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任何炒作都是短暂的,做你自己就可以了 | 人物

2020-07-06  水润林木
任何炒作都是短暂的,做你自己就可以了 | 人物

“在我看来,Martin 的厉害之处在于

他总是能利用好一些或流行,或普通,或廉价的东西,

并将它们转变为时尚。”

——Jenny Meirens

Martin Margiela

他无疑是最低调的时尚天才

任何炒作都是短暂的,做你自己就可以了 | 人物

说到最喜欢的服装设计师,我脑海中出现的名字很多,Gianfranco Ferre、Alexander McQueen、Givenchy、 Commedes Garcon...都是大师级别的人物,当然也总是有Martin Margiela。

提到Martin Margiela的第一反应应该都会是“解构主义大师”,又或者是除安特卫普六君子外的另一设计奇才。时装设计师Marc Jacob说:任何意识到当代生活的人,都会受到川久保玲和Martin Margiela的影响。

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Maison Martin Margiela 诞生

缔造无数解构主义的神话

1982年,刚从安特卫普皇家艺术学院毕业两年的Martin Margiela,在一场媒体见面会上认识了那时在比利时时装圈已经小有名气的Jenny Meirens。Jenny,这位了不起的女士,后来成为了 Maison Martin Margiela 品牌背后的最强商业大脑。(遗憾的是,Jenny 在 2017年去世了)

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Jenny Meirens

Martin曾这样形容Jenny,“如果她看到的是黑色的世界,那我看到的就是白色的世界,这是一种彻底的共生关系。”

1984年,Meirens 第一次去东京见川久保玲(Rei Kawakubo, Comme des Garçons 创始人)的时候,从头到脚都穿了 Margiela 的设计。她们会议一结束,Meirens就迫不及待地问:“你觉得我的衣服怎么样?”以冷漠高傲著称的川姐淡淡地说:“我挺喜欢你的鞋子。”还跟 Meirens 订了一双。Meirens 激动得不得了,一回到比利时就跟 Margiela 炫耀:“Martin,我卖了一双你的鞋子给 Rei Kawakubo!”

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Martin in the news

之后,Martin 和 Meirens 就开始考虑自己做品牌。那时候 Martin 在 Jean Paul Gaultier 手下工作,Jean Paul Gaultier 一直对 Martin 赞不绝口,觉得他当助手过于大材小用了,他完全有能力做自己的品牌;而Meirens 则每天忙于工作,准备资金筹备品牌,很拼。这样持续了一年多,在1988年,Maison Martin Margiela 终于诞生了。

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We margiela,2008,留给Martin Margiela 的空座位

1997年4月,Martin再次出现在大众视线里是以法国时装公司爱马仕的创意总监的身份,这种结合并不亚于现在任何一种不可思议的跨界联名,而这一跨就是六年。

这位从未接受过正式采访的设计师,一下子又吸引了所有媒体的注意力,大家都好奇他会怎样“解构”爱马仕的经典作品,比如凯莉包。

安特卫普MoMu时尚博物馆馆长、爱马仕年展览策展人Kaat Debo 说,“他可能会把凯莉劈成两半...”。

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出乎意外的是,Martin 没有,他转换了一种收敛的手法,设计了一系列的经典服装,比如高领毛衣、剪裁舒适的长裤、挺拔的大衣等...他用最奢华的面料展现舒适与经典,用他一贯低调的方式共享表达着他与爱马仕的价值观,用素雅的单一配色向媒体和观众展现了令人出乎意料的爱马仕形象。

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Martin 无疑是为爱马仕注入了崭新的灵魂,他将自己的环保“慢时尚”理念引入设计中,他希望设计是经典且舒适的,而不是快餐式的。

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Maison Martin Margiela A/W 1996-1997; Hermès A/W 1998-1999

