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凡到拉萨的人，不论你信佛与否，似乎都会去大昭寺。 在一般人的印象中，拉萨是由布达拉宫、八廓街、大昭寺、色拉寺、哲蚌寺，以及拉萨河构成的，但西藏人则认为，严格意义上的拉萨，应是指大昭寺和围绕大昭寺的八廓街，只有到了大昭寺和八廓街，才算到了真正的拉萨。即拉萨之所以有"圣地"之誉，与这座寺庙有关。寺庙最初称"惹萨"，后来惹萨又成为这座城市的名称，并演化成当下的"拉萨"。 八月，初秋的拉萨，小雨淅淅，清风凉爽。清晨，我们一行九人早早来到了神驰已久的大昭寺。一到寺前，就被藏民纯朴的信仰所震撼，恐怕“震撼”二字还不足以代表我当时的心情。众多的信徒，磕着长头。自带褥垫，赤脚站在地上，双手高举合掌从头顶、额头到胸部，然后伸展向前，五体投地于那垫上，这样周而复始做无数次。每个人都那么专注，似乎将自己的生命都倾注在那长长的一拜之中。我被他们的虔诚所感动，渐渐也有了要朝圣的冲动。此时此刻，我忽然想起了，在318国道上遇见的朝圣者。或结伴，或只身一人，跋山涉水，三步一长头，拥抱着尘埃，用身体丈量着与佛的距离。一天天，一年年，朝着拉萨、朝着布达拉宫，朝着大昭寺，朝着灵魂归属的地方…… 一千多年的历史，一千多年的香火，延续了一个流传了一千多年的故事。 大昭寺最初称"惹萨"，"惹"为山羊，"萨"为土，意为由山羊驮土而建的。后改称"祖拉康"(经堂)，又称"觉康"(佛堂)，全称为"惹萨噶喜墀囊祖拉康"。"大昭"二字与15世纪宗格巴大师的"传昭大法会"有关。导游就象背书那般，滔滔不绝地讲。而我却在开小差，总觉得寺庙建筑并不象我想象中那般高大雄伟，主殿高四层，两侧列有配殿，规模也不算大。不过，该寺毕竟是吐蕃时期的建筑，(即唐贞观二十一年)，是西藏最早的土木结构建筑，已有1300多年的历史，岂能以现在的视角而论呢。据说，寺庙建造的目的是为了供奉一尊释迦牟尼8岁等身像。现主要有释迦牟尼殿、宗喀巴大师殿、松赞干布殿、班旦拉姆殿、神羊热姆杰姆殿、藏王殿等等。 入寺内，首先看到的是天井式的院落，天井里，有十多位喇嘛有节奏的诵经，虽然，我听不懂那些语言是什么意思，只是觉得，每一个音节都能唤醒自己，让自己收心、放下、静心。导游也轻声地说：千万不要小看这天井院落，它是藏传佛教中格西（藏传佛教的高级学位，相当于博士）的产生地。更主要的是大昭寺之名也缘于此。1409年，格鲁教派(黄教)创始人宗喀巴大师为歌颂释迦牟尼的功德，召集藏传佛教各派僧众，在这里举行了“传昭大法会”，寺院因此故名为大昭寺。并将它确立为一年一度的最大的法事活动，即从藏历正月初三至二十四日，西藏各地的僧侣们便云集于这院落里，他们讲经辩经、诵经祈福。从此，大昭寺成为了各教派共尊的神圣寺院。西藏政教合一之后，“噶厦”的政府机构也设在大昭寺内。活佛转世的“金瓶掣签”仪式历来在大昭寺进行，1995年确定十世班禅转世灵童的金瓶掣签仪式也就是在这里举行的。这一系列的重大活动，足以说明其在藏民心中地位。 寺内梵音缭缭，光线幽暗，神秘悠远，空灵纯净。绕过数百盏酥油灯，便来到了大昭寺主殿——“觉康”(佛殿)。