 “在我看来，Martin 的厉害之处在于 他总是能利用好一些或流行，或普通，或廉价的东西， 并将它们转变为时尚。” ——Jenny Meirens Martin Margiela他无疑是最低调的时尚天才  说到最喜欢的服装设计师，我脑海中出现的名字很多，Gianfranco Ferre、Alexander McQueen、Givenchy、 Commedes Garcon...都是大师级别的人物，当然也总是有Martin Margiela。 提到Martin Margiela的第一反应应该都会是“解构主义大师”，又或者是除安特卫普六君子外的另一设计奇才。时装设计师Marc Jacob说：任何意识到当代生活的人，都会受到川久保玲和Martin Margiela的影响。  Maison Martin Margiela 诞生缔造无数解构主义的神话 1982年，刚从安特卫普皇家艺术学院毕业两年的Martin Margiela，在一场媒体见面会上认识了那时在比利时时装圈已经小有名气的Jenny Meirens。Jenny，这位了不起的女士，后来成为了 Maison Martin Margiela 品牌背后的最强商业大脑。（遗憾的是，Jenny 在 2017年去世了）  Jenny Meirens Martin曾这样形容Jenny，“如果她看到的是黑色的世界，那我看到的就是白色的世界，这是一种彻底的共生关系。” 1984年，Meirens 第一次去东京见川久保玲（Rei Kawakubo, Comme des Garçons 创始人）的时候，从头到脚都穿了 Margiela 的设计。她们会议一结束，Meirens就迫不及待地问：“你觉得我的衣服怎么样？”以冷漠高傲著称的川姐淡淡地说：“我挺喜欢你的鞋子。”还跟 Meirens 订了一双。Meirens 激动得不得了，一回到比利时就跟 Margiela 炫耀：“Martin，我卖了一双你的鞋子给 Rei Kawakubo！”  Martin in the news 之后，Martin 和 Meirens 就开始考虑自己做品牌。那时候 Martin 在 Jean Paul Gaultier 手下工作，Jean Paul Gaultier 一直对 Martin 赞不绝口，觉得他当助手过于大材小用了，他完全有能力做自己的品牌；而Meirens 则每天忙于工作，准备资金筹备品牌，很拼。这样持续了一年多，在1988年，Maison Martin Margiela 终于诞生了。  We margiela，2008，留给Martin Margiela 的空座位 1997年4月，Martin再次出现在大众视线里是以法国时装公司爱马仕的创意总监的身份，这种结合并不亚于现在任何一种不可思议的跨界联名，而这一跨就是六年。 这位从未接受过正式采访的设计师，一下子又吸引了所有媒体的注意力，大家都好奇他会怎样“解构”爱马仕的经典作品，比如凯莉包。 安特卫普MoMu时尚博物馆馆长、爱马仕年展览策展人Kaat Debo 说，“他可能会把凯莉劈成两半...”。  出乎意外的是，Martin 没有，他转换了一种收敛的手法，设计了一系列的经典服装，比如高领毛衣、剪裁舒适的长裤、挺拔的大衣等...他用最奢华的面料展现舒适与经典，用他一贯低调的方式共享表达着他与爱马仕的价值观，用素雅的单一配色向媒体和观众展现了令人出乎意料的爱马仕形象。     Martin 无疑是为爱马仕注入了崭新的灵魂，他将自己的环保“慢时尚”理念引入设计中，他希望设计是经典且舒适的，而不是快餐式的。 Maison Martin Margiela A/W 1996-1997; Hermès A/W 1998-1999 作为解构设计概念的先驱，Maison Martin Margiela和他本人一样，飘忽无踪，放荡不羁又天马行空。 Margiela 认为“任何围绕着设计师和名人的炒作都是短暂的，设计师最好抵制炫目的聚光灯，将注意力集中在创作上。”