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万年风化似刻刀，千姿万态展容颜 ——约旦纪行 作者：杨曙明 说起约旦这个国家，我们国人大都较为陌生，因为它在世界上没有多大名气，我们的媒体也很少有相关它的报道。 此行之前，我对约旦同样知之甚少，只是知道它地处约旦河东岸，首都是安曼，(前)国王是侯赛因，其他的就不知道了。对我来说，以色列神秘，约旦同样也神秘。 简明约旦 约旦国家的历史并不长，至今不过百年。它原来是巴勒斯坦的组成部分，再早属于奥斯曼帝国的大马士革省。1920年，巴勒斯坦成为英国的委任统治地；1921年，英国以约旦河为界，硬是把巴勒斯坦一分为二，河西仍称为巴勒斯坦，河东则成了外约旦酋长国，不过，那时的外约旦酋长国，仍在英国的统治之下，直到1946年，约旦才真正获得了国家独立。 约旦是个阿拉伯国家，信奉伊斯兰教，相对于周边国家的内乱不断来说，约旦的社会还是较为稳定的。自从获得独立以来，除了那几次对外的中东战争，国内很少有因为派别之争而闹得不可开交的动荡。我们在安曼期间碰到了一位中国留学生，他已经在那里安家立业。他对我们说，在约旦这十多年间，感受最深的是社会安定、生活安逸。 约旦与以色列隔（约旦）河相邻，自1974年的第四次中东战争之后，约、以两国虽然还有些纷争，但大致上却能和平相处。在“土地换和平”的阳光照射下，两国于1994年7月化干戈为玉帛，签署了《华盛顿宣言》，宣布结束敌对状态，而后又于同年10月签署了和平条约。 约旦现有600多万人口，其中60%以上的是巴勒斯坦人。约旦国民与巴勒斯坦国民同宗同族，而且原来还是一家人，可是，因为巴勒斯坦内部派别众多,彼此间争斗得很厉害，所以约旦与巴勒斯坦的关系始终不是太融洽,经常有些摩擦发生，前些年还为此动过枪炮，最终还是在阿拉伯联盟斡旋下才平息了事态。 在世界各国中，要说难民数量，可能数约旦最多，总数有300多万，占了约旦国民人数的1/3，究其原因，乃是其周边国家的战乱所致。约旦与伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦相邻，而这几个国家的时局动荡，使得他们的很多国民便逃到约旦避难。据联合国难民署公布的相关数据，自2011年叙利亚内战爆发以来，仅是避难在约旦的叙利亚难民有130多万。难民多，国际捐助机构的捐赠也多，前些年因为捐赠机构各自为政，曾导致捐物过多过滥，影响了约旦的社会稳定。后来约旦政府对此进行了干预，如今，所有的捐赠物品均由约旦政府统一发配。 约旦的国土有9万平方公里，面积不算太大，也不算太小，可是在那块土地上，沙漠竟然占去了80%。我们此行是从北往南穿越了大半个约旦，沿途所见的，几乎全都是沙化土地。在这些沙化土地上，虽不是寸草不生，但也仅有零零星星的荒草，比那完全意义上的沙漠强不到哪里去。 约旦周边的阿拉伯国家，像沙特、伊拉克等，都有丰富的石油资源，可约旦却是个贫油国。道路不收费，石油价格贵，缺水缺油不缺外援，这就是时下真实的约旦。由于没有石油资源，国土面积又大半是沙漠，所以约旦的人均国民收入比较低，2018年为5293美元，在世界各国排名中据91位。