|
快门优先！与抖动没有直接关系！照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定)有关。那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。 快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。 光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。 光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。 光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。 光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。与传统的相机一样，数码相机的光圈范围与快门速度在拍摄时相当重要，但对于目前普通的商用及家用级的数码相机，因为相机的全自动化，使得人们只关心如何选择拍摄景物，而不太注意相机自动控制的光圈及快门速度。但如果您在购买数码相机时，最好能够对比一下各种数码相机的光圈范围及快门速度，因为光圈和快门将配合控制您的数码相机的光线摄入量的总体范围值，也就是说它将影响到您的相机是否能够在各种光线情况下获得很好的效果。同时快门速度也将直接影响到您在拍摄动态图像时的效果，而光圈范围将影响到您拍摄图像的景深。 拍摄照片的过程，是相机开启快门后，让眼前的影像透过镜头后投影到数码相机的CCD感光器上，感光器在通过数模转化器，将图像的信息在相机的存储卡上记录下来，这个过程与传统的相机的曝光过程一样。然而想要获得层次丰富的影像，就要控制投射在CCD感光器的光量值，照片上的细节都可以得到正确的描述，从颜色最深到最淡的区域，都有丰富的层次表现，明暗之间有渐变过渡，不是截然的黑白分明，另外作品的反差和鲜锐度也都有最佳的表现。过多的光线，导致曝光过渡，影像明显偏亮；反过来说，若CCD吸收的光线太少，则会曝光不足，整张照片会偏暗，细节的地方会流失，照片效果会相当不好，所以在拍摄时，要得到合适的曝光量是非常重要的环节。 数码相机与传统相机一样，用来控制曝光量的就是「光圈」与「快门」，「光圈」是光线通过镜头的口径，口径越大，自然在单位时间内，所能投射的光线越多，快门就是光线通过镜头的时间，时间越短，曝光量越小。 数码相机与传统相机一样，光圈就安放在镜头的几片透镜中，由几片金属薄片组合而成，利用金属薄片的移动而调节光圈的大小。使用过传统的反光相机的人都知道，在镜头上，我们可以找到光圈值ｆ，通常所见的光圈刻度为：1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22……，光圈级数f越大，表示镜头的口径越小，ｆ值是将镜头的焦距距离与光圈的口径(孔的大小)所除而得的数字,因此数值越大,口径也就愈小。而每一级的光圈级数之间的单位进光量都是相差两倍，但目前有的数码相机，并未按以上级数设置光圈，而是按f2.8,f.5.6,f11,这时，其上下级的进光量，就不仅仅差两倍。 前面说过，光圈是光线通过镜头时的口径大小，然而这只是笼统的说法，光圈的大小还要考虑到本身镜头镜头的焦距长短。长焦距的镜头(望远镜头)，其长度较长，从光线的进入达到CCD的距离长，因此投射到CCD上的光线比较弱，因此长焦距的镜头的光圈往往略小一点，若是要作较大的光圈的镜头，就必须把口径拉大，才能把单位进光量提高，但是因为制作大口径的镜头的级数有不少的困难，制作工艺也较高，因而这一类的镜头通常较贵。因为光圈级数f是靠口径的大小和焦距长短的比值计算而得，因此只要光圈级数一样，不管35毫米或是200毫米，其进光量都是一样的。 