这就足见他对于自己品牌的宠爱与保护。 当然无论是马蹄鞋还是 AIDS Tee，在他充满了概念性的设计下，品牌从来都不用多宣传，一直备受追捧，他的理念和设计也一直在影响着后来的设计师。 Maison Martin Margiela Tabi Boots the First Show: SS1989Time:1989/10/23 Location: Café de la Gare in Paris MMM的第一场秀是在巴黎时装周登场的春夏系列，这场秀后来也成为了时装史上的经典。受Martin影响，从工业设计转向时装设计的Raf Simons说，“我一直觉得时尚有些肤浅，但这场秀颠覆了我的看法”。 在这场秀中，Martin照旧发挥着他的天马行空，他把服装秀和表演艺术放在一起，模特的脸被面罩遮住，在白色的棉布毯上走猫步。 Martin Margiela 1989 SS 上面提到的Tabi 骆驼分趾鞋也是在这场秀上首次出现，它的原型来自Martin在东京街头看到穿平底棉鞋的工人的记忆。当时他是想要设计一双“隐形”的鞋，创造出一种裸露的脚站在粗粗的鞋跟上走路的错觉，却意外诞生了分趾设计的Tabi 靴的灵感。 他说：“我一直都知道靴子是冬天穿的，当穿靴子搭配夏天的衣服，然后再配上这些被剪掉的脚趾头，我想，‘哇，这真是太不可思议了。’所以我马上就去找我的芭比娃娃，把她们的靴子的脚趾头割下来”。 在现代人眼里，拥有一双 Tabi 让人爱不释手，并且是一种潮流的象征，但是在当时却让业内人士很嫌弃，认为它是“吃藕”的象征。 这场秀可以说是完全震惊了当时的时装界，因为它和当时大品牌的流行风格完全不一样，台下的观众似乎有很多话想说，但又没有人说什么，因为他们不知道该怎么说。笨重的鞋跟、窄窄的肩膀、破烂的裤脚、缝缝补补的衣服、破旧的材料，模特还不露脸！ 他总是喜欢把各种布料收集来拆了重组，然后创造出新的衣服。这种行为在当时被很多媒体叫做“解构”，这也解释了后来Martin为什么被称为“解构大师”，虽说他本人似乎并不喜欢这个称呼，他觉得他的工作是创造、赋予衣物新生，“拆”只是一个手段，rebirth才是最终的结果。 在2008年，这位极具远见的设计师在庆祝其时装屋 Maison Margiela 成立20周年的展览之后，彻底告别了时尚界。在短短的近二十年间，他的作品与其他设计师相比算不得多，但每一场秀却都是那样地令人叹为观止！ Maison Martin Margiela 1996 SS Maison Martin Margiela 1997 SS Maison Martin Margiela 2000 SS Maison Martin Margiela 2009 SS Maison Martin Margiela：2011 SS Paris Fashion Week 2011年的这场人台秀（人台，mannequin，就是在服装设计过程中，进行立体剪裁或展示服装时所使用的人形模特，依据体形可以分为不同的尺寸，上头通常贴有标示线指示胸、腰、臀，作为制作版型时的参考基准点）可真是让人想忽视都难，没有了主脑的MMM，设计会变得如何？ Maison，原意是集体的意思，也即表示着这个品牌从来不是「一人帮」，而是集合了整个设计团队的力量。Margiela 领导设计团队二十年，团队之间的默契毋庸置疑，他的离任虽然可惜，但天下无不散之宴席，设计团队会将他为品牌建立的风格延续下去。 这个系列一如以往般大胆，以夸张的长方形sihouette 贯穿整个系列。衣服的体积虽然看起来大得惊人，但其实剪裁也是窄得惊人，模特被独特的衣服包裹着，好似真空包装着，这是一个十分有趣的概念。体积庞大的设计可穿性相对较低，对很多品牌来说可穿性低是致命的，但对于MMM来说，愈难穿却愈受欢迎。 真切热爱的，又怎会轻易割舍。这大概是复杂多变的人生中，最为朴素的真理吧。 