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大才子钱钟书老先生在他的代表作《围城》里面曾经对于婚姻曾经有过这么一段鞭辟入里，深入浅出的描述： 婚姻是一座围城，城外的人想进去，城里的人想出来。 其实何止婚姻，我们的生活大抵都是可以套用这句话来描述的。 我们都是生活在一座围城里，正如佛家所说，人间有疾苦，其中之一便是“求不得”。 康庄大道走惯了，难免有时候想走走羊肠小道，九曲十八弯受够了，总会想着大山外面的柏油路； 五星级酒店的套房住厌了，有时候午夜梦回，总是回忆青年旅舍里面一圈人围着火塘，弹着吉他唱着歌，彻夜不眠，吹牛打牌的日子； 海岛沙滩上晒得皮肤黑又亮，昏昏欲睡之时，心里却总是惦记青藏高原上那一口清新凌厉，吸进去立马打个激灵的冷空气； 明明已经习惯了江南阳春三月的“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”的温情脉脉，却总也忘不了“君不见走马川，雪海边，平沙莽莽黄入天，轮台九月夜风吼，一川碎石大如斗，随风满地石乱走”塞外风情，尽管当时身处其境的时候，恨的牙痒。 过日子就是这样的，站在这山望着那山高，吃着碗里的，看着锅里的。 大鱼大肉吃多了，总想换换口味来点清粥小菜，粗茶淡饭吃得久了，难免也会想来点山珍海味，解解馋。 比如鲍鱼。 比如这一只和Iphone 6 Plus 一样大的鲍鱼。 身处围城中，突然遇到这么一个尤物，该当如何是好？毕竟有时候，家里的餐桌上还是需要一道硬菜来撑场面的。 砂锅豆豉排骨炆鲍鱼 原料：大鲍鱼一只（澳洲黑边带壳鲍，HAL IOTIS RUBRA），没有大鲍鱼，小鲍鱼一样没有问题，肋排一斤，葱姜蒜，豆豉，精盐，冰糖，生抽，老抽，豆瓣酱，料酒各少许，如果有福建和两广一带的小葱头最好，没有便作罢。 步骤：
这道菜可以作为家常宴席中的压轴菜露一手，成品色泽红润，酱香浓郁，而且由于砂锅本身良好的保温性，端上桌之后还带有广东人最讲究的“镬气”，鲍鱼本身并无味道，但是吸收了排骨的肉香加上豆豉的烘托，配上本身Q弹的口感，令人大快朵颐。同样肋排经过焖烧之后，几近酥烂脱骨，吸饱了汁水的肉质却还保持鲜嫩，加上酱汁拌饭，足可以让人胃口大开，多食一碗饭。 鲍鱼，作为八珍里面的名贵食材，一直以来往往被人们过度的神话。好像一提到鲍鱼，非吉品鲍网鲍南非鲍不可，非三头鲍六头鲍九头鲍不可，非高档酒肆名厨料理一餐饭动辄过万不可，久而久之，鲍鱼的脑门上就被贴了一张“生人勿近”的标签。 走在街上随便问个人，谈谈对于鲍鱼的印象，第一感觉多半是下面这张图片，顺便会感叹一下对于鲍鱼价格的咋舌不已，而这种印象多半来自于干鲍。其实鲍鱼分为干鲍和鲜鲍两种产品，干鲍又可以细分为“淡干鲍”和“咸干鲍”。如果品尝“干鲍鱼”的话，以“淡干鲍”为好，要求个头厚大，肥美肉润为上品。“干鲍鱼”烹制一般需时较长，要用秘制高汤反复烹制，使干鲍鱼能够充分吸收其它物料的味道，故香味浓郁，肉质甘腴。 顺便补充一个小知识：鲍鱼的大小以每司马斤(1司马斤=604克)的头数多少计算，如平常说的10头鲍鱼，即每斤有10只鲍鱼，头数越少，鲍鱼便越个头越大，价格也相应的越贵，反之，头数越多，鲍鱼身形越细小，肉质偏瘦，味道不美，所谓“千金难买双头鲍”就是如此。另外，鲍鱼也有新旧之分，刚干制后售出市场的称为“新水”，存放一、两年以上的称为“旧水”，新水色泽较浅，鲍鱼味道不够浓，起“糖心”不足；有经验的老饕或者商家会放入密实器皿中存放，令鲍身干爽口不受虫咬，一段时间扣鲍身会起白色霜状，这种现象是盐分渗出表面的结果，并非发霉所致，不影响食用。鲍鱼切忌长期存放冰箱内，此法会令鲍鱼鲜味渐失。鲍鱼如果存放得法，“糖心”起的更好，时间越长越值钱，正所谓“存干鲍比存黄金更保值”。如果有机会去香港，广州一带的老字号南北货店，可以去看看，很有意思的一件事情。 对于一个真正的美食爱好者来说（其实就是个吃货），鲍鱼是个好东西，之所以好，是在于它很好吃，而不是在于它有多贵。 干鲍虽然也是个好东西，但毕竟寻常老百姓家里，并不会常备此物，而且实事求是的说，这等稀罕物件，买的人不一定会做，吃的人不一定会买。 自己家里过日子，寻常的鲜鲍就很好。 如果是一个单身汪，不妨熬一锅鲍鱼粥，工作辛苦，吃点好的补一补也是应该的；
如果是二人世界，那么闲暇之余，弄一个蒜蓉粉丝蒸鲍鱼，向心上人展示一下手艺，当然是一件乐事；
如果是合家欢聚餐，那么有必要露一手了，这道砂锅豆豉排骨炆鲍鱼，操作简单，有范儿又好吃，不妨可以考虑一下； 毕竟，围城里，总还是需要一道硬菜撑场面的。
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