快门速度值通常标为：1、2、4、8、15、30、60、125、250、500……，这些所代表的实际意义是１秒的倒数，所以15是指1/15秒，250是指1/250秒，这比光圈要令人好理解多了，也是和光圈一样，每一格的快门速度间所相差的光量值也是２倍，例如，快门1/500秒的光量值为1/250秒的一半，是1/125秒的1/4而已。 因为光圈与快门都可以用来控制曝光量，只要决定了光圈值f，就可由快门速度来修正曝光量，相反地，你也可以先决定使用的快门速度后，然后借调整光圈来获得曝光量，所幸的是在光量的调正上，都是以２倍的概念进行控制，使我们更容易调整适当的曝光量，例如说：若测出的正确曝光量为f/11，快门1/30秒时，想要把快门提高到1/60秒时，那么光圈也就要开大到f/8，因为快门从1/30秒到1/60秒时，曝光时间减少一半，那么光圈就要大一级，以加倍单位时间得进光量，如此光圈与快门的一增一减，曝光量也就刚好达到平衡。 可是因为光圈与快门各有其独到特别的地方，因此每种搭配产生的效果都不一样，必须依据拍摄物体的需要个人想要表现的方式，选择最适合的组合，才能发挥光圈与快门的实际意义。 以快门速度来分，可分为高速快门与慢速快门。通常高速的快门能将移动中的物体给与「固定」，固定后的物体的动作细节和质感鲜明地加以描绘，使得物体更富有立体感。通常快门速度在1/30秒到1秒，甚至１秒以上的Ｂ快门都是属于慢速快门的范围，慢速快门常用的方法：第一种是将相机固定后，再由较慢的快门速度，使移动中的物体产生模糊图像，而让背景(静物)的清晰可以更加衬托主题的动感。第二种就是让相机随着物体运动的方向平移或是转移，如此，和第一种方法刚好相反，背景会变得相当模糊，而主题会有点模糊却带有清晰，同样也是能把主体和背景分离出来。第三种，就是一不作二不休，干脆整张照片都模糊不清，借着迅速摇晃相机器而得来的。这三种方法，各有其特色在，如何适时的运用看就各人喜好的所在。 我们常用慢速快门来拍摄夜晚得城市，因为流动的车辆，留下了红色和白色的车灯轨迹，而由数十条的光线汇成长长的光龙，十分绚丽，将繁华的不夜城描绘出来。或是用来拍摄流水，拍出的感觉相当的柔和和细腻。 在选用用慢速快门时，要特别注意一点，因为每一级得慢速快门，相差得曝光时间很大，不像高速快门的1/250秒和1/500，拍出来的效果难以比较，在用慢速快门拍摄流动的景象时，若快门过快，则会不小心冻结景象；若快门太慢，则会整体看起来过于朦胧，失去了想要表现的效果，因此尝试每一格的慢速快门都拍拍看，就能得到理想的作品，也能看出其差异所在。 比起快门，光圈就稍微复杂一点，光圈除了用来调节曝光量外，另外最重要的就是控制画面「景深」的大小，所谓的「景深」就是在调焦使影像清晰，在焦点的前后有一段距离内的区域，能够清晰显现，而这一段范围我们称之为景深，景深越长，那么能清晰呈现的范围越大；反之，景深愈小，则前景或背景会变得模糊，模糊是因为聚焦松散所形成的一种朦胧现象。从光学理论来看，在镜头的焦距下，能够清楚呈像的只有在一物距上的平面，在此面外的景物都会模糊。 影像景深有三种因素：(1)景深与焦距的长短成反比，换言之，就是镜头焦距越长，则景深越短。(2)景深与景物拍摄的距离成正比，相机若是离景物越近，则景深越短。(3)景深与光圈级数的大小成正比。若是镜头的焦距和物体的被拍摄距离距都维持不便，光圈越大，则景深越短，就是说光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……时，则景深越来越短，景深外的景物其也更加模糊不清，而正确对焦到的主体，生动而清晰，而吸引人们的注意，前后的杂乱景物，而美化朦胧，这种朦胧美和因相机震动而导致的模糊不一样，富有优雅而柔和的光彩，就像被渲染的彩墨，使得色调更加浅薄，能营造出相当程度的气氛，和景深内的主题产生分离的透视感，具有衬托出主体的特色，因此常用在人像摄影上，模特儿的背景模糊，而使人门的焦点放在漂亮的模特儿上，同时也因为大光圈的运用，可以有更多的光量，藉以提高快门速度，防止相机的震动，使影像更加锐利而明晰，还有若是处在昏暗的光源下，没有三脚架的帮助下，想捕捉当时的环境和气氛，或是无法用更慢的快门时，都是大光圈运用的地方，破坏了画面的气氛，因此大光圈的镜头向来是影友爱用的装备之一。 