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黄山纪游 李南方 节令已是初秋，却依然炎昼热夜，少有清凉。也正是趁着这暑期，我偕妻子带着未满九岁的儿子，一同游览黄山。 我们到达海抜六百多米的黄山温泉时，已是中午。走下汽车，一派蓬莱海市般的景象灿然入目。在紫云峰和桃花峰之间的壑谷中，亭台楼阁依山临水，嵯峨列峙。在名泉桥所连结的大道两旁，富丽堂皇的宾馆，雅致精巧的别墅，琳琅满目的商店，曲径通幽的疗养院，掩映在葱茏的林木之中。显然，这些都是为避暑的人们和暂住的游客准备的。于是这深山犹如闹市，马路上，车辆、游人如梭如鲫，使这“人间仙境”构成一幅红尘画卷。 尽管还只是午后一点多钟，可是和我们同来的旅人都在这里留驻了下来，而我们则因为预定的日程太紧，不能停歇。当我们离开温泉，向山上进发时，远远看去，我们的前头仅有二三同道，而我们的后面则无人随行。 那登山的石阶，起初感觉寻常，可是再往前去，峰回路转，奇景叠出，胜处愈多，险处也愈多，艰难与异妙相并递增。 在硃砂峰畔的立马亭，隔着峡谷仰视立马峰，那如削如磨的巨大峭壁上，分两行竖刻着十个莹白色的大字:“立马空东海，登高望太平'，每字直径二丈八尺，在阳光映照下赫然耀眼，显示出一股气壮山河的力量。 从老人峰下的半山寺举头翘望，右上方的半空中，有一块巨石形同“金鸡”。其昂首振翅，跃跃欲啼，“空中闻天鸡“的感觉似真似幻，令人不由惊叹天工造化之神奇。在黄山，此类呈奇献巧，似人、似物、似禽、似兽的怪石不知有多少。 穿过“天门坎”稍往上行，便到达天都峰脚下。登上这座山峰，正是我们今天奋进的目标。 天都峰是黄山三大主峰之中最险峻的奇峰。它盘空千仞，卓绝云际。古时，不知有多少旅行家想要蹈足其巅，却因此道难行而怅然止步。迄至明清两代，冒着生命危险登上峰顶者仅寥寥数人。更多望而却步的人只能留下诸如“何年白日骑鸾鹤，踏碎天都峰上云？”的诗句，以表达深深的遗憾和空幻的冥想。 如今，虽然早已有了“通天之路”，可那是在“飞鸟难落脚，猿猴愁攀登”的悬崖绝壁上开凿的磴道，是名副其实的“天梯”。其最宽处不过两米，狭窄处仅可容一人立足，且坡度均在七十度以上，至陡处超过八十五度，如果没有石栏或铁索防护，即便再有勇气，真敢涉足者能有几人？ 尽管这梯空之路还是又难又险，可我们一家三口克难犯险，终于登上绝顶。看到峰顶巨石上镌刻的“登峰造极”四字，一种豪迈的情思涌溢于头心。此时，天都峰上只有我们一家三口。于是，我在想，这座在无数个世纪里曾经是人迹罕至的奇险山峰，如今妇孺可登，这是时代使然。只有在伟大的时代，人才能站得这样高，这是前人不能企及的。 山高到了极点，也美到了极点。这“天上的都会”，顶面平坦如砥，其上摩霄汉，下临烟莽，天风撼人，大气弥襟。此时，俯身四瞰，若隐若现的峰岫楼宇，漂浮在起伏翻腾的云海之中，真让人有几分置身于天上的飘逸感。 眼底的壮观和美妙令人留连，而低垂的落日已逼近西边的烟峦。我们必须很快走下天都峰，在天黑之前赶到邻近的玉屏峰，投宿于玉屏楼。 是夜，在玉屏峰，在黄山之上，我得以饱览夜空的星斗与彩云、皓月，放口吟出了不俗的诗篇。 我们在黄山游览两日。除了登天都峰，宿玉屏峰，又上光明顶，越莲花峰，然后返回。 此番行程如此匆促，对于千峰竞秀，绝胜五岳的黄山，当然只是浅浅一瞥。但仅此一瞥，我已深信大旅行家徐霞客的话：“登黄山天下无山，观止矣！' （原载于1986年9月10日《武汉晚报·夜明珠文学版》）   |
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