女主人Angel是一位印度艺术家，严格的素食主义者，与先生两人住在新德里别墅区的这栋房子里。
一楼有单独的车库，还有一个小花园，坐在这儿看看书，聊聊天确实是件惬意的事。
厨房也在一楼，还有一个房间，刚好有位英国游客过来住。
Angel是位陶艺艺术家，房子里每个角落的印度风艺术品无声在提醒这一点。
Angel与她家的大黄狗。
二楼是Angel夫妇住的房间和客厅。
Angel的先生是位投资顾问，据说经常去英国，客厅里的行李箱还真不少。
三楼是租给我们住的房间，设施比较简单，不过该有的都有，完全没有住酒店的感觉，倒是有些像去朋友家投宿。
发现印度人家里的电视机都是比较老式样的。电视机下面的花瓶是Angel的作品。
Angel的孩子出国念书了，家里的房间比较多，就放在airbnb上出租了。她很希望与全球的游客交流，对于来自中国的我们，尤其好奇。记得她问我的第一个问题就是：中国文字与日本文字是一样的吗？为什么看上去都差不多？其实我们双方都觉得真的很有趣，可以互换角度看其他国家的人民是怎样生活的。
与这对受过良好教育的印度夫妇交流，让我对现代印度又有了深入的认识。我们在规划新德里行程的时候，Angel的丈夫还专门拿出一张大地图，戴上老花眼镜，认真标示出来，告诉我们哪些地方都值得去，结果我们一看这些密密的标点，在感谢他的耐心指引之时，唯有表示下次要再来才可能去完印度这么多地方。 到我们要离开的时候，Angel亲自做好早餐叫我们一起吃，本来房费是并不包括早餐的。简朴的素食早餐传递出来是Angel的浓浓心意，让同为素食的我感动难已。
与Angel在德里的相识，让我很难忘，也让我更相信：要真的了解一个国家，需要与她的人民接触，而友爱，是旅行的通行证。希望，以后Angel来中国，我们可以再相见。
德里有好几处圣雄甘地的纪念馆。我们选中要去的，是在甘地遇刺之地建造的纪念馆。 这也是自由行的好处，可以自己选择要去的地方慢慢体味，不需要非去那些熙熙攘攘的指定“景点”不可，除了拍下几张照片其实就毫无印象。
据说这里就是当年甘地被杀身亡的地方。
这个纪念馆也等于是一个博物馆，非常详尽地记载了甘地的一生，素雅的内厅，有图片，有雕塑，还有视频，有声装置，让我们对这位外形矮小的伟大人物有更深入的了解。
在甘地居住过的房间，最后他留下的财物是：手杖，眼镜，勺子……所有的财产都在这个镜框里。
读一读甘地留下的这句话，就会明白他留下的物质财产为何只是这些了。 “Simplicity is the essence of universality.' （“简单是宇宙的精髓。”）
纪念馆的留言本里，这一页的最后一个留言是：'Without Gandhi no peace in the world.' (没有甘地，这世界就没有和平。） 我没有留言，通过参观这间甘地纪念馆，把这位印度圣雄，留在了心里。
新德里还有两个值得一去的景点，可以增添对德里这座双面城市历史和宗教的深入了解。 我是先去参观了阿格拉泰姬陵，再去新德里胡马雍陵的。所以第一眼见到胡马雍陵主体建筑的时候，觉得好眼熟，感觉再加上一个前面的水池就俨然是回到泰姬陵身边了。
结果往前行，还真的有一个水池，一定要来张惊喜的留影了。阿格拉泰姬陵，新德里胡马雍陵，确实都是印度建筑艺术的杰出代表，德里的深厚历史文化底蕴可见一斑。
胡马雍陵的建造年代比泰姬陵早，所以比起温婉可人的泰姬陵，更有点沧桑粗犷的味道。
这儿原来也是印度新人拍照的取景地。
陵墓外面在做测量工作的印度大学生们。
宁静美丽的莲花寺（巴哈伊寺） 远眺蓝天之下由27瓣白色大理石组成，如白莲初绽的莲花寺，有点恍似悉尼歌剧院的感觉？
近观一泓碧水衬托下的莲花寺，庄严美丽。
这座现代寺庙的特别之处，除了是由伊朗裔加拿大建筑师设计建造的独特风格，还因为它的主旨是融合不同的信仰，无论是信奉何种宗教抑或是无神论者，都可以排队进入中央大厅，根据自己的信仰祷告，或者冥想，或者发呆。
当从喧嚣的德里城区进入空灵的莲花寺中央大厅，又如进入了另一个世界。无论是信徒还是游客，那一刻都是最宁静的感觉吧。 大厅里面是禁止拍照的。希望体验身心最宁静感受的朋友，可以去一趟莲花寺中央大厅，与来自世界各地的各种宗教信徒和游客们，一起坐下来，静静感受天籁的安宁。
德里，其实还有好多地方想叙述，例如非常现代化的地铁/机场快线设施：
德里地铁站还设有专门的女性候车站台，专门的女性车厢。
德里著名的殖民地风情康诺特购物广场，与世界其他大城市无异的红男绿女。
世界上也许再没有其他城市，可以像新旧德里这样完整保留12世纪与21世纪并存的印度味道。 所以，如果读完了这篇德里散记，你是好奇于这种味道的，自然就总会有那么一天，收拾行囊去印度，打开这一枚人间独特的“榴莲”。至于她是令人流连忘返的天堂，还是避之不及的地狱？只有行走过，才知道属于自己的答案。
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