若把光圈越小，由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……时，则景深的范围就越大，对于景物的描绘就更加的真实，极富有真实性，画质比大光圈更加清晰明锐，且因为景深的范围广，焦点涵盖的面积更大，因此有泛焦点的效果，就是前背景的事物都一一表现出来，且在对焦困难的环境下，例如高速移动的物体或是昏暗的光源下，那么泛焦点可以避免因为对焦的失误，而造成主题的失焦模糊，此外，小光圈能使镜头的接像不良，或透光不匀的像差等减低，获得高画质的作品，还有小光圈可以拉低快门速度，可由慢速快门制造流动感。 对于专业级的数码相机，一般您可手动控制相机的光圈和快门速度，但对于于商用及家用的数码相机，由于相机自动控制光圈和快门速度，因而您不需要自己控制，对于非专业用户这点是非常好的。但是从上面的分析可以看出，用户在选择数码相机时，为适合更广阔的使用环境，数码相机的光圈范围和快门速度的范围越大越好，另外光圈最好能够按正常的级数连续设置，而不是跳跃性设立，另外也得注意数码相机在开启和关闭闪光灯时，其快门速度一般是不一样的。
很多照片拍不好都是因为晃动相机喔！ 拍照时可用右手拿稳相机，左手轻扶相机底部(我们要恭喜那些比较勇健，手的稳定度较高的人)。不过现在的相机越做越轻巧，而且有合 乎人体工学的设计，握好相机不算吃力，所以一定要拿稳啦！还有拍照 时，不要让配件或手指遮住镜头及闪光灯喔！另外，按快门时不用使尽吃奶的 力，以免功亏一篑。 小心对焦！ 选定主体后，将对焦窗口对准拍摄物，调整焦距。注意双眼相机预视窗 （也是对焦窗）和镜头不在同一个地方，对象较近时应该先做适当的位 移。如果不要将拍摄物置于照片的中央，可先把镜头对准拍摄物，轻按 快门钮至一半深度并将手指固定在那个位置，再将镜头移至预订的中央位 置，然后再把快门钮按到底。 注意正确的曝光！ 注意光线是否充足。若非要达成特殊效果，尽可能避免逆光拍照，亦即 应让光线照在拍摄物上，拍摄者要站在光线来的方向。人像摄影应使用 柔和光源，例如阴天或阴影处。选择适当的光圈及快门速度，光圈的大 小是以数字表示，数字越大光圈越小，数字越小光圈越大，光圈越大进 入镜头的光线越多。光线不足处就要使用闪光灯，但应注意所使用闪光 灯的有效距离，一般闪光灯有效范围只有叁、四公尺。所以如果不得已 非在背光的情形下拍摄，则请利用闪光灯或反光器把主体人物打亮一 点。 到底什么是减低红眼？ 只要你曾用闪光灯拍照，毫无疑问的一定碰过红眼，也就是人的瞳孔变 成亮红色，这是因为瞳孔的扩张所致。在微弱的光线中，瞳孔会放大， 让光线折射进入网膜而反射回相机镜头。预防红眼的方法就是打开相机 的防红眼闪光灯。它所提供的预闪，让瞳孔缩小，所以第二次的闪光就 不会折射进入眼球。另外，当有些光线时，瞳孔会自然缩小而降低拍到 红眼的机率。 请注意景深！ 所谓景深，就是当焦距对准某一点时，其前后都仍可清晰的范围。 光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素。光圈越大景深越 小，光圈越小景深越大。镜头焦距越长景深越小、反之景深越大。主体 越近，景深越小，主体越远，景深越大。很多人为了要凸显被拍物，多 半选择小的景深。当然如果你要拍风景，我们就会建议选择大的景深。 