佛殿是大昭寺的精华之所在，也是大昭寺的僧侣平时诵经修学的场所。呈密闭院落式，楼高四层，中央为大经堂。正面是千手千眼观音像，左侧是莲花生（红教创始人），右侧是强巴佛(弥勒佛) 。对于观音、弥勒，略知一二，然而对莲花生大师就知之甚少。据导游介绍，莲花生大士，印度乌仗那国 人，藏传佛教的主要奠基者。即藏传佛教宁玛派祖师，无上密乘大圆满教法的传承祖师。公元八世纪，应藏王赤松德赞迎请入藏弘法，创立了西藏第一座佛、法、僧三宝齐全的佛教寺院--桑耶寺。不仅如此，他还留下许多佛学著作，埋下伏藏。他告诉我们在这尘世之中，护持好自己那颗“明空赤露之心”是何其要紧。他告诉世人，世间一切所现都不过是自己内心的变现，即便是目不识字的放牛郎，也可以从清净自心中得到解脱和无上的智慧。如果我没有理解错的话，其实就是佛在心中。我们那颗本来清净，元无烦恼，无漏智性，本自具足的心，便是佛心，便是佛。 我们虽为朝圣，其实也是修行。不能仅仅用眼睛看，更要用“心”去看，而且光是“看”还不行，还要在心中生起一个“念”。有了这样的“心”，有了这样的“念”，才会有那清净庄严的“行”。大经堂的四周，座落着多座小型佛堂，中心的那座便是释迦牟尼佛殿。释迦牟尼佛殿是大昭寺的核心，藏传佛教信徒认为拉萨是世界的中心，而宇宙的核心便在于此处，这里也是朝圣者最终的向往。即是佛教中关于宇宙的理想模式――坛城(曼陀罗)立体而真实的再现。此佛堂供奉的是释迦牟尼12岁等身镀金铜铸像，传说这是由唐朝文成公主从长安带来的（由尼泊尔尺尊公主带来的释迦牟尼8岁等身像于八世纪被转供奉在小昭寺）。对于这尊佛像是何时安置于大昭寺？一说是文成公主从长安带来，先置于小昭寺，后迁到大昭寺；另一说是文成公主从长安带来就安置于大昭寺。无论何种说法，对于信徒拜佛而言，空门之地，法界之境，岂能是“物”相可以论之。有道是：“泥佛不渡河，金佛不渡炉，木佛不渡火，真佛内里坐。”拜佛拜的不是那金箔装点的造像，而是培养我们那恭敬谦卑、清净自省的心。面对肃穆庄严的佛像，瞬间的跪伏，魂似永恒。点燃自己的心香，去染成净，福慧具足。藏族人称释迦牟尼像为“觉卧”。朝圣者常常会用前额碰一下“觉卧”的膝盖，认为可以为自己、为朋友、甚至为朋友的朋友祈祷。偏远地区来的信徒替同村人给“觉卧”献上捎来的哈达，就像给“觉卧”带口信一样。无论是跪伏，还是前额相碰，其最终必然是磨炼自己的这颗心。也就是“但契本心，不用求法，心即法也。” 出主殿，旋转游览，有宗格巴殿、药师佛殿、无量佛殿、强巴佛殿等，就不一一述之。此时，让我最感兴趣的是，看到信徒们围绕主殿转一圈，380个转经筒，一个紧挨一个。边走边缓慢地推动着转经筒，口中念念有词，神情极虔诚的样子。为什么会绕主殿呢？原来与“坛城”密宗教义有关。坛城(曼陀罗)是僧人和藏民日常修习秘法时的"心中宇宙图"，共有四种，即所谓的"四曼为相"，一般是以圆形为主，有一中心点。而这个中心点就是释迦牟尼佛殿。围绕这个中心点形成了从内到外的三个环型转经仪式的路线。即“内圈”为释迦牟尼佛殿一圈称为"囊廓"；“中圈”为环大昭寺外墙一圈称为"帕廓"，大昭寺外辐射出的街道叫"八廓街"即八角街。