作为解构设计概念的先驱,Maison Martin Margiela和他本人一样,飘忽无踪,放荡不羁又天马行空。

Margiela 认为“任何围绕着设计师和名人的炒作都是短暂的,设计师最好抵制炫目的聚光灯,将注意力集中在创作上。”这就足见他对于自己品牌的宠爱与保护。

当然无论是马蹄鞋还是 AIDS Tee,在他充满了概念性的设计下,品牌从来都不用多宣传,一直备受追捧,他的理念和设计也一直在影响着后来的设计师。

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Maison Martin Margiela Tabi Boots

the First Show: SS1989

Time:1989/10/23

Location: Café de la Gare in Paris

MMM的第一场秀是在巴黎时装周登场的春夏系列,这场秀后来也成为了时装史上的经典。受Martin影响,从工业设计转向时装设计的Raf Simons说,“我一直觉得时尚有些肤浅,但这场秀颠覆了我的看法”。

在这场秀中,Martin照旧发挥着他的天马行空,他把服装秀和表演艺术放在一起,模特的脸被面罩遮住,在白色的棉布毯上走猫步。

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Martin Margiela 1989 SS

上面提到的Tabi 骆驼分趾鞋也是在这场秀上首次出现,它的原型来自Martin在东京街头看到穿平底棉鞋的工人的记忆。当时他是想要设计一双“隐形”的鞋,创造出一种裸露的脚站在粗粗的鞋跟上走路的错觉,却意外诞生了分趾设计的Tabi 靴的灵感。

他说:“我一直都知道靴子是冬天穿的,当穿靴子搭配夏天的衣服,然后再配上这些被剪掉的脚趾头,我想,‘哇,这真是太不可思议了。’所以我马上就去找我的芭比娃娃,把她们的靴子的脚趾头割下来”。

在现代人眼里,拥有一双 Tabi 让人爱不释手,并且是一种潮流的象征,但是在当时却让业内人士很嫌弃,认为它是“吃藕”的象征。

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这场秀可以说是完全震惊了当时的时装界,因为它和当时大品牌的流行风格完全不一样,台下的观众似乎有很多话想说,但又没有人说什么,因为他们不知道该怎么说。笨重的鞋跟、窄窄的肩膀、破烂的裤脚、缝缝补补的衣服、破旧的材料,模特还不露脸!

他总是喜欢把各种布料收集来拆了重组,然后创造出新的衣服。这种行为在当时被很多媒体叫做“解构”,这也解释了后来Martin为什么被称为“解构大师”,虽说他本人似乎并不喜欢这个称呼,他觉得他的工作是创造、赋予衣物新生,“拆”只是一个手段,rebirth才是最终的结果

在2008年,这位极具远见的设计师在庆祝其时装屋 Maison Margiela 成立20周年的展览之后,彻底告别了时尚界。在短短的近二十年间,他的作品与其他设计师相比算不得多,但每一场秀却都是那样地令人叹为观止!

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Maison Martin Margiela 1996 SS

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Maison Martin Margiela 1997 SS

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Maison Martin Margiela 2000 SS

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Maison Martin Margiela 2009 SS

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Maison Martin Margiela:2011 SS Paris Fashion Week

2011年的这场人台秀(人台,mannequin,就是在服装设计过程中,进行立体剪裁或展示服装时所使用的人形模特,依据体形可以分为不同的尺寸,上头通常贴有标示线指示胸、腰、臀,作为制作版型时的参考基准点)可真是让人想忽视都难,没有了主脑的MMM,设计会变得如何?

Maison,原意是集体的意思,也即表示着这个品牌从来不是「一人帮」,而是集合了整个设计团队的力量。Margiela 领导设计团队二十年,团队之间的默契毋庸置疑,他的离任虽然可惜,但天下无不散之宴席,设计团队会将他为品牌建立的风格延续下去。

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这个系列一如以往般大胆,以夸张的长方形sihouette 贯穿整个系列。衣服的体积虽然看起来大得惊人,但其实剪裁也是窄得惊人,模特被独特的衣服包裹着,好似真空包装着,这是一个十分有趣的概念。体积庞大的设计可穿性相对较低,对很多品牌来说可穿性低是致命的,但对于MMM来说,愈难穿却愈受欢迎。