不过，约旦国民的人均收入虽然不算太高，但较为平均，没有多大贫富差距。 约旦首都安曼是建在七座山上的山城，故而他也被称之为“七山之城”。由于海拔高低不同，一天能有四季。早上是冬季，中午是夏季，山上是春季，山下是秋季。安曼的山都不是太高，而且山势较缓，所以山上、山下、山腰间到处都建有房屋。由于多是依山就势，所以建筑显得较为杂乱。 在君主立宪制的国家中，国王虽然是国家元首，但并没有多大行政权力，像英国、泰国、柬埔寨等都是如此。约旦虽然也是个君主立宪制的国家，但其国王却具有至高无上的权力，不仅有权任命政府首脑，而且还有相当大的立法权，这在君主立宪国家中属于另类。当然，中东地区信奉伊斯兰教的阿拉伯国家都是如此。 安曼是座历史悠久的古城，这里有众多古罗马时期的遗迹，如神庙、斗兽场、露天剧场等。斗兽场呈圆形，地面铺石，阶梯看台，虽然如今已是遗迹，但往日的风采依稀可见。露天剧场也是用巨石砌垒，三层看台，每个座位都能清晰看到舞台上的表演。此外，像拉客丹宫、祖尤斯庙、艾尔特尔斯庙等，都是让人看了叹为观止的圣地。据说，在安曼地下，仍还有许多罗马帝国时期的遗迹尚未重见天日。 在中东地区的阿拉伯国家中，三妻四妾的情况虽不多见，但也并不少见。因为按照伊斯兰教规，男人可以娶四个媳妇。约旦虽然也是信奉伊斯兰教的阿拉伯国家，但一夫多妻的情况却很少见，这倒不是他们的国民有多么开明，而是经济条件所限，不像沙特、阿联酋的那些王公贵族们那么有钱。伊斯兰教不禁止一夫多妻，但却不允许男人们喜新厌旧。也就是说，媳妇不管老的新的，都得享受同等待遇，老四有什么，老大、老二、老三也必须有什么，否则就违背了伊斯兰教规，就会有麻烦。约旦的国民虽然不贫穷，但也不富有，男人如果想娶四个媳妇，经济上承担不起，况且伊斯兰教规还有女性婚后没有养家责任的规定，除非是自己愿意出去工作。 红海和死海 约旦境内有个“死海”，但“死海”名为“海”，实为“湖”，所以约旦算是个内陆国家。虽然其最南端的亚喀巴频临红海，但面积小到可以忽略不计。1965年，约旦为了扩大海上贸易，以6000平方公里的沙漠，与沙特置换了亚喀巴附近的12公里海岸线，据说这还是沙特居于兄弟情义才同意置换的。 红海是印度洋的陆间海，是东非大裂谷的北部延伸。红海位于非洲东北部与阿拉伯半岛之间，形状狭长，最大直径有1900多公里，最大宽度有306公里，面积约为45万平方公里。红海北端被埃及的西奈半岛分叉成两个海湾，西为苏伊士湾，东为亚喀巴湾。在亚喀巴湾沿岸，有四个国家，分别是埃及、沙特、约旦和以色列。约旦的亚喀巴居于亚喀巴湾的顶端。 亚喀巴处在海洋和沙漠之间，面向红海，背后是广袤的沙漠，说它是沙漠绿洲似乎并不过分。 亚喀巴是座十分美丽的城市，因为历史的原因，所以它的欧化特别厉害。我前不久去过东欧，置身在亚喀巴，我恍惚有种置身在欧洲小城的感觉：弯弯曲曲的街道，起起伏伏的路面，干净整洁的环境，蔚蓝纯净的天空，沿街多是些色彩鲜艳、造型别致的欧式建筑。我们此行是在2月上旬，或许不是旅游旺季的缘故，街上车辆不多，行人寥寥，整座城市到处充满着安静、温馨的氛围。 那日下午刚到宾馆住下，我放下行囊，换上便装，不到4点就来到海边。