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在北方，能够与水牵连的地方总是不凡的。而我此行的目的地——广府古城，正是一座水城。
历史上，此处曾为广平府驻地，故称广府，现归邯郸市永年区管辖。虽说有二千六百多年的历史，但如今人们看到的城墙均为明代所修。成化年间，知府李进引入滏阳河水，使护城河环绕城池，才有了今天四四方方的“水中之城”。是日下午方才到达，安置好行李，立即从客栈向古城东门进发。横跨在护城河上的桥梁是新建的，有些陡，却有面包车、电动车窜上窜下，想必是为城内的商铺运送物资的。站在桥梁顶部向北观望河道，只觉“渌水荡漾”四字有了归处。艳阳秋风碧波绵长，正是给这座古城最好的装扮。值得一提的是，护城河的宽度达到140米，实属罕见。一尊青石卧牛守护在大桥的另一端，它是传说中的镇水神兽，相当于李冰在蜀地所造的神犀吧。卧牛旁边有一处古城墙的简介，高12 米、宽8 米，周长4500多米，古有九里十三步之说——我认为这个地方解读有误，因为将一里定为500米是民国才有的事，元明两朝的“里”与此相差不小。钻过门洞进入瓮城，仰视四周果然有种成为瓮中之物的感觉。如若是名攻城的战士，在此瓮中定会陷入绝望，我几乎可以肯定，东门一定不是攻城部队的首选。正东门跟瓮城门一样已经拆掉门板，门外墙上长出一棵粗大的臭椿，高高悬在头顶，伴着一名行人外放的迪斯科舞曲微微摆动着枝叶。它让我想到岱庙墙上的古柏，一个活泼一个肃穆，截然相反。站在大门口向城内观望，一股与众不同的气息扑面而来。不考虑古城墙的话，这分明就是一个普通的大村落、镇中心！城墙一段接一段，先是老砖坑坑洼洼，有的断裂有的脱落；再是新砖整整齐齐，连同墙缝里的混凝土都被抹得光滑；再往后是一段很短的砂土墙，让人想起典韦大战马超。建筑有言语，墙壁也是会说话的。三段墙便是三段历史，我在墙下猜测：脱落、断裂肯定是风吹雨打的结果，最齐整的地方是新修的，那砂土墙呢？它的外缘与砖墙平齐，所以并非外墙脱落之后裸露的灰土层……正想着，墙头探出一个小脑袋，叽叽喳喳喊了几句我没听懂的方言。我也朝他开玩笑“呕哑嘲哳”！
我看到靠近城墙的院落都用复古贴纸装饰过，大部分都有脱落迹象，不过看样子居民并不打算去理会。道路略显狭窄，不过倒是比乌衣巷要宽敞，身边不时有人骑车路过，院里的狗便狂吠几声。养狗的人家卖鱼，敞着可容大车进出的大铁门，从院里传出腥味来。说来也怪，此时的我忽然非常希望院墙上的贴纸快点脱落。街两旁有各种售卖特产的商店，酥鱼、缯肘、血肠、南糖是当地的特产。理发店、美甲店、幼儿园，该有的这里都有了。当然，也少不了辅导班。经过多个胡同，看到里面停放的车辆才想起东门桥上的汽车，那不是供货的商家，只是城内住户的日常出行。到这里，愈发觉得广府与其他古城不同了。路边摇风喝茶的老人连同有心无心门市，真让人欢喜！你来我做买卖，你不来我也做买卖！这不是我行我素的混不吝，而是一种日常生活的自然态。经过一个卖锅炉的摊位，两位大叔在询价，这些商品显然更不是为游客准备的了。天已傍黑，华灯下的古城更加肃穆、庄重，交织的行人也无法打破他的素净。此时方才明白，那股气息中应是七分生活气外加三分商业气吧！广平府名人颇多，远有战国名士毛遂，近有太极大师杨露禅、武禹襄。次日大早登上城墙便遇上一队穿着太极服装的练家子，带头的师傅昂首阔步，白发长须，看上去虎虎生风。边走边眺望，虽不见传说中的芦苇丛生，但是不远处满布着交错的河汊、洼地，依稀可以看到“碧水风荷、雁戏鸟鸣”的风采。清代直隶总督方观承的诗作便是最好的写照了：稻引千畦苇岸通，行来襟袖满荷风。曲梁城下香如海，初日楼边水近东。城外卖笼包的老板说，往东二三公里便是弘济桥，如若不想花钱可以从西南进入，远处观望。不免想起去年到过的献县单桥，相比起来，这座更加闻名的拱桥大概已经成为纯粹的符号了。时间毕竟是借来的，不忍令自己伤怀，于是自我劝勉：符号也是一种升华，符号是可以变作图腾的，像这九里十三步的古城墙便是一个图腾般的存在！来一趟不容易，还是要去桥上走一走、看一看。去往弘济桥的路很窄，在道旁树木的遮蔽下好似一条线。忽然便想起小时候的一段对话。我说，应该是智利一道线——智利地图是名副其实的一条线。很久之后我才知道，直隶就是天子脚下的心腹之地。像明永乐年间的北直隶，相当于今天北京、天津、河北的大部外加河南、山东的小部地区，可不就是比山东山西还要大的一条线呗！
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