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服装设计师、打版师相对于一线生产人员来说，工作环境要好很多。好的环境也应该出好的设计、版型，除了适应时尚的市场需求外，还要考虑到是否适合批量生产。毕竟，“私人定制”还是小众审美，在服装制版时就考量到日后补货时不会有生产瓶颈，就需要在设计打版时精益求精，让产品卖的好的同时，也能制造得好。
许多老板深有感触：做(市场货)时装压力很多，既怕卖不好，也怕太好卖，因为生产跟不上。的确，现在时装打版已不再是4个季，甚至于6个季、8个季。但版师也要根据国内人群体型的特点，把尺码规划细致些，穿着更贴身。打版师们在有好的设计同时，也要深入车间，通过IE工程，承接好设计师与流水线批量生产的关系，把打样版和大货版的细节处理好，不会因为版型而让生产出现瓶颈。 记得日本服装大师曾说过的一名言：衣服是人体的第二层皮肤，道出了服装制版的基本内涵：版型一定要贴身，合体。以制服为例，为什么很多朋友都觉得二战德国的军服很帅气?军服的版师作确实做到了按人种体型制版，版型非常细致入微，以致于时隔数十年，淘宝网上还在卖二战德国军服。反观我们现在的一些服装厂生产的校服、军训服，松松垮垮穿在身上只有散兵游勇的样子，特别是校服，直接把花朵变成了野草。 以下是以女装为例，在制版时如何根据人体结构，以避免出现不合体细节问题(由于人的体型极多，我们不能一个个去探讨，在此，我们只是简单说明一些综合尺寸。人们也可以按胸杯去考虑，胸杯分A..B..C..D..E..F..G等(乳房的面积和乳点的高度)计算原型和基本样的应用)： 侧片：查看肩线与夹位是否圆顺，需要调整的就调整需要的效果，如需要修腰的、选定数据调整修腰效果。前片：看到前片无省位，我们可以选定省位的位置和省量的数据，定好应该要的效果。后片：看到后片无省位，我们可以选定省位的位置和省量的数据，定好应该要的效果。(1)、很多纸样师总认为胸需要3cm的胸省，就可以使胸位平顺贴服，其实3cm的省位合缝，在BP点顶起时乳房是丰满了，但是乳房的上夹位就出现内空，有肩棉的衣服会好，如无肩棉就看出问题，不扣衣服时，胸部位就出现不包胸或多布现象。(2)、3cm的省褶它的辐射到中心线，胸部经常出现走光现象，即使用工艺处理都很难处理，二粒钮胸位就出(如图所示)三粒钮就出现反斜线现象。(3)、处理不好，整件衫后昂(走后)出现前中吊襟现象，穿着时，出现前夹弯位起猫须，面好就比较好，薄的面料经常看到。(4)、采用归中省，侧缝胸省处理方法就极少出现这些问题，因为它能解决前中劈势和夹位拉紧等作用，解决包胸，解决胸位丰满，解决前中心线不暴光，夹圈圆顺贴服，不论有肩棉、无肩棉调整肩线更方便，解决衣服后昂(走后)等现象。(1)胸省处方法也可以参考下图所提示(采用基本样包胸处理方法)。(2)公主线下脚交叉，很容易产生下摆起翘，(有人问：那丁字褶呢?这个处理方法另行处理)，处理方法很简单，把侧片公主线下脚位去掉05或1cm即可，确保修腹效果。(1)省位在肩省处理一个小省，就形成一个小船的形状、两边就会翘起，跑到领边或夹边、使夹圈位，反领边不处于平衡状态，夹圈位就谷起。(如下图所示)(2)BP上的位置就失去受力点和支力点的作用(如下图所示)(3)胸位往往会出现猫须等现象，很多用坯布做立体裁剪的，经常把它拉平贴服，这种种处理方法很危险的，到了大货生产就出问题。(5)衫脚位尽量不能交叉，形成下摆翘起(如下图所示)文 | 网络，版权归原作者 编辑 | 服装进修人台资讯 提高版师技能 · 让装备强大起来 分享是一种交流 · 转发是一种智慧
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