清澈的海水，蔚蓝的天空，笔挺的椰树，停泊的游轮，还有那金色的沙滩，美景收入眼中，留在心里。红海虽然姓“红”，但海水并不泛红，不过，在阳光的照射下，远近高低的海水却也呈现出多彩的色斑。我躺在海边的沙滩上，享受着难得的身心愉悦，在微微海风的吹拂中，伴着轻轻的海涛，不知不觉间竟然进入了梦乡。当我从梦中醒来的时候，天色已是傍晚。 死海是一个内陆湖泊，位于以色列和约旦之间的约旦谷地。它的西岸是以色列的犹太山地，东岸是约旦的西部高原，约旦河水是它的主要水源。死海南北长约86公里，东西宽约18公里，面积约为1020平方公里，平均水深146米，最大深度有395米。死海与红海同样，都是东非大裂谷延伸所致，因而海拔很低，湖面海拔为-422米，是世界上海拔最低的地方，“世界肚脐”的称呼就是这么来的。死海中含有高浓度的盐分，为海水的8～10倍。因为比重较大，所以人们即使不会游泳，也不会溺水而亡。同样是由于盐分太高的原因，其海水中没有生物能够存活，甚至连沿岸的陆边，也很少有生物，这也是人们把它称之为死海的原因。 说起死海，人们大都知道自由漂浮之事，其实，此言多有虚假成分，因为自由漂浮并不像传说的那么简单、那么容易。那日快到死海的时候，当导游啰啰嗦嗦地给我们介绍完了“漂浮”的注意事项之后。说实话，就把我等不少人给吓住了。 在死海里游泳，只能面朝上的，不能面朝下，更不能把头浸泡到水里。如果不小心让眼睛或鼻孔进了水，你就会被杀的疼痛难忍。死海的沿岸水下，不是细沙而是乱石，下海时还必须穿着拖鞋，而穿着拖鞋在乱石上走，人就很难站稳。，一旦歪倒在海水中，疼痛难忍就难免了。同时，人下海后并不像传说的那样立马能漂浮起来，而是要有个适应和放松的过程。对那些体重适中且身手敏捷的人而言，可能很容易，而对我等行动笨拙的大胖子而言，就不那么容易了。那天在死海，我原本也想来番漂浮，可试了几试都没有成功。当看到旁边有人不慎让海水进到眼睛的痛苦状，我便掐灭了漂浮的欲念。虽然此生很可能没有机会再到死海来，但我对放弃“漂浮”丝毫也不遗憾。 杰拉什 在世界历史上，罗马帝国曾经存续了一千四百多年，其帝国版图环绕地中海，也包括了现在的约旦。罗马帝国虽然早已经退出了历史舞台，但却留下了诸多辉煌的建筑遗迹，其中就有杰拉什。 杰拉什古城遗址被誉为“中东的庞贝”，又被称为五百柱城。据考古学家们考证，早在公元前1600年时，杰拉什就有了人类居住生息。公元前64年，罗马帝国军队在占领了中东地区之后，便在杰拉什按照罗马建筑风格，建筑了许多神殿、庙宇。公元3世纪初，随着罗马帝国的颓势，杰拉什开始衰败，而后又随着拜占庭帝国的兴起和波斯人的入侵，以及诸多王朝的更迭，它几度兴衰，尤其是公元8世纪那几次强烈的地震，几乎摧毁了杰拉什的所有建筑。到了公元9世纪，具有悠久历史的杰拉什便销声匿迹了，直到千年之后的1806年，它才又重新回到世人的视野中。随着1920年起的考古发掘，杰拉什的古城遗迹逐渐展现在世人面前。虽然它是以废墟的形式展现出来，但从它苍老的容颜中，我们依稀还能够看出其昔日的风采。如今的杰拉什，不仅是约旦也是世界上保护最好的、罗马帝国时期的城市之一，“中东的庞贝”和“罗马之外的罗马”的美誉，就是这样得来的。 