“外圈”将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为"林廓"。我们所看到绕主殿转经，便是"囊廓"。转经一圈则为圆满。 从庭院出来沿楼梯直通二楼和三楼的平台。顶层四座巨大的金顶分别建于十四世纪中叶和十七世纪，具有唐代建筑风格，也吸取了尼泊尔和印度建筑艺术特色。鎏金的殿宇十分耀眼的，肃穆端然。檐角飞扬，直刺澄澈天空。梵音缭缭，轻轻传来，神秘悠远，空灵纯净。在平台上，遥望远处的布达拉宫，光芒四射，灿烂无比，更显其雄伟壮观之美；再远眺雄浑的山脉，远山含黛，逶迤壮阔，一种心灵的释然；再俯视大昭寺前的广场上，人头攒动，络绎不绝，以及充满藏族生活气息的八廓街，显现出一派繁荣景象。 谈到八廓街，我原以为是一条卖旅游品的商品街，殊不知，它竟然是环大昭寺的转经路线，即“中圈”，名"帕廓"，藏族人称为"圣路"。八廓街是帕廓街的音误。据说，由于在拉萨四川人占很大比例，在四川话中，"廓"与"角"的发音相近，所以，又把八廓街误读成"八角街"了。既然八廓街为转经路线，我们又何不入乡随俗绕一周呢，以示对供奉在大昭寺内的释迦牟尼佛之朝拜。 据说，每天傍晚转经的特定时间一到，那些来自不同地方，且互不相识的信徒们，会在一种莫名的使命下，开始严格地按顺时针方向顺着这条环形路走下去，或手摇转经桶，或磕五体投地的那种长头，很虔诚的走完这条转经道。我们这个时间来这里是见不到这样隆重的场面，但也能看到的很多人绕寺前行。此时，天虽然还在下着雨，但是丝毫没有影响到转寺的人们。熙熙攘攘的，一圈一圈地转动，如同一个大漩涡，把我这个局外人也似乎要卷进去了。我呆望着，觉得这一切是那样的让人难以置信，却又真实地呈现在眼前。他们大多来自牧区或者草原，衣衫朴素，风尘仆仆。有一家老小、也有独自一人的，手里转着经筒，嘴上念着经，对路过的行人视而不见，全神贯注地活在自己信仰的世界里，专注的眼神格外严肃庄重，这种空灵静谧的气氛是那么的震撼人心。看他们的虔诚之心，象在为家人祈福，又象在祈求风调雨顺，让神灵普度众生。我知道这就是他们一生的寄托，他们一生都不变的执著。忽然，想起仓央嘉措的诗句：“那一天，闭目在经殿香雾中，蓦然听见你颂经中的真言。那一月，我转动所有的经筒，不为超度，只为触摸你的指尖……” 在大昭寺，看到庄严肃穆的佛像；在大昭寺，听着喇嘛有节奏的诵经声；在大昭寺，信徒们虔诚的膜拜……强烈地感受到宗教信仰的力量。我禁不住闭上双眼，嗅着酥油和藏香混合的味道，自己也仿佛入定了一般。故而吟诗一首： 结缘古寺梵钟听，雨洗尘污独自醒。 八廓转经心有事，空门得静法无形。 人留青石长头磕，僧点油灯本性灵。 若问禅机妙何处，再登金顶筑幽庭。 作者简介：周聪，号觉宇，网名葱姜园子，任《峨眉山志》编辑部副主任编辑，峨眉文史研究员，峨眉山楹联协会副会长。曾参与《峨眉文物》《峨眉山志》《中国风景名胜故事词典》等专著的编辑。先后出版《诗与禅-峨眉山诗词》《韵-峨眉山诗》《葱姜园子诗文集》等书籍。 展读 |
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