材料准备原则
材料的选择 服装产品所用的材料一般由面料、里料和辅料三个部分构成。 （一）面料 面料是体现服装整体特征的材料（有机织物、针织物、皮革、裘皮、塑料及非织造布等）。它们以各自的造型特征、悬垂性、弹性决定服装的性质（柔软性、 流动性、轮廓清晰性、刚性等）。 面料选择时需要考虑的因素：功能、色泽、工艺、质感、价格、地域。 （二）里料 作为服装夹里，用以辅助面料的轮廓，是在面料里面起衬垫、保护等作用的材料。
托布应选择质地柔软、不影响服装外观的材料。常根据填料的种类而定，一般要求紧密而柔软，如棉布、莱卡等。
常用的填料是比较蓬松的纤维（如，棉、 羽绒、骆毛等）。在选择填料时，首先应根据产品的用途来选择（如，冬季滑雪登山用的运动服，可采用蓬松、 柔软、回弹性好、比重轻、保暖性强的羽绒 材料）。
（三）辅料 指除面料、里料以外的所有辅助材料（包括衬料、拉链、纽扣、缝纫线、花边、商标、垫肩、装饰材料、包装材料等）。
材料测试的概念和意义 （一）概念 成衣材料测试包括两个部分：
（二）目的和意义
外观性能测试 （一）伸缩率测试 生产成衣的织物在受到湿、热等外部因素的作用后，其内部的纤维、纱线的暂时平衡状态将会发生转变，在这个过程中发生伸缩变化，导致织物的尺寸变化（通常用伸缩率来衡量尺寸变化的程度）。 伸缩率测试的四种方法：
（二）缝缩率测试 缝缩是指织物在缝制时，由于缝针的穿刺动作、缝线的张力、布层的滑动及缝线挤压织物组织等关系，使织物产生横向或纵向的收缩。 影响缝率率的因素主要有：缝纫机的转速、底面线张力、送布牙工作状态；针迹密度；织物的性能等。 （三）色牢度测试 色牢度，又称染色牢度或染色坚牢度，是指织物受到光照、洗涤、摩擦、汗渍等各种外界作用后的染色牢固程度。色牢度测试结果评价包括两个指标：
根据成衣的穿着使用中造成的织物颜色变化的因素，色牢度的测试包括，耐洗色牢度（耐干洗色牢度、耐水洗色牢度）；耐摩擦色牢度；耐光照色牢度；耐汗渍色牢度；耐唾液色牢度（儿童婴儿服装）等方面。 （四）耐热度测试 耐热度是指成衣在熨烫时，保持其外观性能不发生变化所能经受的最高温度。 实际测验时选择不同温度对织物进行熨烫，观察织物的颜色是否发生改变（如，变黄、变硬、变粗糙、颜色深浅变化、柔韧性变化等），以确定最佳熨烫温度。 内在质量测试 织物在染色、印花、后整理等工序中会使用大量的颜料、助剂等化学用品，如果没有经过充分处理则可能导致大量残留。所以，我们需要对材料的内在质量进行测试，主要测试项目：
这些测试通常在实验室里通过萃取、仪器表征等方法进行，控制指标通常是 ppm 级别（百万分之一级别）。目前欧盟、美国、国内的一些法律法规与服装的强制性标准都对织物的内在质量进行了具体的规定。 材料收缩的产生是由于面料在织造和染整加工的过程中，承受了较大经纬上的张力，从而导致织物的内部存产生了一定的内应力，加上纤维本身湿热的性能，因此，面料在成衣生产过程中经过熨烫、洗涤就会产生一定变形从而影响服装产品的形态稳定性及穿着性能。 因此，成衣企业必须在裁剪前消除面料的这种内应力，事先进行预缩，才能保证服装产品在出厂后尺寸是稳定的。 材料的收缩效应 （一）纤维弹性恢复的自然收缩 面料在加工过程中不断地承受张力，从而使纱线和纤维产生了积累的伸长形变。张力越大，积累的形变（应力）就越多。 当张力消失后，积累形变中的弹性变形将会释放，使面料的长度尺寸变小，产生自然收缩。 （二）纤维亲水性的吸湿溶胀收缩 有亲水性质的纤维吸水后会产生异向膨胀作用。这是织物吸水收缩的主要原因。 亲水性纤维的吸湿性越好，织成材料的缩水率也越大。 （三）纤维化学结构上的热收缩 某些织物如合成纤维（涤纶等）在加工和使用过程中会发生热收缩，主要 原因是当温度升高到一定时纤维分子的结构就会发生变化，宏观上表现为 纤维长度的收缩，直接反应在面料上就是织物长度和幅宽的变化。 预缩方式 （一）自然预缩 在裁剪前将织物拆包、抖散，在无堆压和张力的情况下停放一段时间（24 小时以上），使织物自然回缩。 生产中，有些面料（如弹性较好的面料）铺料后通常需要放置一段时间（一般为 24 小时）再进行裁剪，目的是给面料足够的时间进行自然收缩。 （二）湿预缩 纤维吸水后膨胀变粗，纱线直径也变粗增大，干燥后，纤维和纱线又基本恢复到原来的粗细。这种「一张一弛」的结果使面料中积累的伸长形变 （又称残余变形）得到了充分地释放。 利用织物吸水性收缩的特性，可以采用以下的预缩工艺：
（三）干热预缩
（四）汽蒸预缩 汽蒸预缩是一种湿热预缩的方法，一般可采用将准备预缩的材料在无张力的松弛状态下放入内通一定蒸汽压力（49-98KPa）的烘房内，让织物在湿热作用下自然回缩，然后晾干或烘干处理。 预缩机是在一定的温度、湿度和压力下，借助面料本身的弹性收缩变形以及织物和纤维的渗透与溶胀原理，消除面料的潜在收缩，完成预缩工作。 原材料耗用量的构成
原材料损耗
段耗的计算 一般，普通面料的损耗率不超过 3%，但仅断耗率一项就占 1~2%，故段耗是成衣生产中布料损耗的主要部分。段耗包括：
