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很多摄影新手在刚拿到相机时面对各种参数设置很头疼，也不知道该怎样设置，还有一些使用多年相机的朋友也只是在买相机时让器材店老板帮忙做简单设置，甚至一直在使用一些错误的设置。今天用简单易懂的方式讲讲相机参数哪些是有用的设置，还有哪些是无用的设置。 以下是基于RAW格式的前提下进行讲解，都是个人拍摄经验，干货较多，篇幅较长。  有用的设置
快门决定了曝光时间，拍摄高速运动物体的时候需要使用非常高的快门速度，比如高速行驶的汽车、奔跑的运动员、溅起的水花、下落的水滴等等。 但是在弱光条件下，则需要长曝光才能捕捉到一下画面，比如拍光绘、拍星轨等等，日常拍摄运动物体需要把快门速度设置成快于被摄主体的运动速度，否则就会拍糊。 常用的快门速度详见之前的文章《》 
光圈决定着进光量，也影响着画面的景深。大光圈镜头在光线不充足的情况下，给快门和ISO更多的组合，在弱光条件下能够尽可能捕捉到更清晰的画面，因此在拍摄星空和夜景人像的时候会更具优势。 另外一方面光圈越大景深越小，背景越虚化，很多拍人像糖水片或学摄影初期的新手会非常喜爱，我当年也是一样，学摄影的初期都是做减法，大光圈镜头能够拍出很梦幻很柔美的虚化背景，凸显主体，会觉得很漂亮。 在拍摄风光主题时，又会较多的使用到小光圈，制造大景区，让画面整体锐利，还有一些人像或夜景拍摄，会故意拍到太阳或灯源的星芒效果，同样是要把光圈开到很小，建议是减小到F16，配合广角镜头的使用，星芒效果会更明显。 
感光度决定了相机感光元件对光的敏感程度，最直接影响就是成像画面的精细程度。ISO越高，画面越亮，画质越粗糙。 但在日常使用中并不是ISO设置得越低越好，现在数码科技日新月异，成像质量也有质的飞跃，ISO在1000范围内我都是能够接受的，不用把ISO设置得过低，这样能够让快门和光圈能有尽可能多的组合，满足更多的拍摄需求。 
相机的测光模式通常有四种，我这里主要说我最常用到的评价测光和点测光，评价测光通常能够应付绝大多数的拍摄场景，而点测光是在开启A / S / P档位的时候需要注意的，还要配合曝光补偿使用，尤其是在光比很大的情况下，比如逆光拍摄。 当然如果是使用M档，四种测光模式的效果都一样，而在光源不稳定的情况下，如萤火虫、烟花、闪电等情况，自动测光模式都会失效，这个时候最简单实用的方法就是多拍几张查看效果，再进行参数的调整。 
对焦模式分为两大类：自动对焦AF和手动对焦MF。 通常情况下我们都是用自动对焦，需要说明的是尽量选择先对焦再构图，很多摄影新手并不知道具体操作，就是选择被摄主体的对焦点，半按快门对焦（此时相机出现滴滴一声），保持半按快门，小幅度上下左右平移相机进行构图，构好图之后继续往下按快门键完成拍摄，但是在一些特殊场景下我们还是会用到手动对焦，例如拍摄星空、拍摄合成素材。 其中自动对焦又分为三种： 单次对焦：最常见也是使用范围最广泛的一种对焦模式，适用于拍摄静止的物体。这种方式下对焦完成后焦点被锁定，保持半按快门的情况下，就可以在不改变焦点的同时通过小幅度平移相机对画面进行二次构图，操作很方便，在拍静物和人像会经常用到。 连续对焦：这种方式是在半按快门对焦后，相机会锁定对焦物体，一旦被摄物体与相机之间发生相对运动，相机会再次对焦，其实质就是持续对焦，追踪运动物体，通常配合高速连拍使用，适合拍体育运动、赛车运动等 智能对焦：这种对焦模式可以理解为单次自动对焦与连续自动对焦的结合，两者自由切换，当被摄物体静止时进行单次对焦，一旦被摄物体运动起来就会切换到连续自动对焦，这种对焦模式适用于无法确定物体运动规律的拍摄，比如拍宠物，拍小孩儿。 对焦区域大致可以分为三种，分别是单点、小区域、广域（自动）。 单点对焦最精准最实用，也是我使用最多的，通常在人像、静物的拍摄中使用。 小区域对焦适合快速拍摄，因此适合用在拍摄一些走马观花式的扫街、集体照。 广域对焦适合拍一些不停运动的物体，可以和连续对焦模式配合使用，适合运动主题的拍摄。 
相机里的格式设置通常有两种：JPEG和RAW。 论RAW格式的重要性就不必多言了，这里我的设置习惯是两种格式同时保存，保留JPEG格式是为了方便快速选片，提高选片的效率，并且会把JPEG设置为最小尺寸，只是为了减小占用内存。  没用的设置
哪怕选择成黑白模式，导入电脑还是会显示彩色，这是因为以上都是机内预设，加持在JPG上的一种效果。 很多使用佳能相机的朋友有没有这样的经历：在相机上回看拍摄的照片，会发觉屏幕颜色很漂亮，尤其是肤色很棒，可是回家导入到电脑查看，瞬间就懵逼了，而尼康、索尼也是同样如此。 最后为保证大家能够更高效地使用相机，建议多看看相机说明书。  |
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