——从《红楼梦》看清朝初年上层社会流行服饰毋庸置疑，服饰是一门文化和艺术。作为一种物质文化形态，服饰承载着不同社会的审美设计倾向和思想内涵。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和文化审美意识的嬗变。不同的民族、国家，在不同的历史时期，有着不同的审美意识，于是呈现出不同的服饰流行趋势。另一方面，服饰文化作为社会物质和精神的外化，如同一种符号，成为不同社会阶层、社会地位和权利的象征。特别是在中国，服饰文化已成为一种道德伦理规范，是维系封建社会的社会意识和统治思想的“礼”的重要内容，正所谓“垂衣裳而天下治”。管子曰：“衣冠不正，则宾者不肃。”可见，服饰文化在中国社会中所承载的重要意义。 中国古代的先民从服饰起源之始，就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都积淀于日常生活的服饰穿戴之中，构筑成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵，开创了中华民族服饰文化的先河。 中国的服饰文化从上古商周时期发展至今，在不同时期，呈现出不同的式样和特征：商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，可谓璀璨华美、异彩斑斓。 特别是到清代，由于农业、商业、手工业技术的进步，城市经济和市民文化的不断繁荣，以及不可抵挡的民族融合的趋势，中国服饰文化呈现出更加丰富多彩的发展态势。清朝是我国服装史上改变最大的一个时代。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，因此满族统治者执意不改其服，并以强制手段在全国范围内推行满族服饰，致使近三百年中国服饰，特别是中国男子服饰基本以满服为模式。同时在清初“男从女不从”的规定之下，满汉两族女子基本保持着各自的服饰形式，甚至出现满族女子服饰“汉族化”的倾向。清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。 成书于清代乾隆年间的著名小说《红楼梦》是一部具有社会史意义的伟大著作。“书中叙述到清代初年，社会上层妇女以至男女婢仆衣着式样及使用丝绸名目，都相当详细，内中虽有部分出于有意附会，大部分还近现实，十分重要。”1纵观《红楼梦》中的服饰形象，主要为封建社会后期贵族地主及深宅大院丫鬟奴婢等服饰。其在表现服饰形象所具有的特点时，描绘颇为细致，语言也极美。 《红楼梦》的作者曹雪芹，作为饱读诗书的汉族军旗后生，在创作小说时，有故意避开本朝社会政治的意识和目的，强调“真事隐去，假语村言”。这使得书中人物服饰的时代特征存在着一定的模糊性，特别是以贾宝玉为首的封建贵族男子服饰，很大程度上借鉴于前代小说话本等的描述，以及当时流行的戏剧化服饰。然而，作者又无法完全将艺术独立于社会政治之外，这种故意的“回避”总难免滴水不漏，常常有意无意透出一点清代的影子。“曹雪芹大约用了三种手法写他书中人物的衣饰：一是有意写假，却是着意描绘那些戏剧化了的服饰，如宝玉、北静王等人的冠带衣着。二是着意写生活中真实的美丽服装，特别是'金陵十二钗’等女性，花团锦簇、基本上是真实的。因明清二代，男装迥然不同。清初规定男人一律改装，女人则不改装。因之清代初中时期，汉人女子不着旗装，反而旗女有着汉装者。女人装扮继明代之旧，只是不断出现各个时期的时式样子，而无截然不同的差别。三是写官服时，略写，避免露出痕迹。如第十六回写贾母等入朝谢恩致贺：'于是都按品大妆起来。’'贾赦、贾珍亦换了朝服。’都是一笔带过，不加细写了。以上三种描绘服饰的写法，曹雪芹都是用过的。但一、三两种，是不得已而用之的。第二种写法是顺理成章的，写的也是最多的。”1 在《红楼梦》中描述的形形色色的服饰中，最“强眼”的当数第五十二回，贾母给宝玉的那件“乌云豹的氅衣”——“雀金裘”。书中写到：“宝玉看时，金翠辉煌，碧彩闪烁，又不似宝琴所披之凫靥裘。只听贾母笑道：'这叫作“雀金呢”，这是俄罗斯国拿孔雀毛拈了线织的。前儿把那一件野鸭子的给了你小妹妹，这件给你罢。’”2吴世昌在《从马王堆汉墓出土的“羽毛贴花绢”到<红楼梦>中的“雀金呢”》一文中对雀金呢进行了详细的考证。他旁征博引自汉至清初的历史资料，确认中国古代劳动人民利用鸟毛制的服装有十多种，大都制成裘以御寒，也有织成罗、缎、锦等奢侈品，供上层统治阶级妇女做衣裙之用。吴梅村有词云：“江南好，机杼夺天工。孔翠装花支锦烂，冰蚕吐凤雾绡空，新样小团龙。” 清初叶梦珠《阅世编》卷八有一段记载说：“昔年花形丝织成华者加以锦绣，而所织之锦大率皆金镂为之，取其光耀而已。今有孔雀毛织入缎内，名曰毛锦，花更华丽，每匹不过十二尺，值银五十余两。”这就证明孔雀毛织物确实存在，而且有一定规格，也有市场价格，远在《红楼梦》之前七八十年，江南就有这种用孔雀羽毛织成的料子了。不过《红楼梦》中说它是俄罗斯国的产物，则纯属附会之谈。沈从文先生对《红楼梦》里的服饰也做过系统的研究，他在《中国服饰研究》一书中指出：“'晴雯补裘’所叙用孔雀毛织成的'雀金呢’（其实是平铺孔雀羽毛线，界以丝线而成，即明代的洒线绣法）……至于外来织物通称来自'俄罗斯’，和明代对于外来织物通称'大西洋’相似，含义笼统，等于解放前上海商人口语的'来路货’，或稍文雅一些称'舶来品’，用意相同。”据史料证明，雀金裘应为东南亚某国进贡的贡品，与“俄罗斯”并无关系。3根据陈诏的《红楼梦小考》中记载：“《国学丛刊》第四册载周肇祥《故宫陈列所纪略》一文中也说：'乾隆时孔雀毛织成蟒衣，……皆罕见之品。’可见解放前故宫陈列所里还有这种孔雀毛织成蟒衣的实物存在。这也是雀金呢确有的一个有力佐证。”4“孔雀金线——用孔雀尾毛捻成的金线，清初有用它织成蟒袍的，也有用来绣花的。”5据考证，这“雀金呢”每匹不过十二尺，值银50余两。至于宝琴的那件“凫靥裘”，根据《红楼梦小考》所述：“按：靥裘的名称未见著录。据吴世昌考释，《西京杂记》载，司马相如在成都'以所着鹔鷞裘就市人阳昌贳酒，与文君为欢’。据《尔雅翼·释鸟》云：'鹔鷞，水鸟，盖雁属也。旧藏云：“有凫鸳鸯，有雁鹔鷞”。高诱注《淮南子》云：“长颈绿色，其形如雁。”’所以，鹔鷞裘很可能就是用鸭子的毛做成的。又，《晋书·武帝纪》云：'咸宁四年十一月辛巳，太医司马程据献雉头裘。帝以奇技异服，典礼所禁，焚之于殿前。甲申，敕内外有敢犯者罪之。’又，《南齐书·文惠太子传》云：太子'善制珍玩之物，织孔雀毛为裘，光彩金翠，过于雉头远矣。’此则进一步说明雉头裘是存在的，这是更接近于凫靥裘的一种鸟毛织物。”6 |
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