在杰拉什的入口处，有一座气势雄伟哈德良凯旋门。这座门楼建于公元129年，是为了纪念罗马帝国的皇帝哈德良巡视而建。哈德良皇帝喜爱出游，在他统治时期，罗马帝国各行省都留有他的足迹。如今的哈德门虽然已是满目沧桑，但雄风犹存，尤其是每根石柱上雕刻的精美花纹，体现出当时的建筑工艺就已经堪称精湛。当然，就规模与气势而言，哈德良凯旋门无法与巴黎凯旋门相比，但要想到它建于两千多年前，任谁都不能不为之叹服。 跨过凯旋门，左手边是一排长长的马厩，马厩背后则是座赛马竞技场，这里是当年贵族们赛马的地方。长方形的赛马场，形似如今体育场的400米跑道。赛场周遭是条石砌垒而成的坐席，如果不是事先知道此乃罗马时期的建筑，任谁也想不到它已有2000年的高龄。 杰拉什的椭圆广场，长90米，宽80米，是古代经典的罗马建筑。广场周围的爱奥尼克石柱，如同琴弦般地整齐矗立。在以巨石斜向铺就的地面上，留有深深的车辙轮印，犹如这座古城的历史痕迹。 穿过椭圆形广场是800米长罗马大道。在大道两侧，排列有科林斯石柱，因而罗马大道又被称之为列柱大街。大道北向不远处，有座水神殿，此乃保存较为完整的建筑群。在水神殿外墙上，有七个出水口，它们与殿前的喷水池和下方的排水沟，构成了完整的地下排水系统。而罗马大道上的石柱，其实也是悬空水道支柱，它们把山泉水从山上引过来，沿水道流入花园喷泉、公共浴场、住房居室等。这些建于公元2世纪末期的用给水设施，体现了古人的聪明才智，实在令人叹服。 罗马大道上还有座月神庙，供奉的是月亮女神阿尔忒弥斯。在希腊神话中，月亮女神是宙斯和勒托的女儿，为奥林匹斯十二主神之一。而在罗马神话中，阿尔忒弥斯又被称为戴安娜，她除了掌管狩猎之外，还肩负有照顾妇女分娩、保护少男少女的重任，因而她便被奉为杰拉什城的保护神，这也是这座神庙位置居高、建筑雄伟的缘故。 杰拉什古城内的露天剧场，在约旦境内现存三个罗马古剧场中，当属最大。剧场建筑依山就势，气势颇为壮观。虽然经过了千年风雨，但至今仍还在使用，每年的杰拉什音乐会就在这里进行。巨石堆砌的阶梯看台，颇为陡峭，游客来到这里，大多数都会望而止步，很少有爬到最高处的。我虽然是个胖子，但爬高上梯的自我感觉还不错，在别人观赏民间艺人演出的时候，我就爬到了最高层。站在最高处往四下俯瞰，虽然是“风景这边独好”，但也让我这个不恐高的人多少也有些恐高的感觉。 漫步在杰拉什古城内，映入眼帘的虽然是废墟，但呈现在心境里的，则是雄伟的气势。这些经历了两千年岁月侵蚀的废墟，犹如历史巨人，向来此观光的游客，述说着它曾经的辉煌。 佩特拉 2007年，由世界著名建筑学家和文化界人士评出了“世界新七大奇迹”。在这个榜单中，中国的万里长城名列第一，约旦的佩特拉古城位列第二。“到约旦旅游，就是为了去看看佩特拉”，这是当地导游所说，不过此言不虚，因为那佩特拉是座雕凿在山岩上的城市，这在人类历史上是独一无二的。 佩特拉古城地处约旦南部的沙漠中，隐藏在一条连接死海和阿卡巴海峡的峡谷内。站在远处眺望佩特拉，阳光照射下山体会呈现出微红的色泽，因为这个原因，佩特拉又被称为“玫瑰古城”。 