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我是循着徐霞客的脚步而来。据说，他最后一次出游，便是由赣入湘，三进衡州府，遍游衡州山水及古迹名胜，写下了一万五千余字的衡州日记。而我恰恰是由湘入赣，再辗转来到无锡。于细雨中游过太湖之后，便在友人的目送之下，来到了枕山负水的江阴。一路想着，徐霞客的故乡，究竟有着怎样的性情？ 掌灯时分的江阴，仍然细雨霏霏，眼里尽是江南。湿漉漉的山水，湿漉漉的街市，湿漉漉的行人，湿漉漉的眼睛。雾霭中的高楼大厦，如同海市蜃楼。尽管车流如电的繁华城区，与任何一座城市并无多少差异，但依然感觉到这是一座江南的城市。这就像一个浸淫过唐诗宋词的人，他写的现代诗再先锋，却仍流露着古典韵味。骨子里的东西，哪里是一件两件衣裳就包裹得住的呢。 一夜饱睡，雨过天晴。沐浴后的江阴，眉清目爽。坐在客房里，那江上的鸣笛声，也隐隐可闻。我出生于三峡地区，这一回倒要看看我们这两个都远离了故乡的人，在此相会将是怎样一番情景。却是先去了适园和兴国寺塔，都怪热心的店家对我说，江阴的园林虽不及姑苏之多，却也值得一看；又道，那兴国寺塔是我们江阴古城的标志，一千多年的历史啦。 古朴雅致的适园占地不多，仅6亩有余，然而作为一个私家园林，也称得上是一方辽阔天地了。我并非建筑专家，对建筑本身兴味不浓，在乎的是那一点“山水之趣”。这园子的得名便颇得我意，有资料称：“江阴陈氏系江阴望族，陈氏金本为山水画师，巧于园林构思，谓无意为园而适成之，故名适园。”你仅看那些名字：超然台、在之轩、香廊、曲桥、秋声舫、响秋轩、易画轩、适安斋……就可见出主人的情调了。当你站在爽亭，将湖光山色尽收眼底时，该乐不思蜀了。 我想，要是树枝上有一弯秋月悬挂，这适园不知是怎样地让人喜欢了。它在闹市里自成一体，守住了一方宁静，留下了一点雅气，自当是文友雅集的好去处。 店家推荐的兴国寺塔离适园不远，在街巷里远远地就能望见它的飞檐。一早就听说，古塔在江南一带较为常见，都有着悠久的历史，很多塔都是屡毁屡建，见证了世事的变迁。这座始建于北宋兴国年间的古塔，就像一位遗世独立的古人，在清风明月下吟哦着一阕阕宋词。 一座古塔，堪称一卷史书。用心抚摸那古朴端庄的塔身，似乎触摸得到一个远逝时代的体温，甚至触摸得到它的心跳。檐角的铃声，是历史的余响和绝唱。塔顶钴蓝的天空，是永不垮塌的信仰，是一方人文精神的背景。 毫无疑问，兴国寺塔已不仅仅是一座古建筑，也不只是一个单纯的时间坐标抑或历史坐标，而是成为了江阴市一个显著的文化坐标。 在这一坐标的指引下，我来到了古名“东舜城”的长泾古镇，在那条临河而建的老街上，目睹了江南水乡的世俗生活，那种散淡恬静的日子，值得我们一生珍藏；我来到了崇文重教的周庄镇，在这个素有“三吴襟带之邦，百越舟车之会”美誉的镇子上，我听到了关于孔子徒弟言偃的掌故；我来到了祝塘镇，始知施耐庵曾经隐居于该镇的大宅村，在徐家边教私塾边著书立说…… 我还在江阴人的帮助下，找到了青阳南楼、石庄高城墩、顾山西坡等文化遗址。他们自豪地对我讲，早在五千多年前，他们的先人就已在此聚成村落，繁衍生息，并掌握了制陶、织麻、琢玉等手工业技术。在那一方方原野里，在那一抔抔泥土中，我确乎闻到了经久不散的文化气息。 我去过广袤的中原，也去过齐鲁大地，甚至一度认为，像洛阳、商丘、曲阜这样的地方，从某种意义上讲都是富可敌国的。因为在这样的地方，你随便挖一锄头，就可能挖到一个朝代，挖到一个文化层。我以为再也没有比这更厚重的土地了，没想到富庶的江南，除了生长水稻，也生长文明。 作为吴文化的发祥地之一，水灵灵的江阴也是厚重的。 我当然不会忘记要去一趟霞客镇。这个身怀山水的前辈，站在他的故乡眺望远方的山河。他在青年时期读遍了万卷楼里的藏书，从二十二岁开始外出远游，历经34年，游历了大半个中国。他是“读万卷书，行万里路”最忠实的践行者，或者说，他以自己短暂的一生，为这句话做出了最准确的诠释。 徐霞客是一个不折不扣的行者。他用一双脚丈量山河的辽阔，用一支笔记录山河的丰赡。他其实也是在用脚步丈量内心的辽阔，用笔记录人生的丰赡。那部辗转大江南北、历时三百余载、数易书主的《徐霞客游记》的命运，正是作者本人命运的真实写照。 我的心里一早装了一个长长的疑问句：在这性情温和的江南，为何会出现或以挽死谏或以奏章忤的“江阴一时三忠”，为何会出现勇斗宦官魏忠贤而慷慨赴狱被列为“东林后七君子”的缪昌期、李应升，为何会出现全城百姓独守孤城的壮怀激烈的“江阴八十一日”，为何会出现身怀天下山水的徐霞客？ 直到我登上君山，方才找到了一点答案。这是一座什么样的山呢？《江阴县志》中有这样的描述：“隆起平畴，横枕大江，邑中诸峰，四面环拱。北眺淮扬，南挹姑苏，东望海虞，西眄京口，为一方之大观，列郡之雄胜。” 而我以为，这种宏阔的视野和不凡的气度，并非君山独有，而是在江阴这块土地上都可以感受得到。 |
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