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说起年味，脑海里会浮现出一组组画面。 一家人热热闹闹围坐一起的年夜饭，小孩子念兹盼兹的压岁钱和新衣裳。 鞭炮齐鸣烟花璀璨随之飘入鼻息的硝香，油锅里翻滚的金黄色的炸肉丸子。 隔壁村子一连七天人山人海的社戏，屋子里灯火通明摆满零食等着围观的春晚。 互相拱手道贺新年好的乡亲们，家家户户大红的春联以及满街的张灯结彩。 红火喜庆，让人心神往之。 年味是在酝酿年味中渐渐形成的，而到了除夕夜，达到了巅峰。 在我们湖北老家，从冬至开始便忙碌起来了，准备年货，腌咸鱼，制腊肉，晒豆丝。 腊月初磨豆腐，打糍粑，腊月二十杀猪，然后是做鱼糕、肉糕、羊糕，炸鱼丸、肉丸、藕丸。 除夕那天，是最忙碌的，烧纸钱祭祖，打扫屋子做清洁，大人小孩洗澡洗得干干净净，贴对联挂灯笼，关上大门，一边放鞭炮，一边吃年夜饭。 初一大早开始各家拜年，一直延续到正月初五，从初八开始，舞龙舞狮社戏，一口气闹到正月十六，才算是过完了整个新年。 这一系列传统风俗形成的仪式感，便是年味儿。 仪式感的作用是赋予一些日子以特殊意义，加深心理上的痕迹，强化真实的生活感觉。 有了仪式感，我们的生活才会有了颜色，不再平淡。 对于过年的印象，儿时记忆里最深刻的，便是母亲熬的胡萝卜羊肉汤。 母亲在除夕的前夜，便开始准备制作这道年夜饭的大菜。 从屋檐取下的羊肉晒得干透，先在水里浸泡一段时间，再用斧子剁成豆腐干大小的块儿。 洗干净在油锅里翻炒几轮，加适量开水，放入特制的瓦罐中，埋入灶头绵绵余热的柴火灰烬里，开始长达十几个小时慢慢熬炖。 到了第二天，羊肉几乎炖酥，这时再加入切好的胡萝卜，一些花椒，和艳丽的干红辣椒，然后再耐心地等待半个小时。 终于可以吃了，小心地喝一口汤，先感觉辣，瞬间把味蕾炸开，接着是抵抗不住的鲜美，从喉间慢慢沁润到胃里。 这种神仙般的体验，记忆犹新。可惜的是，儿时家里清苦，这道美食一年最多只能在过年的时候，才能吃一次。 很多时候，年味也是一种期盼感。 那些在平常日子里不能实现的愿望，在过年的时候，可以尽量地被满足，新年又多了一层如愿以偿的意味。 人们在这个时候会显得更加大方和宽容，大过年的啊，一切都好商量。 年味更是一种人情味。 回家过年，意味着可以回到故乡，回到亲人身边。 吃着家乡的饭菜，耳边都是乡音，会让我们心里升腾一种熨帖的归属感。 或许曾经在都市里的钢筋水泥里迷失过自己，但在这里，绝对能够清晰地感知到我是谁。 TONY变回夏康，HARRISON唤作基哥，我是谁的子侄，是谁的发小，姓氏血脉里写得明明白白。 于是，我们能够放下距离、压力和理性形成的面具，真真切切地感受故乡的温情，痛痛快快地开心一回。 只有过年，我们才有这么一个机会，把自己回归成一个没心没肺的孩子，心无芥蒂地面对故乡的人群，感受着浓浓的人情味儿。 食髓知味，我们因此才会期待着每一个新年。 过年的感觉的确非常美好。 可是，我们又在说，过年没有意思了，年味已经淡了。 其实，我们说的是： 我们的随意和将就，已经不太懂得如何享受生活中的仪式感，不再能够发自内心地认同我们拥有的美好，于是，我们渐渐无法真切地感知到沉浸于节日中的乐趣。 我们很多期待的、过年的时候才能被满足的需求，已经成为了生活日常，再难提起我们的兴趣。母亲的羊肉汤手法食材未变，但少了整个冬天漫长的期待以及“吃了这顿不知道后面还能不能吃到”的稀缺感，如今给我的诱惑，已经大打折扣。 以及，人情味也在渐渐地发生着变化。回乡的亲人和朋友渐渐有了隔阂，饭桌上的共同话题越来越少。大家放下筷子，便拿起了手机，烫金大红包的压岁钱也没有了，人们改成微信抢红包。 说年味变了，其实是指这些曾经有过的感觉，已经无法给我们带来应有的满足感，我们的心理阈值提高了。 年味还在那里，从来没有变过，只是我们的心变了。 但无论怎样，回家过年早已成为中国人的信仰，植入到骨子里的美好期待。 于是，我们一边感概着年味越来越淡了，一边怀着热切急迫的心情喜气洋洋地回家过年。 其实想法很简单，离家在外，磨砺了一年，就图着回家这段时间放下一切包袱，好好地乐呵一把，没心没肺地吃吃喝喝。 在大年初一这天，真心诚意地祝福他人，也相信别人给予的祝福是发自内心的。 有着这个朴实的心境，那便能好好地过上一个新年。 所以，亲爱的们，过年好啊！ |
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