排队买来的青团与花糕、辣度无敌的中区黄焖鸡、课间多加一个鸡蛋的烤鸭煎饼、清晨蒸腾着热气的早点……暂别校园，在人大的美食记忆是否涌上心头？这样的日子里，我们难免想念在人大校园里的美食和伙伴。五湖四海的人大学子身处各地，家乡的美食与文化却提供了一种慰藉：平日校园里的“美食家”们，回到阔别已久的家乡，依然保有着对于美食的敏锐和热爱。
近乡情更怯。品尝家里的饭菜、家乡的美食，再次融进故土的氛围时，我们难免产生一种微妙的“陌生”之感。而这份“陌生”，却能让我们重新思考我们与故乡的关系，重新感受故土的独特魅力。当我们离开家乡，在新的城市构筑新的生活时，一道本地人的家乡菜，或许就是我们与这个城市关系的催化剂。给家宴配上一道汤，不用犹豫，肯定是莲藕排骨汤！粉粉糯糯（划重点）的莲藕，配上本地的土猪肉，不用加一滴味精就已香味四溢了！当然，餐桌上的腊肉也是主角儿。疫情期间不能出门过早（吃不到热干面！），可把本湖北人憋坏了。终于，超市卖起了袋装的热干面以及配料。爸爸赶紧买回来，我们迫不及待当晚餐给吃光光。小龙虾一定是湖北人的大餐了！蒜蓉、麻辣、十三香……爸爸在家里也鼓捣出各式各样的口味。往往是一顿风卷残云，面前的龙虾壳已堆成一座小山。第二天的我，将会明白一个道理：吃小龙虾是我长胖的充分不必要条件（乱讲的）。近几个月的早餐，妈妈每天都给我蒸两个鸡蛋。爷爷家的鸡下的蛋，蛋黄在阳光的照耀下发出blingbling的光，是一片好吃的金色沙漠。从列车上下到终点站台不算，把行李放到家门口了也不算，直到大摇大摆地走进熟悉的刘聋子，嗦上一碗能够洗尽游子的满面倦容和风尘的麻辣牛肉粉，才算真正地回家了。热粉下肚，暖意和麻辣的爽意冲上脑门，异国他乡的旅程和其中经历的种种仿佛只是黄粱一梦，根，原来一直都在这里。第一次吃粑粑是在乡下的姨妈家，她从冰柜里取出昨夜炖的骨头汤，油亮亮的汤面下是褐色的絮状骨髓，姨妈一面大声说着这个有营养小孩子该多吃点，一面把它倒进从街上买的米泡儿里，顺道打了个鸡蛋进去，地里刚扯的小葱被用来提香。她把手放在水井下用力冲洗，熟练地搅拌着食材，拇指、食指和虎口三处发力，捏了个球出来，油炸后粑粑就出锅了。现在回想，当时的粑粑里好像还有泥土的清香，它来自姨妈那双粗糙的劳动人民的手，泥土的印记伴随着这双手一生。 陈村粉 手撕鸡广东客家菜系走的是清淡路线，新鲜的食材与简易的烹饪方式带来微咸和滑嫩的口感。轻轻一咬，豆腐与豆角的韧劲在口腔中化开，手撕鸡和牛展则咸鲜泛滥。虽然家里祖籍湖南，但扎根广东二十余年，也不免臣服于此番风味。
一方白豆腐，中间挖个小洞，把剁好的肉沫塞进去，煎一煎，一道客家名菜——酿豆腐就做好了。豆腐外焦里嫩，肉馅美味，汤汁浓醇。我在北京吃过各地的美食，却从未吃过家乡的客家菜，今年倒是过了把嘴瘾。相传酿豆腐的前身是饺子，由于客家先民来自中原地区，南迁后岭南地区少产小麦面粉，便只能用豆腐来代替饺子皮。菜品虽然简单，制作方法却家家不同，代代相传。因为豆腐软嫩，制作时需要胆大心细，用筷子戳洞，力道太小，能塞的肉馅便少，吃起来不过瘾；力道太大，又可能会把豆腐穿破。做酿豆腐，是个要好好拿捏“分寸”的事情。
家乡菜这个概念在深圳并不是流行的概念，对于这个城市，创新的热度总是高于怀旧。但是椰子鸡的确算是深圳为数不多的特色菜。虽然椰子和文昌鸡都是海南特产，但是深圳人却对这个“水果+肉”组合的接受度格外高。放学吃椰子鸡，下班吃椰子鸡，甚至夜宵都能吃椰子鸡。其实它是一个汤底是清水加椰片的鸡肉火锅，在门类众多的火锅中算是寡淡清新的存在了。不仅汤底朴素，油碟搭配也总是酱油加蒜蓉，也可以个人偏好加辣椒和柠檬汁——总之顾客没有在琳琅满目的酱料区纠结的困扰了。一般鸡肉下锅后在沸水里煮6分钟左右就能得到最嫩滑的口感。我个人更喜欢夸的还是与鸡肉混煮的椰汤，听起来足够奇怪，但尝起来又实在是意外地清甜，根本不用担心酱油咸口时找不到调剂品！
