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经历了这个与众不同的春天，初夏，我在返津的路上特意途经南京。记得第一次到这座城，发现满城都似乎是用梧桐树搭起来的，浩大的树干站在路的两旁，即使是寒冷的冬天，也是遮天蔽日，无不显示着这座城的古朴与时尚。期间最打动我的莫过于遇见了冬日里的第一场雪，都说，一下雪南京就变成了金陵，以至于回去后，这座古老之城，在记忆中一直被惦念着。 车行路上，那一排排整齐的梧桐树，已是繁茂的绿色枝叶中透着一种窈窕的文艺美，在初夏的暖风中，带着几分婉约和灵动，好不喜欢。 玄武湖，江南四大名湖之一，仅仅是听这个名字，就觉得很“霸气”，让人浮想联翩。想起上次与它擦肩而过，这次首先前往此地，手机的收藏夹里，早装满了她流传于世的故事。 她历史悠久，最初不仅面积比如今大，还曾与长江相连，虽然名字被迫经历了数十次之变，但每一次的变化都似乎都伴着她的浴火重生。从公元前221年东吴大帝在此操练水军开始，这个本为军事用途的湖泊，后来命运曲折的程度绝对超乎了这位吴帝的想象，忽大忽小，时有时无的经历，无疑是其它名湖所难以媲美的。 先是成为南朝御花园，变成国内最大的皇家园林湖，后来随着隋文帝的灭城之令，玄武湖消失了两百多年；接着宋朝王安石填湖造田，在历史上又一次消失200多年，再往后明开国皇帝朱元璋在此修筑城墙，将这片元朝疏浚后的湖泊与长江分离，并设后湖黄册库（系皇家禁地的档案馆）与外界隔绝，直到近代又经堨泽而渔，一代名湖竟是如此神秘而又朦胧。 岁月迁徙，日月风云，经历过战火的洗礼，玄武湖积淀了深厚的历史底蕴。康熙、乾隆南巡时都曾先后来此游历并赋诗词，还有包括郭璞、萧统、李煜、韦庄、杜牧、刘禹锡、李商隐、李白、欧阳修、王安石、曹雪芹等古代知名大枷也都曾不同时间慕名而至留下诗篇，令玄武湖散发出的人文气息源远流长，“金陵明珠”之誉既秀丽端庄，又绰约多姿。 戴着口罩初识碧水潆回的玄武湖，驻足打量着它的周围，东边是紫金山，南和西边是巍峨高耸、灰砖铸就的明城墙，串联着樱洲、环洲、菱洲、梁洲和翠洲五个绿洲，各洲以桥或路相连，林木蓊郁，古色古香的亭台楼阁点缀其中，既无闹市中心的喧嚣、嘈杂，也没一点“皇家”的架子，许多本地市民在此跑步、骑车、散步和赏花等，充满着生活感。 湖上的游乐设施很多，可以荡舟湖面，也可远远欣赏。游走其中，微风吹拂，杨柳依依。一股淡淡而又熟悉的花香袭来，循香而去，前面有座月季园，满园多样的月季以一棵高大的古银杏树为中心，五颜六色，绕成花廊，正各自优雅的绽放着。妖艳的花朵衬得天空更明媚了几分，令人目不暇接，爱不释手。深深呼吸着这暗香，心中不由暗叹，这个初夏，已被月季花征服。 相比沿湖漫步，登临城墙之上俯瞰这湖光山色， 所呈现的大气画面更是令人十分惊叹。如果把玄武湖的秀丽比作是一位大家闺秀，那大明城墙恰如一位忠诚的武士，几百年间威武地守卫着这座城。从某种程度而言，明城墙就是南京城市的标志之一，到南京旅游，即便没有登上城墙游览，也必然会与它不期而遇。 因此，当我走向城门登上城墙时，将每一步履都放得轻声变得缓慢，这是世界上最长、规模最大、保存原真性最好、非常有价值的古代城垣啊。它装满着茫茫的历史烟云，我脚踏着它，分明有一股从缤纷的都市穿越到明朝的错觉之感，仿乎看见了当年大明天子用“高筑墙、广积粮、缓称王”这简单的九个字在历史上“征服”世界，带着铁骨铮铮的精神血脉，建立当时世界上最大的皇都时的那种波澜壮阔。而这，却不是相机所能拍出来的。
走在高大雄浑的城垣上，落日的余晖洒在城墙的砖上，看得出岁月对它的摧残，却不失固若金汤。一个在此维护的工人告诉我，上面刻满的字迹是负责烧制砖的人名，那时候如果发现不合格，就会按上面的名字追责严重到杀头的，且从知府到县吏，各级部门官员都均不得遗漏。这种甚称史上最严厉的问责制度，任谁听了也会震撼不已。
城垣上陈列着几门简易的火炮，令人想起那悲情的不堪回首。相邻的古鸡鸣寺，虽没有开放，但黄墙黛瓦、素洁静美，似一本有灵魂的禅意厚书，在娓娓地述说着曾经繁华的王都岁月。我静静的站在城墙的垛口处，看着城垣下那半堤烟柳，满目翠绿，湖水的婉约与城墙的雄壮相形成辉，一种此前游览湖泊坐未有过的感动油然而生，难以忘怀。
游玄武湖，如果有时间推荐也走走相邻的明城墙，在这里赏的不仅仅是风景，或许还能体会别样的深沉。值得一提的是，玄武湖是一个开放性的景点，游人赏湖可随时随地，无需购买门票，只是现在多了一项需扫码确认后才能进入。
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