佩特拉在希伯来语里是"岩石"之意，让人称奇的是，它的所有建筑不是用料石垒砌，而是在岩石上雕凿而成。据神话传说，这里是古代希伯来人的领袖摩西钦点出水的地方。 古时的佩特拉，是叙利亚到埃及陆路交通的中转站，地理位置的险要，让它成为纳巴泰王国的都城。公元前后，这里曾经较为繁荣，可是到了3世纪，陆路商贸逐渐被海路商贸所替代，佩特拉由此开始衰落，当7世纪它被阿拉伯军队占领时，已是一座废弃的空城，而后逐渐被历史所淹没。属于穆斯林世界的佩特拉，从那以后，几乎与外部完全隔绝，只有当地沙漠中的贝都因人偶尔还能去看望它。 日月穿梭，转眼间人类历史就前进到了1806年。那年，一名德国学者试图进入佩特拉，可是因为语言不通，被贝都因人所杀害。1812年，热衷于研究阿拉伯文化的瑞士探险家约翰·贝克哈特，在从大马士革前往埃及的途中，来到了佩特拉。为了避免当地人的敌意，他装扮成阿拉伯人。由于他会讲阿拉伯语，又具有丰富的伊斯兰教知识，了解贝都因人的民俗风情，因而被当地人当作了朋友。他雇用了当地向导，不漏声色地穿过西克峡谷，当古城遗址渐次展现在眼前的时候，他欣喜若狂，断定这里就是传闻中的佩特拉，这一天是1812年8月22日。 通往佩特拉的必经之路是西克峡谷。西克峡谷长有1.5公里，宽处有7米，窄处仅有2米。峡谷内的路径回环曲折，险峻幽深，抬头仰望天空，但见蓝天一线，壮观而又美丽。在两侧的悬崖峭壁的山岩上，有很多凿岩而成的洞穴，这些洞穴多是墓穴。或许是墓穴主人身份的高低贵贱，墓穴的雕刻图案各异，大小、宽窄、高低也不尽相同。在峡谷尽头，有一座同样是依山雕凿而成的殿堂，名为哈兹纳赫。殿堂为古罗马风格，高大、壮观，奇伟， 6根罗马式门柱，顶天立地，横梁和门檐上雕有精细的图案。在殿门上的3个石龛中，分别雕有天使、圣母和带有翅膀的斗士石像。宫殿有正殿和侧殿之分，石壁上的原始壁画色彩虽已暗淡，但粗犷线条勾画出的画面仍然清晰可辨。哈兹纳赫殿堂其实也是座陵墓，传说里面曾收藏着历代佩特拉国王的财富。由于殿堂地处西克峡谷内，所以殿前的空间很狭小，游客要想拍摄殿堂全景，非得使用特技摄影手法才行。殿前的空地上，有几匹骆驼，这是当地人为游客准备的拍摄道具。 当我们在西克峡谷内行进到距离哈兹纳赫殿堂十多米处的地方时，导游让我们排成一行，闭上眼睛摸黑前行。当他从10倒数到1的时候，随着他的喊声，我们睁开双眼，哈兹纳赫殿堂便呈现在眼前。此时那刻，我们无不为殿堂的奇伟、壮观所震撼。 穿过哈兹纳赫殿堂侧面的峡谷口，佩特拉古城渐次呈现在我们面前。在群山环抱之中，寺院、宫殿、剧场、住宅、浴室、水渠等，争先恐后地映入了我们的眼帘。 佩特拉古城内的本特宫，也被称为“女儿宫”，这是一座拜占庭风格的古庙建筑。传说当年佩特拉缺乏水源，国王下令，如有人能引水入城，愿以公主相许。后来，有位能工巧匠从峡谷外劈山筑渠，引得泉水入城，国王没有食言，将公主下嫁于他。为了纪念这件事，本特宫改名为“女儿宫”。如今在峡谷进口处，石壁左边的水槽就是当年的引水明渠。 佩特拉古城内的露天剧场，雕凿在山间，34排阶梯座席，依山就势呈扇形展开，就连剧场中央的舞台，借用的也是一块大岩石。舞台四周，竖立着四根粗壮的圆形石柱，因而格外引人注目。 