光线的追寻 许多拍照的人并不知道光线拥有各种不同的气氛。光线随着一天的时 间变动，随着季节、气候的变化，甚至地区环境而充满了变化。依赖这 些变化即可拍出各种不同的照片。拍照时，只要你多观察被摄体是如何 受光线影响，便能将光线描绘出来拍出好照片。 掌握色彩的魅力 色彩影响整张照片的气氛。在幽暗的环境中，色彩的出现带来了朝 气，让照片有了受人瞩目的焦点。不过，如果色彩运用不当，可能会造 成反效果。例如一张照片中，强烈的对比色彩所占面积太大的话，将会分散或夺走观看者对主题的 注意力。 主题轮廓的塑造 有时候，只取主题的轮廓，影像会更具冲击力。轮廓是我们辨认被摄 体的关键之一，当一个人或物的外表细部被移走或减到最低时，轮廓将 会更清楚。选择一个平坦的背景诸如天空，取被摄体的轮廓可以让主题 在没有干扰的状况下呈现出来。另外，当相机靠近被摄体，可以简化复 杂的轮廓。 创造立体感 在观看某些照片时，你是否曾经有一股冲动想要去触摸照片中的人或 物？为何会造成这种反应？常常是因为拍照时，采用了倾斜的恻光，这 种光线加强了物体叁度空间的效果，让原本平面的影像有了立体感。虽 然，这种效果听起来好像充满许多技术性，但实际上，只不过是光线如 何应用的技巧罢了。 主题质感的强调 要透过相机将一个物体外表的质感，成功的呈现在照片上，关键在于 是否能把碰触到物体的真正感觉传达出来。想要将物体的质感传达出 来，通常是将相机靠近物体拍摄或者采用具有近拍功能的变焦镜头，不过如此一来，镜头只能容纳物体的局部。因此以物体局部质感作为拍摄主题的照片经常可见，除此 之外可加入一些与主题质感有关的趣味和资讯。 主题的发现与运用 图案的表现不但能赋予照片一种力量，同时可以表现你想传达的感 觉。只要仔细观察，你会发现许多景物都存在着图案的造形。这些图案 可能是物体外形或色彩重复组成的，也可能是阳光穿透物体之后的光影 变化。有时候，一个平常的景物经过局部的取景，依然会产生引人注目 的图案。 记住空间感的营造 为了让照片上原本以平面呈现的影像，出现空间立体感，可以利用视 觉效果的技法达成。「直线透视法」是其中的一个方法原理为两条平行 线经过无限延伸汇聚在一个点而消失；另一种方法是「尺寸递减 法」，物体离我们越远看起来越小。此外，「大气层透视法」也是非常 普遍的方法，物体距我们越远颜色越偏蓝。透过这些方法的利用，物体 的远近感产生连带将影像的空间呈现出来了。 相机的转动 所有的相机，不论取直的或横的画面都可以。水平横向的画面有 时称为风景视野，垂直方向有人称之为肖像视野。不过，这并不代表它 们分别只适用于风景或肖像的取景，选择何种方向的画面，端赖摄主题 的需要而定，城市景观以高楼着称可取垂直画面，强调建 结构的高 耸，而视野宽广的自然风景宜采横的画面。如果犹豫的话，可在按下快 门前，透过观景窗观察，决定究竟是取何者。 变换观景的位置与角度 镜头的位置与角度的选择，对一张简单的照片会产生戏剧化的影响。 在按下快门之前，尝试绕着拍摄对象移动，然后，不断的透过观景窗察 看相机向左向右或者前进后退时，景物的变化。而镜头向上或向下倾斜 也会让平常看来平凡无期的景物有了更有趣或不寻常的面貌。 绕着主题拍！ 当碰到一个前所见的景观时，不要只在你初次认为不错的方位上拍摄，应该多花点时间，在它的四周走走看看是否能找到更令人兴奋或注目的 角度。有时候，只要将镜头向左或向右轻轻一移，原本阻碍视线的前景 便不见了，可能出现令人眼睛一亮的画面。切记，经常透过观景窗，检 查每一个角度的构图，必然会有收获。 随时带着备用电池 建议你一定要准备一个全新的电池预。因每一台相机在全新电池 下可拍张数都不同。还有你的拍照环境，让闪光灯闪的次数及频率都不 同，所以最好随时准备新电持以供备用。 尽量保持画面简洁 有时候，当你打算要省略照片中的某些东西时，也就意味着你决定要将 什么东西纳入画面。