面料知识 | 关于纱支、织法，你知多少？

很多时候，在我们看来款式差不多的西装，价格却相差巨大，排除其他客观因素，往往就是因为这些因素导致的价格差异。既然“纱支”和“织法”对西装的品质和价格影响这么大，那它们究竟是个什么概念？今天我们就来一探究竟。

首先来说说面料商或定制店中人们常挂在嘴边的“纱支”，主要分为“纱线纱支”和“羊毛纱支”这两种：

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纱线纱支：指的是羊毛被纺成纱线后，根据面料纱线的粗细来确定该块面料的纱支支数。

羊毛纱支：指的是羊毛被采集后，以其中最粗的羊毛直径来作为判定其羊毛等级的依据。一般针对精纺面料而言，通常在支数前面会有 SUPER 级别的标识（例如SUPER 100's）。

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从概念中就可看出，两者的出发点并不同，羊毛支数是基于最初采集的羊毛纤维本身属性来定义，而纱支支数则是针对后期纺成的面料而言。

所以支数只是判断面料好坏的重要标准之一，像羊毛种类、纤维的属性、面料织法等因素都会共同影响羊毛面料的最终表现。平时大家所接触的大多高级面料商（如 Scabal、Loro Piana 等），它们的羊毛面料都会用羊毛纱支来表示面料中羊毛的细度。

 

通常当我们看到料卡上带有如“SUPER 130's”的标识，那就意味着该面料的羊毛支数为130；而低支数的面料料卡或料标上并没有“SUPER”字眼（羊毛支数达100s或以上的面料才称得上SUPER级别）。

如果确保在其他影响因素相同的情况下，纱支数越高意味着面料所含的羊毛纤维越细，那么面料的手感自然也会更加柔软细腻，光泽度也就越高。一般来说，同一品牌面料的支数越高，价格也会越贵。

但随着纱支数的增加，面料的抗皱性、耐穿性也会随之降低，受到磨损后难以修复，这就要求对该面料西装的日常养护要更加重视。

例如日常通勤穿的西服，活动量大、穿着频率高，建议避免选择容易磨损的高支数面料，一般达到SUPER 110s、120s就已经可以保持西服的挺括性和光泽度了；而出席重要会议或正式场合，SUPER 150s、160s 左右即可表现出精致、体面的表现。

除了纤维自身的属性之外，后期面料的织法也是影响面料质感的重要因素之一，面料的织法大致分为三种，分别是平纹织法、斜纹织法和缎纹织法。

平纹织法

平纹编织可以说是最基本的布料织法，它是指每根经纱都与纬纱一上一下相间交织而成的织物组织，其经纬组织点会以1：1的比例交替出现，而面料正反面的外观相同。

 

这种织法的交织点比较多，这也让平纹织法织造出来的面料拥有坚固的织物结构，十分耐磨，同时能够让布料实现轻便、透气之余不会牺牲其结构的稳定性。不过缺点是手感较硬，弹性也不算好，而频密的交织也在一定程度上减少了面料的光泽度。

 

斜纹织法

斜纹织物最鲜明的特征莫过于连续的斜线纹路，最常见的是3x3的斜纹织法，其中每两根经线上下方就有一根纬线进行交织。

 

与平纹织物相比，斜纹织法的交织点较少，所以布料的会相对柔软一些，抗皱性、弹性和光泽感都比平纹布更好，但缺点是纱线结构的不太牢固。

 

在颜色变化方面，其中的千鸟格纹是在斜纹结构的基础上添加一种颜色序列规律，如每四根浅色纱线会与四根深色交替出现。

 

而人字纹样式则是改变了斜纹织法结构的变奏版本，因为它的斜纹纹路会在一定数量的经线被隔断后改变纹路的方向，所以一眼看去会有锯齿状的外观。

 

不过要数最独特的斜纹图案样式却是鸟眼纹，因为它是在斜纹结构上进行了点状的微型设计，通常出现于精纺羊毛面料中。

缎纹织法

 

缎纹织法是指每间隔四根以上的纱线才会出现一次经、纬纱交织的情况，而这些交织点都是均匀分布、单独存在的。

 

这种织法会分别呈现出经面缎纹和纬面缎纹，是由经纬向组织点的多少所决定，经面缎纹的经组织点会比纬组织点多，而纬面则相反。

 

缎纹织物的表面十分平整、光滑，光泽度比前两者都要明显的高。因为较长的浮线可构成光亮的织物表面，所以更容易对光线产生折射，特别是捻度小的长丝纱，常见于制作晚礼服的呢料，日常西服多以混纺的方式出现。

 

当然，这种织法能让织物拥有柔软的质地，悬垂性好，也相对厚实。不过缺点也相当明显，容易因摩擦而起毛、勾丝。

 

看完这些，是不是瞬间豁然开朗？其实市面上的很多面料标识上的支数，都不是绝对可靠。甚至有时候，手感要比数字可靠，如果想挑选货真价实的高支面料，可以来玛尼伯爵，我们面对面探讨。