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壶瓶山是象形的，是诗意的，也是梦幻的。我的心停留在那里，我的梦萦回在那里。这里是海拔2098.7米的壶瓶主峰，是湖南屋脊。青天丽日下，极目楚天舒，八百里洞庭烟波浩渺，万里长江奔腾东逝杳如一线，武陵逶迤，瀑流飞泻，城镇繁华锦绣，乡村寂静空旷，田园富庶亲切。至若晨昏时节，云涛汤汤，雾海茫茫，失却所有，只现数点峰头。山风猎猎，云雾翻腾，有晨曦落日，晕染天际，佛光绮霞，照彻西东。人立峰顶，寒彻的是肉体骨骼，勃发的是精神毅力。在这至高的境界，让人感受“登高壮观天地间”的意境，恍然悟世，涅槃重生。 去年十月国庆长假，我扶老携幼自驾出游。因为不喜欢扎堆过热的景点，也不热衷逛坟逛庙逛商场，于是乎剑指“湖南屋脊”——壶瓶山。它位于湖南北极，属石门县境，地球上神秘北纬30度线从其腹地穿过，由于没有受到第四纪冰川的侵袭，保留了良好的生态环境和大量珍贵的孑遗植物群落。因此被中外专家学者成为“华中地区弥足珍贵的植物基因库”。壶瓶山是世界自然基金会等国际组织确定的全球200个（中国仅9个）重点生态区之一。区内海拔1000米以上的山峰266座，山峰和峡谷最大落差1800米，峡谷总长度达200多公里，呈“一线天”绝境的峡谷有数十处，是中国中东部地区峡谷发育最幽深、狭长、伟岸的地区。 我们从龙山县城出发，途径来风、宣恩、鹤峰，晚上驻扎在鹤峰重镇走马。翌日，天放晴，白云蓝天，金凤送爽。驾车东来，只见良田沃土，一马平川；村寨人家，连绵不绝；远山茶园，锦绣成堆。入山后，就来到了湘鄂交界之地南北镇。南北镇雄踞石门西北边塞，与湖北省走马镇北镇管理区连成一片，形成了两镇一街横跨两省的独特格局。南北镇的东面是四十五里东山峰。此峰海拔1500多米，山势险峻，森林茂密，幽谷深壑神秘莫测。漫山遍野的高山云雾茶园青翠欲滴，环山层叠，直至山顶。汽车一路蜿蜒而下，两旁茶厂接二连三，空气里飘荡着茶叶的清香，沁人心脾。东山峰和壶瓶山遥遥相对，惺惺相惜。不知不觉中，我们就来到了青山环抱、渫水缠腰的壶瓶山镇。 壶瓶山镇之名来自于湖南屋脊壶瓶山，此山古时老虎甚多，故名虎困山，海拔2098.9米。公元759年唐朝诗人李白流放夜郎，路过此地，他为壶瓶南麓黄莲河的千丈飞瀑而惊叹，亦为壶瓶北麓的洞口漫山桃花飘落而伤感，遂写下了“壶瓶飞瀑布，洞口落桃花”的美诗，拜其所赐，后人也改其名为壶瓶山。该镇自唐代时就是茶叶主产区，陆游《茶经》中所记“峡州”即指今天的五峰、壶瓶山区域。清光绪十二年（1886年），广东茶商卢次伦创办了跨湘鄂二省数县的“泰和合”茶号，大面积人工植茶，并引进机械和先进制茶技术，开创石门机械制茶之先河，创造了湖南红茶出口英、法等国的辉煌，经营鼎盛期，年出口红茶过万担，内外员工(含分庄、店)近6000人，仰其生息者十万之众，旱运骡马五百多匹，水运茶船百余艘，云蒸霞蔚，钟鸣鼎食。