虽然这不是黄金定律，但如果一张照片包含了太多 抢眼的东西，整个画面看起来会非常奇怪。所以，在按下快门之前，要 小心确定观景窗内所看到的任何东西都合乎画面构图的要求，如果没 有，就重新取景，让整个画面单纯化。 了解何谓视觉的引导 一张构图良好的照片，时常不费力气的就能引导观者的视线，从画面 的一部份，最后落在主题的所在。所以，在拍照时，要善于利用场景中 物体的特性与关联，安排视觉导引，以吸引观者的注意力。而场景中连 接不同物体间的通道，或者不同物体间的位置变化所创造的形状，甚至 是物体间重复的色彩与色调等等的特性，都是制造视觉引导的好材料。 景框的运用使你变得专业 利用照片中的景物，在边框中再制造一个景框，是专业摄影家提高照片 冲击力的技巧之一。如此景框的取材，有人利用现成的门廊或是窗户 等，也有人藉着模特儿的头发或手臂的摆放，使人将注意力投放在模特 儿的脸上，达成景框的效果。不管如何设计，最终的目的，就是要能强 调出影像中的特别部分。 巧妙安排主体的位置 确定主体所摆放的位置是一件相当困难的一件事。特别是，画面中还 包括其它的景物时，那时还得考虑景物与主体的关系。因此，按下快门 前，你得花时间从观景窗中，注意主体的背后，还有哪些景物。然后， 经由相机位置的改变，选择所欲呈现的效果。每当相机的位置一调整， 景物与相机的距离会随之改变，每次距离改变，出现在观景窗的前后各 个景物，其影像的清晰度也会有所改变，就是你选择的依据。 挑战人像 大家都知道拍摄肖像最基本的原则就是要保持人物的完整，千万不要把 人物的头切掉一部分，或者拍全身照实，把脚部的足踝切掉了。然而， 除此之外，很少有人会思考一些其它的问题，诸如人物和环境的关系， 或者人物神态看起来是否自然或舒适等等。当你指挥被摄者如何站，如 何坐，或者应该与背景保持何种关系时，心中应该非常清楚自己所要表 达的是何种类型的照片。这是每个被摄者须有的认知，也是最难做到的 一件事。只要摄影者对状况的掌握有些窘况或无知，马上就会反应到被 摄者的身上最后得到的是一张呆板无趣的照片。当你进行人物特写的拍 摄时，不管是只有脸部特写或者是胸以上的头部镜头，都需要特别注意 人物的姿态。诸如头部的倾斜，眼睛注视的方向，还有整个脸部的构图 是稳稳正视前方或是呈动态的对角线等等。这些情况在拍半身或全身照 时，或许会受到忽略，但在拍特写时，可是轻忽不得。通常可一次拍数张不同姿态的照片，再从中选择最佳者。 动感的构成 所有的摄影者如果想要将快速移动的动作冻结成画面，不是利用闪光灯 瞬间爆出的闪光，就是利用高速度的快门效果。这些影像并 不是完全清晰，但这些由相机移动或者被摄体移动所造成的模糊感，正 是创造影像动感的来源。 善用相机的闪光灯 如果你拍照的地点空旷而阴暗，如教堂、博物馆或演讲厅等，千万不要 期待隐藏式的闪光灯或外加于相机上的闪光灯，能解决所有遭遇到的光 线问题，它们所发出的光线太弱了。因此，你应该将拍摄的主题设定在 空间内的小细部，如单独的展览品或建 细部。它们才是你的闪光灯所 能照顾的范围。现在，这里所呈现的照片，说明如果充分了解闪光灯， 闪光灯同样是一个能够应用自如的光源。 讨论关于摄影的各种问题之前，我们要先提醒您有关相机的重要特性：相机 多半是根据红外线反射光来测量和物体之间的距离，所以如果你和拍摄物距离太近，反射光无法回到测焦窗，那么相机便会自行判断和拍摄物之间是无限远，而此时你可能已按下了快门。总之，相机由于镜头和观景窗所取画面不同，所以当焦距有误时，不容易被察觉出来。因此，拍照前，你应该要确认一下自己相机的最近拍摄距离！当然，有些机种的相机附有「近摄模式」，只要拨到该模式，你就可以用近距离来拍摄东西了！ > 美丽的蔚蓝天空 > 纯白雪景不好拍 > 闪光灯会造成阴影 > 日出日落时 > 为孩子拍照时 > 拍直式还是横式 > 人物风景一起入镜 … > 有重点的照片 … > 人与景物的相融 … > 线条是一种导引 … > 不能再靠近一点喔！ > 要注意突显主题 … > 为何有了朦胧美 … > 冲洗时的不同色调 … > 正片的迷人特色 … > 夜的变奏 … > 为孩子所做的记录 … > 烟火当空 … > 绿的表现 … 美丽的蔚蓝天空 … Q：我看见一张照片，拍摄的是我没有实际见过的蔚蓝青空，我想知道要如 何拍出这种照片？ A：它必须有外在条件配合，晴空万里的首要条件是大气要澄澈，要是空气中含有微尘和水蒸气，形成阳光不规则的反射，天空看起来将是一片混浊。就好像光线照射在蕾丝窗 上，造成外面景色雾朦朦的看不清楚一样。 纯白雪景不好拍 … Q：我拍摄的雪景照片，雪的部分看起来都脏脏灰灰的。相机全自动设定是 不是拍不出白色雪景？ A：这时得靠测光表，相机内藏的测光表作用是使拍摄物重现均衡的明暗对比。一般我们拍照时，拍摄物有的部份受到日光照射，有的部份是阴影，而且红色、绿色、蓝色…等等色彩全部都混在一起；就好比各种颜色的颜料混在一起时会变成灰色一样，由于拍摄时所有色彩混合起来就会变成反射率18%的灰色。大片白色覆盖的雪景，因为其中混杂的色彩太少，相机无法正确进行测光，于是便自行判断为反射率18%的灰色，所以拍出来的白雪就变成灰色了。 原来闪光灯会造成阴影 … Q：使用闪光灯拍摄室内人像时所造成的大阴影，该怎么解决? A：从相机的位置所发出的强光正是原因所在，虽然利用多个光源照射可以抵消彼此造成的阴影，或者是使用扩散的柔光，阴影就不会看来那么明显，不过由于目前大家几乎部是藉助闪光灯来拍照，因此必须下点功夫来消除闪光灯所造成的阴影。 日出日落时 … Q：如何才能拍出日出日落时的彩霞满天，以及红红的太阳？ A：先了解亮度差，常常听人抱怨说日出日落的天空拍出来和实景一点都不像，这是因为太阳、天空以及眼前只看得到轮廓的景物彼此的亮度相差太大，胶卷及CCD没有能力使之完全再现于一个画面，再加上相机的测光表和自动冲印机是以平均亮度为标准，所以拍出来的照片和才会和实景不像。 为孩子拍照时 … Q：请问拍摄孩子时，该如何掌握？ A：自然一点吧！不要太勉强孩子摆出固定的姿势或动作，尽可能不要让他们意识到相机的存在，你可和孩子游戏、说话，在不知不觉间引导出好的表情。当他和兄弟姊妹、朋友们一起嬉戏，或者专注于某件事情时都是很好的拍摄时机。 到底要拍直式还是横式？ Q：每次拍摄直式照片都不怎么成功，应该怎么拍才好？ A：要学着习惯直式画面，由于人的眼睛左右并列，因此并不习惯上下看，大部分的人觉得横的画面比较容易接受。而且在拍摄直直长长的东西或人物时，因常照眼睛高度来对焦构图，所以拍出来的照片看起来没有重点。 请再提醒自己一次——横式画面可以表现宽度，直式画面则是表现高度和深度。如果选择了直式画面，构图时请注意景物的大小比例。拍摄人物时，先对准脸部（眼睛）对焦，半按快门（锁定焦距），然后再移动相机构图，把脸部摆放在画面的上方。拍摄风景时，则要确认有无太多的留白、以及整体比例如何等等。 人物风景一起入镜 … Q：如何才能将室内人物和屋外风景一起拍好？ A：这也是亮度的问题，不管是明亮的户外或是较暗的室内，人的眼睛都可以同时看清楚，实际上是因为眼睛对准想看的东西对焦，然后眼中的光彩具有光圈的作用，在无意识间进行亮度的调节，使我们容易看清楚。然而照片却无法同时呈现明暗，再加上自动冲印机会将明暗对比加以平均化，因此结果就是室内、室外都照不好。所以你要使室内外亮度相近，拍摄时让闪光灯强制发光（启动相机内置闪光灯），如此一来本来只看得到轮廓的人物也会浮现出来，利用这个方法就可以同时拍到室内人物和户外风景了。如果使用的是光量较小的闪光灯，拍摄时就尽量靠近人物，如此便能得到接近户外亮度的曝光度。拍摄时请注意隔离室内外的玻璃窗。