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标题就是我对布哈拉最深刻的印象之一。同样曾是古丝绸之路的重镇，布哈拉古城比希瓦古城要大得多，但时间紧凑的话，一个整天也可以走完主要的景点。
7世纪，随着伊斯兰教开始在布哈拉传播和盛行，布哈拉兴建了上千座清真寺、神学院，是当时著名的伊斯兰教学术重镇。布哈拉保存了许多中世纪时期优秀的建筑，如夏宫（没去，因为LP没介绍）、雅克城堡、萨马尼皇陵、波依卡扬广场、乌鲁别克神学院、米里-阿拉伯神学院等，被列为世界文化遗产。 我们从下榻旅馆的醒神早餐打开全新的一天。还没出旅馆门，已经拍了好多照片。乌兹别克斯坦的碗碟茶具成套出场，花色颇有自己的传统特色，常见的是靛蓝色，后来见到过一次朱红色。
走出旅馆，就是一条古老的水渠，里头的水早已被抽干。顺着水渠走上几步，就进入了布哈拉的古城范围，仍留有许多漂亮的水池。作为过去驿站的休憩中心，一些精明的饭馆就建在水池边上，绿幽幽的池水和水中的神学院倒影，营造出桑树成荫的绿洲景象。这其中以1620年建造的里亚比豪兹（Lyabi-Hauz）为佼佼者。 白天平静，垂柳依依，一座骆驼铜像是为代表；下午会有喷泉助兴；夜晚经过时，霓虹闪耀，音乐有点吵闹。今天一样吸引了大量游客，一边赏景一边用餐，心甘情愿地被昂贵的菜价宰上一刀。
布哈拉（Bukhara）总体上是一座饶有趣味的古城。趣味性就体现在它的与众不同上，可以称之为“包容”，比如，怀抱羊羔的孔雀形象和人脸图案，开诚布公地展示在神学院的外墙花纹上。由于伊斯兰教禁止任何形式的偶像崇拜，所以在一般清真寺的装饰上都是花卉图案，看不到描绘具体的生物形象，更不要说人脸图案了——在伊朗见到先知的头像以光环或空白替代之，所以当在布哈拉亲眼看到这种具象化的图案，还是比较惊讶的，这在某些穆斯林地区是不可想象的。 纳迪尔-迪万别基神学院（Nadir Divanbegi Medressa）的前身是一家商旅驿站，后来在1622年改为神学院。不知是不是这就成为了可以容纳孔雀和太阳人脸等装饰存在的理由。 我们对神学院有些审美疲劳，进去稍微看了看就出来了，里头是千篇一律的工艺品摊档。倒是神学院前面的绿地有一尊雕像引起我们的注意，那骑驴的样子，令我不禁联想到我们这代人小时候最为熟悉的动画片形象——阿凡提。难道布哈拉和阿凡提有关吗？这个问题先按下不表，下篇再说。
而布哈拉的“包容”还体现在其他方面，比如一些伊斯兰建筑至今还能见到最早拜火教的痕迹，这一点上估计可以溯源历史到波斯（伊朗）。这座清真寺现在是一座地毯博物馆（Maghoki-Attar & Museum of Carpets），不再具清真寺的功能，位于一个下沉空地中。它是中亚地区现存最古老的清真寺，门楣上隐约可见蓝色，从最早9世纪修建的建筑立面到后来16世纪重建时添加的其他元素。它不加修饰的外观，显得十分质朴，也有了岁月的力量。Magoki Attori的原意是“草药师的坑”，因附近的香料市场而命名，是香料商人们修建的清真寺。柱子上覆盖着赤土陶瓷板，以几何和草药的图案加以装饰。 1930年前后，考古学家从掩埋在沙子里的清真寺的地下，发现了拜火教和佛教寺庙的部分遗迹。拜火教曾流行于波斯。这部分考古发掘现场在寺内引起了游客们的好奇。走上楼梯，能看到拜火教的遗址。当然，现在不可能再有不灭的火焰。 更有趣的是，据说直到16世纪，布哈拉的犹太人都在晚上把清真寺用作聚会的场所（犹太会堂）。这是怎样的一座建筑，竟然在不同时期留下了拜火教、佛教、伊斯兰教和犹太教的痕迹。多元文化的共生，可是令内部的地毯展览黯然失色了。
在里亚比豪兹的南面是犹太社区。大概从12世纪开始，布哈拉地区就有犹太人居住。目前尚有数百犹太人生活。与犹太社区划区共存的生活状态，我在摩洛哥的一些老城也见到过。 我们经过一个小水池，打算就着良辰美景，美美地喝上一壶茶休息一下。可是睡眼惺忪的小哥走出来，特地告诉我们茶馆还没开门，要茶水没有，想坐的话随意，坐多久都行。只好起身走人。