稀豆粉，腾冲早点的半壁江山。制作繁琐，必须“当天做当天吃”；吃法讲究，可以吃纯粹的稀豆粉，也可以配上各色调料，如辣椒油、鲜姜水、花椒油、蒜泥汁、芫荽、油黑的酱油、腐乳水、芝麻油……稀豆粉可以单独食用，也可以搭配油条、饵丝，或烤过的饵块粑粑食用。初三时，为了中考把时间安排的很紧。爸妈担心我压力太大，每个周五下午都会带我去外面吃一顿手抓“犒劳”，为了让我更能逃开学习的压力，会特意带我去城里最远的一家吃。我本不爱吃肉，可不知是习惯使然还是确实把吃手抓当作解压方式。半年后虽然没能考上理想的高中，但这顿手抓羊肉却成为了我日后难以割舍的心头好。大蒜是铜陵八宝之一，具有衣薄色白、个大味美、汁多味美、久贮不烂的特点。每年五月上旬，新蒜上市，妈妈都会腌上一罐蒜头。平日里喝粥，下酒，总会备上一小碗。上了大学以后，在家待着的日子的确少了很多，相应地，能吃到这座北方小城里特色食物的机会也更少了。以前我多多少少对于自己家乡的食物，有一种太过熟悉的“不屑”。街边烧柴火炸的煎灌肠、每个早餐店里都有的粉浆饭，还有宴席上被忽略的“方子肉”、“条子肉”（不同种类的蒸肉碗），它们在我的生活里似乎太过稀松平常。直到阔别已久，它们再次融入在自己的生活日常中时，我才重新审视家乡美食的魅力：它们表面简单、日常，却在内里坚持着一种色香味上的“特立独行”。家庭自制灌肠。在家炸的总是比庙会15元一盘的好吃多啦！豆腐脑毛血旺关于豆腐脑的学问，南甜北咸的论调在业界基本达成了一致。但四川的豆腐脑别具一格，它的灵魂在闪闪发光的熟油辣椒，加上几粒炸至金黄的油酥黄豆和脆生生的大头菜碎，趁热舀上一勺送进嘴里，柔软和爽脆同时爆开，温和又刺激的矛盾质感在这样一道小小的料理中得到共生。
毛血旺是一个道理，辣是灵魂。姜蒜花椒辣椒豆瓣一股脑丢入热锅里爆香，倒入提前炖制的高汤滚沸，立马丢下毛肚鸭血，木耳豆芽烫熟，起锅入碗撒上葱花辣椒面装点色彩，最后快速淋上一大勺滚烫的菜籽油——滋啦——香味扑鼻！在湿漉漉的南方小城里，吃上一口还冒着热气的麻辣料理，辣味在舌尖游走，窜到胃里，就是家乡最质朴的温暖了。以前从没觉得从小吃到大的生煎包有多么稀奇，直到在北京吃了几次生煎，才开始格外想念上海小吃店那汁浓肉香，个大馅多的生煎包。城市解封后，我终于能走进附近的大壶春，重温这久违的美味。点二两生煎，来一碗鱼丸汤或是粉丝汤，有兴致的话还能点个炸猪排，不用多少钱就能吃得舒舒服服。
外公永远是家里的主厨。每到重要节日，外公总会煮一大桌的菜供大家享受。这顿饭，是疫情后一家人第一次聚在一起。因为我总是最捧外公手艺的“小粉丝”，所以外公会特别宠爱我，做我最爱吃的爆炒田螺，清炖草菇，红糟甜笋和荔枝肉，这些也是闽清人爱吃的本地菜。咯摊是永春当地很流行的一种吃法，与火锅相似而又有差异。主要是用骨汤熬成底料，再加入猪杂牛杂和各类蔬菜。福建人口味比较清淡，所以讲究的不是味觉的刺激，而在于鲜。将煮熟的料捞起来，配上酱油就可以吃下好几碗饭。三层肉炒豆芽，这里说三层肉的是一层瘦肉一层肥肉一层皮的猪肉。口感肥而不腻，配上豆芽形成更好地中和，是当地人很喜欢的家常菜。
炸醋肉的精髓在于将多种味觉综合在一起。肉先经过腌制，有着酸、咸的口感，再配上当地流行的甜辣酱，以酸甜为主，综合四种口味，油炸使得肉更容易入口。从眼前的故乡再次向前望去，我们更加期待，重新回到校园时，再次繁忙起来的人大美食生活；而即将与人大告别的，也期待着未知的他乡，能像人大一般，在将来能成为自己心与味蕾的归属。
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