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远去的咸菜 文/刘媛玲 小时候，家里的饭桌上几乎餐餐都离不开咸菜。它有多种名字，我们叫它"背弓菜"(音)，也有叫芥疙瘩，大头菜，街道的商店食品店菜店都可买到。 这种咸菜圆圆的，呈酱黑色，味道纯正，关键物美价廉，我们都喜欢吃。买回后，母亲把它洗干净切成丝，给上面放上芝麻和辣椒面，用烧煎的油在上面一泼，拌匀，根根咸菜便在盘子中闪着亮光，诱惑着我们的味觉，迫不及待地从灶膛中拿出烤得焦黄的馒头，用刀从中间划开，夹上咸菜，宝贝似的两手紧紧捏住，咬一口，又咸又辣又脆，满口生香。 还有一种咸菜样子很独特，是螺旋状的，有点像沙滩上的贝壳，看起来很养眼，买回家放点油可直接吃。但这种样子的咸菜只买过一两次，可能是稍贵一点吧，可它的样子却让我牢牢记在脑海里。 “没有菜，咸菜代” 。那年代，一切都是匮乏的，蔬菜甚至可以说是一种奢侈品。和辣子一样，咸菜就成了我们饭桌上必不可少的一道菜，且常吃不厌。吃馍、喝粥，都离不开它。就连吃米饭，也要先夹一筷子拌入其中，以增加食欲，桌上有一盘咸菜就饭，吃完后总觉有意犹未尽的满足。 我曾在乡下亲戚家吃过他们自己腌制的咸菜，吃不惯，光闻那味就觉得难以下咽，有一种酸酸的说不上来的怪味。每当夹起一筷子，就怀念起家中的酱黑色的大头菜，愈发觉得它才是餐桌上不可缺少的美味。那是牢牢刻在我记忆里的味道，无法替代。 别看它不起眼，只是一味咸菜，就是在春节，母亲也能把它做出不同的味道，既能满足我们吃咸菜的嗜好，也不至于因大过年桌子上的咸菜而感到寒酸，那是母亲在困苦的年代智慧的结晶。每年春节，母亲总要把这种大头菜切成丁，和红萝卜丁、莲菜丁、豆腐丁肉丁还有泡好的黄豆一起，做成一种叫"酱瓜"的凉菜。经过热炒，几样菜和调料混和，冷却后就凝固一起，有客人来，就盛一盘子，和油炸豆腐、莲菜等组成四盘凉菜，方便而美味。 记得上学时和一位女同学去过她们女生宿舍。一跨进门，就闻到一股酸酸的腌菜的味道。我知道那是家长精心为他们的孩子准备的每日三餐的"菜"一一一把自己腌制的咸菜切好浇上烧熟的油，然后用瓶子装好，同馒头一起背到学校，吃饭时打开，解决了孩子吃饭时没有菜的问题。那年月，谁家不是这样呢。说到这，也确实应该感谢咸菜，没有它增添味觉，那日复一日的杂粮馒头，吃起来该是多么的寡味，几年上学时光该是多么难熬！ 几十年过去，生活好转，餐桌上也丰富了许多，但总忘不了曾经吃过的大头菜。它的身影在大街上也不像过去随处可见。有时偶尔碰到了，喜出望外，赶紧买回一块切好放到餐桌上，还是那么好吃，鉴于它含盐量高，且含有亚硝酸盐，本身有心血管病，不能像小时候那样大快朵颐，只能浅尝辄止，但对它的爱却从来未曾改变。 感谢咸菜，因了它，让我们在那困苦的年月少了没有菜吃的窘境，它陪伴多少人度过了人生中那段艰难的岁月，至今想起，仍口齿留香，念念不忘。 作者简介：刘媛玲，西安市灞桥区退休教师。喜爱文学创作，多年来勤耕不辍，先后在《中国教育报》《教师报》《陕西日报》《西安晚报》《陕西广播电视报》《八小时以外》《家庭生活指南》等报刊杂志及网络平台发表作品千余篇（首）。在陕西人民广播电台主办的纪念改革开放征文活动中荣获二等奖。 |
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