如果闪光灯呈直角面对玻璃窗照射的话，即使可以拍到人物和室外风景，但是从玻璃窗反射回来的闪光将破坏画面。 有重点的照片 … Q: 如何拍好被摄物？ A: 完美的直、横构图，都会在画面形成一个视觉中心点。这个中心点，也就是当你去看这张照片时，会在第一时间看见的地方。这里，通常也是照片主题的所在。视觉中心点，不一定只是一个点，也不一定出现在构图内的哪一个位置。但通常不会在正中间。 视觉中心点不是可以随便决定的。乍看之下，它好像很顺理成章的就在那里，其实这种「顺理成章」是经过安排的。为了完成好的构图，你一定要去「制造」一个视觉中心点，并将所要拍摄的主题，摆在那的中心点上。 人与景物的相融 … Q: 如何将主角与背景做完美的结合？ A: 完美的直、横线构图，除了拥有视觉中心点外，也会以这中心点为起始点，拉出一条（或者一长块）视觉延伸线。这就是当你去看这张照片时，从中心点「顺着」阅读照片的方向动线。视觉中心点可以让画面的前后左右延伸。例如当绿草上的红花，刚好就长在一条道路旁边时，你在第一时间看见红花后，接下来的阅读方向就会自然地被道路所牵引。 为了完成好的构图，除了视觉中心点外，也要安排恰当的视觉延伸线，来引导整个主题。 线条是一种导引 … Q: 线条形照片要如何构图？ A: 所谓线条形构图，就是由「线条」来构成画面，包括横线形、直线形和斜线形构图。当构图的画面，主要由横线组成时，可称横线形构图。反之，当构图的画面主要由直线组成时，可称直线形构图。例如：一张直式天空照片里，一只只平行竖起的垂直电线 。 其中，较少使用的是很单纯的「斜线形」构图，而较常被选用的是直、横、斜叁者（或是只是其中两部份）相互搭配的构图形状。线条形的构图，也有它的视觉中心。营造线形构图时首先得捕捉到画面中各种「线条」的存在；其次，仍是在众线条当中，安排出视觉中心点，和可能的延伸线。 不能再靠近一点喔！ Q：我想把猫拍大一点，但是靠近拍的照片都很模糊，傻瓜相机是否无法拍这种照片？请问是要对好焦距才能按下快门吗? A：问题出在太靠近拍摄物了。相机有自己的最近焦距（最短的拍摄距离），如果和拍摄物之间的距离小于相机的最近焦距，就会拍出模糊的照片。单眼相机从观景窗中所见影像与镜头所取的影像相同，因此不怕会犯这个错，但是傻瓜相机由于镜头和观景窗所取画面不同，所以即使焦距有误也不容易察觉出来。所以你首先要确认一下自己相机的最近拍摄距离！ 要注意突显主题 … Q：如何拍出有主题的照片？ A：拍照时要注意周围环境和景物比例，主题物如果被同样色彩的景物所包围，很容易就变成一张没有重点的照片。我们的眼睛在眺望全景时是广角镜头，集中望向某一点时又变成望远镜头，而且当我们全神贯注地凝视一样东西时，对于周遭的景物会予以忽略。但相机可就不同了，凡是进入观景窗的景物全部都会被忠实地记录下来，所以要记住突显主题所在。 为何有了朦胧美 … Q：模糊的效果怎么论好坏？还有，模糊化的方式是不是有很多种？ A：模糊效果的好坏真的没有标准，相片中除了对焦部份，以及焦点前后可见范围，其它画面都是失焦的，换言之就是看起来模糊的部份。所谓的模糊效果就是失焦画面给人的感觉，因此无法以理论来定其好坏。此外相片模糊的方式会因镜头的设计及构造，还有光圈叶片的形状等因素而改变，受焦镜头的失焦方式也会随着焦距的改变而不同。它完全取决于个人喜好，一般认为好看的模糊效果是从中心向旁边逐渐扩散淡化的画面，或者是亮度均一的晕开画面。 背景复杂的照片很难看出镜头模糊的效果，但是如果拍摄的是从叶片间 下的阳光或是闪亮的水面、万家灯火的夜景等，就可以从晕开的光点形状清楚了解了。你可去购买模糊效果很好的镜头也无妨，但是何不先了解一下自己手边相机的模糊效果如何。尝试各种光圈、焦距、摄影距离、拍摄体状态、拍摄体和背景的距离、逆光和顺光……等等，找出令自己满意的模糊效果。 