真切热爱的,又怎会轻易割舍。这大概是复杂多变的人生中,最为朴素的真理吧。

French Fashion House

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对于不熟悉Martin的人来说,也许「极简主义」这个名词并未囊括在现今由John Galliano掌管的Maison Margiela品牌精神中,然而,Martin之所以这么受人崇拜,肯定不只是品牌流传下来的解构传奇和充满概念性的设计作品,还有代表时装屋事业里程碑的经典款Tabi Boots、二手衣重新再制的奇异新装、弥漫着诡异氛围的「人台装」等,更是因为充满Martin风格的工作室设计。

Martin的时尚论述非常直接,毫无一丝隐藏,他将一位诗人最纯粹、最自我的告白,化为以疯狂形态示人的前沿艺术品,以独到的观点传达着现今纷杂世界已然失去的那份创作自由。

1988年,Martin在巴黎创立的同名品牌要求所有人的着装统一,统一的“女衬衫”被视为“创意集体”的统一要素,同时也表达着向过去的高级时装工作室致敬。

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2000年,Masion Margiela的第一家精品店在东京的Ebisu街区开业,之后相继在布鲁塞尔和巴黎也有分店。

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2004年,Masion Margiela才搬到了现在位于巴黎的总部。

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回归?!

“Have you said everything you wanted to say in fashion?”

“No.”

——纪录片《Margiela In His Own Words》片尾

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「整个团队就是 Martin Margiela,他或许就是我们其中的某个人,或许就是摆在这里的一张椅子,或许他正在旧衣市场。他是谁并不重要,请关注我们的服装。

2015年的纪录片《 The Artist is Absent 》通过作品呈现了 Margiela 的创作轨迹,以及对他的朋友和其他圈内重量级人士的采访。

2017年的纪录片《 We Margiela 》没有透露 Margiela 本人丝毫的蛛丝马迹,而是通过采访品牌的联合创始人 Jenny Meirens 和其创意团队,展示了时装屋本身,以及它的神秘故事。

与这两部纪录片不同,2019年底上映的这部名为《 Margiela In His Own Words 》的纪录片,围绕 Martin Margiela 本人的工作和生活展开,在纪录片中他本人也有分享许多自己的经历和感受。

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这对于稍微了解Margiela的人们和媒体来说绝对是一件稀奇的事。因为众所周知,他的人生经历就是一个大写加粗的“生人勿进”!

他基本拒绝接受媒体采访和拍照,就像传奇之手Cristobal Balenciaga、斜裁女皇Madeleine Vionnet一样,作为那个时代最具革命性和影响力的时装设计师之一,Martin Margiela从未公开露面,不论是官方的搜索还是服装的发布,都鲜有他的身影。

以服装为“脸”的他,服装风格也不是简单几个形容词就能概括的,它更像是一种独特的思维方式,即使不用品牌标注,也能了然于目。在 2018 年 Martin寄给比利时时尚奖(Belgian Fashion Awards)的领奖回信中,提到了他退出时装界的真正原因。

「我觉得自己再也无法承受这世界日益增长的压力,也无法应对过度增长的贸易需求。我很遗憾,社交媒体的过度参与已摧毁了等待的快感,让时尚变得毫无惊喜。而这些对我来说却都是至关重要的。」

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Martin就像是一个生活在俗世之外的高人,他灵气又自由,在这个「时尚是门生意」的年代,他始终坚守的东西,才是时装和时尚真正的灵魂所在。

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在John Galliano 接手 Maison Margiela 创意总监时,Margiela 送了他一句话「Make it your own」,做你自己就可以了。

「做你自己就可以了」,说来容易做起来有多难只有尝试过的人才懂得,Margiela 倾尽一生做到了,而他留给后来人的,不仅仅是震撼的作品,更是对时装坚定而纯粹的态度。时装生生不息,风格终将延续。期待有一天,Margiela 的真正归来!

▏图片来源:网络

▏文字编辑排版:CiCi

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