段耗率 = 段耗 / 投料长度 × 100% 段耗计算实例 某布匹长度为 38m，每层铺料长度为 7.2m，则每匹布可铺层 数为 5 层，按上述分析计算其段耗为：
取下限值计算：
成衣样品试制，是指根据款式效果图或客户来图、 来样及要求，结合企业自身的设备、生产技术能力等条件，对即将批量生产的服装产品进行实物标准样品的制作。 样品试制流程
样衣试制的目的
样品类别
成衣的原材料准备、生产及最终制成品合格与否的判定，都需要依据相关的标准，这也是非常重要的一类成衣生产技术文件。 标准：即为了在一定范围内获得最佳程序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的规范性文件（标准宜以科学、技术和实践经验的综合结果为基础，以促进最佳共同效益为目的）。 按照级别分类
按约束力不同分类 （一）强制性标准 为保障消费者人身健康、财产安全的标准和法律、行政法规定强制执行的标准。 如，国家纺织产品基本安全技术规范、婴幼儿及儿童纺织产品的安全技术规范。 （二）推荐性标准 除强制性标准外的标准。 如，GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范；GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范；GB/T 14272-2011 羽绒服装。 按功能不同分类 （一）基础标准 在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导意义的标准。 如，纺织品纤维含量的标识（GB/T 29862-2013）。 （二）方法标准 以试验、检查、分析、抽样、统计、计算、测定、作业等各种方法为对象而制定的标准称为方法标准。 如，纺织品、色牢度试验、潜在酚黄变的评估（GB/T 29778-2013）；使用粘合衬服装剥离强力测试方法（FZ/T 80007.1-2006）；服装测量方法（GB/T 31907-2015）。 （三）产品标准 为了保证产品的适用性，针对产品必须达到的某些或全部要求制定的标准称为产品标准（其范围通常包括品种、规格、技术性能、检验规则等内容）。 如，针织羽绒服装（FZ/T 73053-2015）；牛仔服装（FZ/T 81006-2007）；针织儿童服装（FZ/T 73045-2013）。 成衣的标准技术文件 （一）强制性标准文件 如，《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》
（二）推荐性标准文件 如，《GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量的标识》
服装生产工艺单的编制主要根据客户提供的文字说明及企业试制的确认样来进行编制的。 具体内容涵盖：产品规格、裁剪工艺、缝纫工艺、锁钉工艺和整烫、包装等工艺的全部规定。 产品基本数据 一般成衣企业在制定工艺单时都有统一的表格格式，首先在工艺单上需要详细注明品名、批号、客户、生产数、 样板号、面料、交货期、制板、复核、 制单、日期等。 款式图 款式图要规范、端正，并有正面图、 背视图，款式图的长短、宽窄的比例， 位置要与实物相符（复杂的部位或关键的工序还应该配解剖图并加以详细说明）。 产品规格
在产品上还有一些部位是固定的，不随尺码的推放而放大或缩小，这些规格应另列一个各部位规格表。 面辅料耗用
裁剪工艺要求 铺料方式；套排件数；铺料层数；裁剪中对某些关键部位的技术要求（如使用条格面料时，前中、后中等关键部位必须定为挂针）；倒顺毛要求；是否避色差；精度要求（公差范围）；打号形式；分包件数等内容。 西装裙裁剪要求：
缝纫工艺要求
西装裙缝制要求：
锁钉工艺要求 锁钉位置，锁眼方向、扣与眼的对准度等（扣的大小用号表示）。 号与直径 mm 的换算：40 号为 1 英寸， 25.4/40=0.635，号×0.635=mm 如，24L×0.635=15.24mm 西装裙锁钉要求： 门襟片腰上下居中，距腰边缘1cm处锁横眼一只，孔长 15.5mm，里襟片腰对应位置钉 24L 钮扣一枚，配备用钮一枚装于备钮袋。 整烫包装工艺要求
西装裙整烫要求： 裙里侧缝倒向后片，其余缝份分缝烫，省道内倒，折裥烫 7cm 长，面子平挺。 西装裙包装要求： 挂牌和备钮袋一套，用吊牌抢订于尺码上，单条对折套胶袋，一打一箱，按平均比例混色分码大包装。 成衣生产工艺卡 工艺卡是在生产流水线中指导具体的工序生产内容、质量标准、工时产量定额的技术文件，主要用于大批量定型产品生产线中。 工艺卡的内容包括每道工序的详细操作说明、用图示标明主要部位的要求及使用的设备工具、加工技术要求、工时定额等（工艺卡应发给具体操作 人员）。
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