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中华上下五千年的见证者，可能非西安莫属。而西班牙历史上全盛时期的首都——托莱多，藏匿在西班牙地图里的中世纪油画也同样拥有着和西安相同的地位。 托莱多建立于罗马时期，保存完好的基督教、伊斯兰教和犹太教建筑让这座城市早在1986年登上世界文化遗产的宝座。这副中世纪沧桑的历史油画前后经历了罗马人、西哥特人和阿拉伯人的统治，城市里留下不同民族的建筑风格。 万提斯笔下的《堂吉诃德》中常常提及托莱多。它古老的石板街道、教堂、桥梁，它拥挤的集市、客栈、铸剑工坊，跃然于纸上。这座传说中的“兵刃之都”，在中世纪的时候，它的工人能打造最锋利的剑刃和最坚固的甲胄。 11世纪时卡洛斯五世定都，到16世纪迁都。这500年成就了今天辉煌的托莱多。 从马德里驾车前往托莱多只需要45分钟的样子。站在这千年古城的城门口，你仿佛能看到那11世纪整齐走过的骑士，站在街头叫卖的罗马商人。城市很小，一天能走完他的每个角落，城市好像也不是很小，历史建筑透露的故事都能让你听上几百年。 去托莱多古城，要走的就是比萨克拉门。作为古城的正门，两个高呈锯齿状的墙屹立在城门两边，抬头看到的便是给城门带来点金之笔的双头鹰的“帝国之城”的盾牌，那是卡洛斯五世王国的标志，也是托莱多的城徽。 中世纪多少骑士，提着长枪骑着瘦马，从比萨克拉门走出去，为国效力。 走进城门，抬头就能看到塞万提斯的提词：“西班牙的荣耀，西班牙的城市之光”。城门顶着守护天使的雕像，天使高举匕首，保护国家的安稳和祥和。城市的墙上画着骑士的壁画，讲诉着脱离了中世纪的欧洲人也有着仗剑走天涯的梦想。 在这个土地平旷，屋舍俨然的古城，映入最先映入眼帘的便是托莱多城堡蓝色屋顶。 托莱多城堡是一座石砌城堡，位于托莱多的最高处。公元3世纪时是罗马人的城堡，西班牙内战时，城堡受到了极大的破坏，后才被逐渐修复。 内战让城堡成为西班牙民族主义的象征。一份命名为《城堡》的极右报纸由此创办，在佛朗哥去世后的西班牙民主转型时期，它是反对改革的佛朗哥主义者的喉舌。 城堡四四方方，两层楼高城堡的中间广场屹立着雕塑，勇士的脚下站着落魄的敌人。雕塑默默歌颂着城堡曾经的英雄。 托莱多城堡记录着西班牙的历史，从史前时代到南北战争。卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区图书馆和军事博物馆都修建在城堡内，托莱多最高点的城堡阳台还是鸟瞰托莱多全景的绝佳地点。
白色圣玛利亚教堂同样也不失为托莱多历史的见证。
白色圣玛利亚教堂的风格和文化分类很独特。它是在基督教的卡斯蒂利亚王国统治下，由伊斯兰建筑师修建的穆德哈尔式建筑，作为犹太教宗教用途。 白色圣玛利亚教堂被认为是中世纪伊比利亚半岛三种文化合作的象征。
拱形柱子支撑着倾斜屋顶的柱子，现在的它已经作为一件博物馆向公众开放，中间并没有设有礼拜场所。
相比传统哥特式建筑的天主教堂，穆斯林风格让这家教堂拥有让人耳目一新的感觉。
白色圣玛利亚教堂建于1180年，作为欧洲最古老的犹太教堂，至今已有两百多年的历史。 由于1391年的大屠杀，这座教堂被没收。但是在原建筑风格上没有太大的改变，现在属于天主教会拥有和管理。
作为托莱多同样历史悠久的圣胡安皇家修道院，却是哥特式风格的建筑，在这块小小的土地上它相辅相成。为这副中世纪油画破上视觉冲撞的色彩。
圣胡安皇家修道院由斐迪南二世和伊莎贝拉一世兴建于1477年为的是庆祝他们的儿子胡安王子的出生，以及在1476年决定性的托罗战役中战胜葡萄牙国王阿方索五世的军队。 而修建者伊莎贝拉一世也大有来头––––她就是统一西班牙、击败葡萄牙、从阿拉伯人手中收复格拉纳达、资助哥伦布远航并开启了西班牙大航海时代的那位伟大卡斯蒂利亚女王。
修建时斐迪南二世和伊莎贝拉一世原计划是打算安葬在这个修道院，但是在1492年征服格拉纳达后，他们选择安葬在格拉纳达。 圣胡安皇家修道院为哥特式建筑，它的教堂为拉丁十字平面，通廊长50米，高30米。
虽作为哥特式建筑，它的回廊也特别具有意思，二楼的回廊却是穆德哈尔式。 修道院的外墙悬挂着在和阿拉伯人战争中获得自由的基督教镣铐，修道院里装饰斐迪南二世和伊莎贝拉一世的纹章。
院内栽种着橘子树，不由得让我想起那句话——“这个地方最出名的是橘子树和女人。”虽然这里不是维塞利亚，但是这句话放在这里依然实用。中国拥有花木兰，而西班牙拥有他们的伊莎贝拉。 修道院内有免费的WiFi，无需再购买任何音频指南。
如果步行在托莱多，无法将托莱多的景色收入眼底，那么上空将是更好的视角。 托莱多可以选择搭乘热气球来参观。黎明开始，在上空漂浮三个小时，价格通常在150欧元和180欧元之间，并不不是很推荐，但是能去尝试一次也是记忆难忘的体验。
夕阳下，托莱多城堡和托莱多主教堂在天际线里耸立，湛蓝色的天空在于山峰之间留下一条红色的烙印。就像这座千年古镇一样，留在西班牙地图里沧桑的中世纪烙印。 曾经辉煌，现在也不曾衰败。 |
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