French Fashion House对于不熟悉Martin的人来说，也许「极简主义」这个名词并未囊括在现今由John Galliano掌管的Maison Margiela品牌精神中，然而，Martin之所以这么受人崇拜，肯定不只是品牌流传下来的解构传奇和充满概念性的设计作品，还有代表时装屋事业里程碑的经典款Tabi Boots、二手衣重新再制的奇异新装、弥漫着诡异氛围的「人台装」等，更是因为充满Martin风格的工作室设计。 Martin的时尚论述非常直接，毫无一丝隐藏，他将一位诗人最纯粹、最自我的告白，化为以疯狂形态示人的前沿艺术品，以独到的观点传达着现今纷杂世界已然失去的那份创作自由。 1988年，Martin在巴黎创立的同名品牌要求所有人的着装统一，统一的“女衬衫”被视为“创意集体”的统一要素，同时也表达着向过去的高级时装工作室致敬。 2000年，Masion Margiela的第一家精品店在东京的Ebisu街区开业，之后相继在布鲁塞尔和巴黎也有分店。 2004年，Masion Margiela才搬到了现在位于巴黎的总部。 回归？！“Have you said everything you wanted to say in fashion?” “No.” ——纪录片《Margiela In His Own Words》片尾 「整个团队就是 Martin Margiela，他或许就是我们其中的某个人，或许就是摆在这里的一张椅子，或许他正在旧衣市场。他是谁并不重要，请关注我们的服装。」 2015年的纪录片《 The Artist is Absent 》通过作品呈现了 Margiela 的创作轨迹，以及对他的朋友和其他圈内重量级人士的采访。 2017年的纪录片《 We Margiela 》没有透露 Margiela 本人丝毫的蛛丝马迹，而是通过采访品牌的联合创始人 Jenny Meirens 和其创意团队，展示了时装屋本身，以及它的神秘故事。 与这两部纪录片不同，2019年底上映的这部名为《 Margiela In His Own Words 》的纪录片，围绕 Martin Margiela 本人的工作和生活展开，在纪录片中他本人也有分享许多自己的经历和感受。 这对于稍微了解Margiela的人们和媒体来说绝对是一件稀奇的事。因为众所周知，他的人生经历就是一个大写加粗的“生人勿进”！ 他基本拒绝接受媒体采访和拍照，就像传奇之手Cristobal Balenciaga、斜裁女皇Madeleine Vionnet一样，作为那个时代最具革命性和影响力的时装设计师之一，Martin Margiela从未公开露面，不论是官方的搜索还是服装的发布，都鲜有他的身影。 以服装为“脸”的他，服装风格也不是简单几个形容词就能概括的，它更像是一种独特的思维方式，即使不用品牌标注，也能了然于目。在 2018 年 Martin寄给比利时时尚奖（Belgian Fashion Awards）的领奖回信中，提到了他退出时装界的真正原因。 「我觉得自己再也无法承受这世界日益增长的压力，也无法应对过度增长的贸易需求。我很遗憾，社交媒体的过度参与已摧毁了等待的快感，让时尚变得毫无惊喜。而这些对我来说却都是至关重要的。」 Martin就像是一个生活在俗世之外的高人，他灵气又自由，在这个「时尚是门生意」的年代，他始终坚守的东西，才是时装和时尚真正的灵魂所在。 在John Galliano 接手 Maison Margiela 创意总监时，Margiela 送了他一句话「Make it your own」，做你自己就可以了。 「做你自己就可以了」，说来容易做起来有多难只有尝试过的人才懂得，Margiela 倾尽一生做到了，而他留给后来人的，不仅仅是震撼的作品，更是对时装坚定而纯粹的态度。时装生生不息，风格终将延续。期待有一天，Margiela 的真正归来！ ▏图片来源：网络 ▏文字编辑排版：CiCi |
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