沿着古城的盘山路前行十多里地，尽头是一座高大的修道院。修道院同样是依山雕凿而成。门高45米，宽50米，八根石柱并排而立。或许是路程稍远的缘故，而且又是爬山而行，所以有很多游客半途而退。我自是不会那样，靠着“不到长城非好汉”的信念，到达了终点。修道院地处佩特拉最高处，站在那儿四下眺望，风景如画，让我颇感不虚此行。 佩特拉古城是纳巴泰人在岩石上敲凿出来的城市，可是在佩特拉被罗马帝国占领后，这些纳巴泰人却无影无踪了，难道他们被罗马军队斩尽杀绝了？史书上没有记载，自然也没有答案，以致他们在佩特拉雕刻在石崖上的图案和文字，至今成谜。 瓦迪拉姆 瓦迪拉姆是阿拉伯语，语意“酒红色的山谷”，之所以得此名称，是因为那里的地貌呈现出玫瑰红色，因而瓦迪拉姆也被称为“玫瑰沙漠”。 瓦迪拉姆的地表形状，与月球表面的环形山极其相似，所以它还有一个更雅致的名称——月亮谷。单就名称而言，我们中国游客似乎更喜欢“月亮谷”这个雅称。 瓦迪拉姆位于约旦南部，靠近沙特边界，占地有74000多公顷。从沙漠里那些沙岩上的壁画、碑文遗迹考证来看，那里的人迹已有12000年的历史,而主人就是阿拉伯游牧民族的贝都因人。“贝都因”是阿拉伯语的音译，意为“荒原上的游牧民”或“逐水草而居的人”。贝都因人至今仍然遵循着其祖先的生活方式，游牧在沙漠腹地，黑色的帐篷和聚集的驼群就是他们家园的标志。 “沙漠里面有岩山，山山座座沙相间。万年风化似刻刀，千姿万态展容颜。”这是我在游览瓦迪拉姆时的有感而发，应当说，这当是瓦迪拉姆最大特色的真实写照，也是它与其他沙漠的相异之处。这些红色岩山，千姿百态，似乎经过了鬼斧神工的雕刻。我到过全国很多地方，也到过世界上的很多国家，如此地貌景观，瓦迪拉姆独一无二。 那天上午九点多，我们来到了瓦迪拉姆。蔚蓝色的天空万里无云，阳光照射在沙漠上，泛出五颜六色的光芒。我们乘坐上敞篷越野车，行驶在沙漠里，车随路转，人随车转，座座岩山好似城堡。穿行在岩山中，看着那万年岁月留下的容颜，我想，与大自然相比，人太渺小了；与岁月相比，人生太短暂了。 这些年我很少看电影，也不太看电视剧，所以此行之前，对瓦迪拉姆是一无所知。其实，近些年间，很多影视剧里都有瓦迪拉姆的背影。从上世纪80年代的《夺宝奇兵》，到近些年的《火星救援》，以及《红色星球》《变形金刚》，以及《阿拉伯的劳伦斯》等，都是在这里拍摄的，只不过我有所不知罢了。 …… …… 约旦有很多看头，四天的行程显然只是走马观花了。不过，即便是走马观花，也让我颇感不虚此行。因为此行又让我看到了自然界的奇妙和人类的伟大。 （写于2019年3月19日星期二） 【作者简介】杨曙明（男），祖籍沂源的济南人，中国作家协会会员，曾任历下区作家协会主席。出版有《岁月无痕》《流年似水》《心路不觉远》《凝固在记忆里的时光》《光阴的印记》等七部散文集，《有话明说》《话由明说》两本时评专著；曾为《齐鲁晚报》“有话明说”的专栏作家；主编有《济南的味道》《历下倾城》《诗意历下》《历下民间故事》等书籍；曾获得过冰心散文奖、齐鲁散文奖、泉城文艺奖等。  
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