我们的逛行路线上，依次穿过了三座带穹顶的室内集市Taki-Sarrafon、Taki-Telpak Furushon和Taki-Zargaron。它们是步行道路的十字路口，人流汇聚的地方，正好利用起来形成了小型的市场。它们的名称不同，赋予的专门功能也不同，有的是货币兑换集市，有的是帽子集市，有的是珠宝集市。 今天看起来，三个室内集市长得大同小异，多以手工艺品为主，有花纹精美的铜盘，色彩斑斓的瓷瓶，手工精湛的织物。在靠近里亚比豪兹的一排临街商铺，我们找木雕工艺品过程中无意中推门而入，发现了《远方的家》摄制组拍摄过的手工艺人和作品。这家小店俨然已成为了中国游客的打卡地。
虽然这两天已接连看了不下十座神学院，但是每见到又一处神学院，还是抱着“去看看有何不同”的心态，尽可能入内打量一番。乌鲁别克神学院（Ulugbek Medressa）和阿卜杜尔-阿齐兹汗神学院（Abdul Aziz Khan Medressa）相面而立，前者较后者更为浑厚，它是中亚最古老的神学院，建于1417年。作为神学院的典范，后来很多徒孙神学院都将其建筑奉为宗源，纷纷效仿而建。乌鲁别克是帖木儿的孙子，他主建了三所乌鲁别克神学院，另外两座分别位于吉日杜万（Gijduvan）和撒马尔罕。 走入庭院内，却发现年久失修，破败不堪，与外观形成了鲜明的对比。
个人更偏爱阿卜杜尔-阿齐兹汗神学院，因为它未经大规模修复，除了蓝色，还运用了大量的粉色调，而且是另一座描绘了动物的神学院，更加带有几分神秘之处是祈祷室内的一处小小“叛逆”——据说阿卜杜尔-阿齐兹汗偷偷将他的样子嵌入了面向圣城麦加的壁龛之中。掀起一个小摊贩挂得琳琅织物后，从老板娘手中买过门票。她英语还行，也没什么生意，便指引我们来到祈祷室。从工作人员手中翻出一本翻印的画册，经她指点迷津，上面的图案清晰地呈现出一个人像。当然，从现实存在的壁龛中，是无论如何也看不出究竟的。
不知道是后期氧化的作用，还是原本运用了大量的红色，穹顶天花的颜色虽然大部分剥落，但呈现出一种晕染的效果，像是一朵朵花开在了迷蒙的水雾中。 因为我们买了门票，她便欢迎我们走进空荡荡的庭院去看看。这里没有被手工艺品摊档占据，散发出淡淡的书卷气质。
这天的傍晚，我们最后去了伊斯马尔-萨马尼陵墓（Ismail Samani Mausoleum），在那里看了一会儿日落，享受了一段宁静时光。它座落在萨马尼公园内，我们从古城的雅克城堡走去公园，花了一点时间，而且我们都有点累和饿了。 路上遇见了大方优雅的波洛-哈兹清真寺（Bolo-Hauz Mosque），建于1718年。它的色彩运用，显然比一般的清真寺或者神学院更为丰富。它的前方是一个大水池，整体结构让我想起伊朗设拉子的四十柱宫。有个说法，布哈拉的文化受波斯文化影响较深。
一进公园的大门，我们便迷失了方向。起初走到的一个建筑，并不是图片上的样子。直到我们走入一个看起来像是公园办公室的地方，找到一个工作人员给我们指明方向。
终于发现了图片上的建筑实物。我们遇见了上午的同胞团，他们请了一位懂中文的当地导游，正在讲解。我们翻看他们的照片，获悉陵墓的最佳拍摄角度。在陵墓前有个水池，清亮的天色，水中是盈盈的倒影。这陵墓完工于公元905年，是布哈拉最古老的穆斯林纪念建筑。陵墓为萨曼尼王朝的创始人及后代所建，就在建筑内部中央，陈列着早已空去的石棺柩。 皇墓完全以原色砖盖成，共二十二种砖块堆砌方式，形成墙面特有的花样，别有韵致。听到那位懂中文的导游解说，这里曾经也是拜火教神庙，正方形的结构。皇陵因为早期曾埋藏于地下，避过蒙古西征大军的摧毁，成为中亚建筑的珍品。萨曼尼陵墓看起来就像是一个精美的“珠宝盒”，原因是其紧凑的尺寸以及其复杂优雅的烤砖装饰、精确的数学计算比例和规律的图案花纹。
我们出于敬畏，并没有拍照，只是坐在窗边，抬头细细看着光影在砖石上的移动变幻。 本来说回程叫部出租车，结果小伙伴们走着走着，脚下又发了力，一路欣赏着火烧云的美景，又走回了古城。 |
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