冲洗时的不同色调 … Q：照片拿去加洗，可是洗出来的颜色和第一次洗的不一样，请问能洗出一样的色调? A：这是因冲洗时滤镜操作不同，照片的亮度和色彩会因为冲印机的滤镜操作和曝光时间不同而变化。此外，不管你拍的照片如何，同步冲印时所用的自动冲印机为了洗出色彩、亮度均衡的照片，电脑都会自动调整滤镜比例和曝光量，可是由于每个操作者输入的资料有所差异，再加上显像处理时的物理变化影响，因此未必每次都能够洗出一模一样的照片。加洗时不妨带着自己所喜欢的照片，请冲印店洗出一样的色调。建议选择冲印店时，最好找一家可以洗出自己所喜欢的色彩，而且愿意按照自己的要求冲洗的店。 正片的迷人特色 … Q：正片有什么特别之处? A：正片可以完全呈现拍摄效果，使用负片拍摄时，即使有一些小小的失误，例如：曝光错误或是光源色调导致的色彩问题等等，都可以在冲印时加以补救，所以永远地无法察觉自己的失误，于是在摄影技巧上很难会有进步。而且即使你在拍摄时尝试进行曝光补正以及细微的色彩调整，但是在负片上根本看不出来。反之，正片是不管成功失败都会忠实重现，所以如果你想求摄影技巧进步的话，建议使用正片来练习;因为正片能够将摄影当时的状况以及曝光情形真实重现，摄影者可以从中体会些微曝光差异所导致的色调、气氛的变化，从而更了解自己相机的特性。 夜的变奏 … Q：拍摄夜景时该如何曝光比较好？有没有诀窍？ A：夜景是黑暗中布满高亮度的光点，由于明暗差异太大，到底该对准哪里调整曝光最令人烦恼。自动双眼相机是依照画面的综合亮度来计算曝光度，所以即使亮度相差满大，还是可以得到不错的曝光效果。不过，由于光源亮度差和分散程度各有不同，有时也会出现不适当的曝光结果。建议如下：1)首先交由相机来决定。现在最新的相机连夜景也列入曝光计算的资料中，所以应可得到大致正确的曝光值。2)其次是增加曝光值。这是考虑到画面中亮度较高的光源，大胆地给它加大一格光圈，一定会有效果的。3)在拍摄明亮的建 物墙壁时，请以自己最想表现的部份为基准来测量曝光度。可以利用相机上的定点测光功能。4)由于光的绕射而在光点周围出现的光芒会因为光圈的形状而有所变化。光圈大开时是圆形的，越缩小就越接近多角形，而光芒也就越明显。有些滤镜(十字纹滤镜等等)就是利用这个原理来制造各种特殊效果，市面上可以找到很多。最后要提醒您，天黑后所拍摄的夜景照片常常过于平面，太阳西下的薄暮时分才是拍摄夜景最好的时机，拍出的照片具有立体感又有气氛。 为孩子所做的记录 … Q：想拍孩子的舞蹈学习成果发表会，有无万无一失的方法？ A：舞台看起来通常都很亮，但是要拍照的话，那种亮度其实是不够的，因此拍摄时，相机快门速度会变慢，很容易发生震动模糊的情形。而且舞台照明采钨丝灯光，如果使用一般的日光片，拍出来的照片色调就会偏红。利用闪光灯来辅助拍摄会是一个办法，但是由于座位是固定的，而且和舞台的距离未必够近，所以也常常会有闪光灯光量不足导致曝光不足的情形。建议选择适当的底片和镜头，比如使用高感度底片，例如ISO400或800，不过由于底片感度越高，洗出来的相片粒子也越粗，所以选购时要考虑到可能的放大倍数。 烟火当空 … Q：拍摄烟火有何诀窍？ A : 人的眼睛有所谓的「残像效果」，烟火从射出到消失，在我们看来是一个动作，但是实际上烟火是火花不停的移动，所以如果以高速快门拍摄的话，拍出来的画面会和肉眼所见不同。所以首要条件是相机必须具备「慢速快门」或是「B快门」的功能。从烟火发射到消失为止的几秒钟之内，只要一直把快门开着，就可以拍摄到形状完整的烟火。若是希望得到更华丽的画面，可以把快门一直开着，在一张底片中捕捉2~3发的烟火。 绿的表现 … Q： 植物的「新绿」，该如何表现? A ：想要表现鲜亮的新绿，不妨以令人印象深刻的嫩绿色为主来营造出那种气氛。透着光的叶子看起来比较鲜明，可以表现出新绿的娇嫩和清爽，所以可善用逆光。
|
|
|
来自： 秋水共蓝天 > 《了解相机（手机专业档）》
