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本文系静思斋·于岳原创、自行拍摄，转载请注明出处！谢谢！ 寻访时间：2020年6月4日 说起赵城县，如今人们对这个地名恐怕是挺陌生了。上篇写广胜寺时，原想顺便提它几句，后因篇幅过大而作罢，就搁在本篇的开头好了。赵城作为县名诞生于隋末乱世，那一年是隋恭帝义宁元年（617年），虽仍用隋朝年号，实已是李家天下。广胜寺一带自那以来属赵城县，所以当时发现的国宝经书，得名《赵城金藏》，另从霍泉分水的往事来看，当年赵城貌似比洪洞还强势些。到了1954年，山西掀起了一股子并县热潮，赵城县与洪洞县合并，初时好歹还留下了一个字，名叫“洪赵县”，但没过几年就给省略了，后来也未再分开。于是乎，在当了上千年邻居之后，赵城变成了洪洞下属的一个镇。 本篇要写到的商山庙，便也是在赵城故地，遂草作上面一段楔子，与上篇广胜寺做个承接。其实若从游览顺序讲，来商山庙已是在游完大槐树、玉皇庙之后了。为了来这个地方，先是沿S224向北，再走G108折回，还真是跑了点冤枉路。路上还经过了赵城镇，也许当年合并的时候，大家还都是差不多斤两，但六十多年过后再来看，随着区域中心地位（行政级别降低）的丧失，差距已是天翻地覆了。  图1：商山庙正门  图2：商山庙附近全景图（东向） 商山庙在路西的一个坡道旁边，地势比国道低了数米，路上又无任何标识，自然是很不显眼，若非开了导航，险些一把开过。乍见之下，其“山门”极为山寨，此时也落着锁，被铁门分为两瓣的太极图，显示着这里是一座道教庙宇。就在上国道边（庙之东墙）拍了几张照片的功夫，又有北京的两位访古同好到来，她们已经按铁门上的电话叫值守人了。我们本已打算赶路去介休，见此情势，那就再等几分钟好了。  图3：于东院墙上所摄商山庙现存主体建筑不一会，一个老大爷过来开了门，赶紧先道了谢。与辉煌灿烂的广胜寺相比，商山庙就显得太其貌不扬了些，虽同属国保之列，“段位”无疑差了不少。据说商山庙当年也是有点规模，不过如今仅存可怜的一进院落，香火似也断了，显得颇落寞。初闻其庙名，我以为是与秦汉之际的商山四皓有所关系，不过庙中却未见到与之相关的任何东西，只好把疑问带回家里。  图4：商山庙院内全景 通常来说，在图书馆系统里检索此类国保单位，资料眼花缭乱，有时甚至能查个俩仨小时而不释卷。而商山庙的资料却是少得出奇，实在查无可查，这是我自开了这系列文集之后从未有过的体验。关于洪洞商山庙的来龙去脉，早已失之文字记载，没人再能说得清楚。在《明清时期洪洞民间信仰——以碑刻和地方志所载庙宇为例》一文中，作者张敏之先生说商山庙是洪洞特有的先贤庙，并举古代方志为证。按其说法，商山庙最初倒还真是和商山四皓有关的。  图5：明代《商山四皓图》作为我国古代的著名隐士，商山四皓受到历代士人的推崇当无疑义，但专门奉祀他们的庙宇好像也不多见。目前能找到的关于商山庙最早的记载，还是见诸于唐代段成式、陆畅等人题咏商山庙的诗作。然进一步查考后发现，他们所指的商山庙，应是在四皓隐居的商山（今陕西商洛境内），显然不是洪、赵这里。而此地相距商山千里，与四皓亦无直接联系，为何偏偏在此形成了独特的“商山文化”，这又是一个难解之谜。遗憾的是这一文化最终算是失传了，大概到了明清之际，庙中奉祀的主神已变为三皇，“四皓”自此在洪洞也就杳无踪迹，成为一段说不清道不明的往事。  图6：商山庙正殿——三皇殿 在上世纪九十年代时，商山庙的状况已非常糟糕，还是当地村民自发捐资加以整治的，这是值得称道的义举。但由于历史上的损毁，商山庙如今像样点的古建，也就剩下了三间相连的一排殿宇。其西殿奉祀关帝，中间的正殿便是“三皇殿”了，步入其中，但觉空间颇局促。三皇殿两壁亦有壁画，但画面主旨相若，不似水神庙壁画那般“斗艳”，线条则较粗犷，颜色已显暗淡，其知名度相对较低，未见有正式出版的图像资料。东殿名为“都会府”，殿门锁着未得进入。观其形貌，倒像是三殿中最古朴的，但同时也是最埋汰的一个，此殿梁架成了鸽子窝，看起来已是经年累月，其下遍地鸟翔，有待整治。  图7：商山庙三皇殿壁画局部  图8：东殿梁架已成鸽子窝 商山庙在2013年列入全国重点文物保护单位时，其建筑年代被认定为明清。但当地则认为更早一些，比如这东殿，介绍便写的元代，1996年重修竣工时所立碑记，亦作宋元。我亦深感山西实乃文物大省，像这样的古建遍布于野，即便是晋升国保行列，也多有如商山庙般默默无闻者  图9：全国重点文物保护单位牌照 以上便是我在商山庙略略之所见，这段旅程平淡如水波澜不惊，并无太多可记叙之处。此刻我倒是对正殿中的一副对联记忆犹新，曰：人中画是画中人无非将人认作画，景内情有情内景总属触景生情。这不知是民国18年（1929年）当地哪位乡贤的手笔，读来颇有些哲理，但意味却又很朦胧。权以此作为本篇的结束吧。 静思斋 于岳 2020年6月29日
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