现遗址坐落于古镇，面河一条青石板小街，檐瓦参差，雕图镌花达3米多高的青石大门还依旧默默立在那儿，向现代人展示这里曾经是在中国茶叶、湖南茶叶、石门茶叶发展史上创造过辉煌一幕的“泰和合”。如今，壶瓶山跻身国家一级自然保护区，先后开发了象鼻子沟、石碾子沟两条生态旅游线路，以及鱼洞探险、屋脊揽胜，峡谷漂流等多个游览项目，成为湖南旅游的一张亮丽名片。物华天宝，该地特产茶叶、鹿茸、土蜂蜜、包谷烧、森林山野菜，被称为“壶瓶装五宝”。 驴友们走玩壶瓶山景区，怎么也得要一个星期。听当地人介绍，游玩象鼻子沟、石碾子沟两条生态旅游线路，最好在春夏之交的雨季，可尽享瀑流雨林风光。现在正是枯水季节，难得其中真意。峡谷漂流，惊险颠簸，秋水生寒，我一家老小，也只能望而却步。现在正是登临壶瓶主峰最好时节。时值正午，我打开导航，向50公里开外的壶瓶山主峰方向驶去。 道路向前蜿蜒崎岖，翻过一道大山梁，下面是一条幽深的河谷——毛竹河。青翠的河谷两边树木高大苍劲，布满青苔，河水潺潺流动，依然闪着碧光；岩石沙滩洁白晶莹，微弱的阳光洒落其间。下到谷底的水泥公路坡度接近30度，临崖临水，令人望而生畏。我检查刹车后，减速下行，体会到了如临深渊、如履薄冰的惊悸。下到谷底，道路趋于平坦，打开车窗，汗热的手心瞬间变的清凉，一种久违的新鲜、舒适、惬意袭上心间。我知道，这是壶瓶山每立方厘米空气饱含的10万个负氧离子在作怪。车道逆流而上，溪河一里三湾，三湾一滩，河床时而仄逼阴郁，潭水深不见底，时而宽阔敞亮，可以看见五彩斑斓的鹅卵石静卧水底。走过近十公里长的峡谷，就到了南坪小镇。试想，没有打通悬崖上的这条公路以前，生活在关山重重里的南坪人家，必定是传说中的世外桃源。 车过南坪，便迎来美轮美奂的深溪河，峡谷两山对峙，两岸依稀是小桥流水人家，路边始见三五成群徒步旅行者。青壮年背负宽大行囊，妇孺稚子嬉闹徐行。不经意间，车道拐进了一线山崖下，像进了“水帘洞”，瀑流飞泻，溅进车窗，大家一时手忙脚乱，尖叫声起。壶瓶山以如此诙谐的方式和我们打招呼了，一扫旅途的疲惫。公路尽头便是壶瓶山脚下，横七竖八的有几户木屋人家。下得车来，上有年过七旬的岳母，下有三岁多的女儿，另有夫人及小姨子母女共五人。面对壶瓶山两千多米海拔的主峰，我知道考验的时候到了。我从车上取出登山鞋准备换上的时候，女儿要撒尿。待我给女儿把完尿，回过头来，登山鞋已经“走”了，消失在三三两两的登山游客中……我鼓起勇气，足蹬皮鞋，怀抱爱女，招呼大家向壶瓶山主峰出发。 壶瓶山主峰南、西、北三面峭峻，坡度达70度左右，惟有东南面稍缓，有崎岖狭径可登。上了数百级新砌的石阶，方进入原始的森林。因为有施工队进场修路，骡马来来往往驮石块，把林中的小路践踏的泥泞不堪。真是万事开头难，待把骡马队抛开后，我们开始体味到壶瓶山原始森林的魅力。古老的山路掩藏密林深处，青苔遍布林地、树身、山石，各种树木竞相生长，争夺着稀缺的阳光，溪边的阔叶灌木已举起了火红、金黄的旗帜，争喧的瀑流沿着幽深的沟谷一路放歌，年复一年的切割着这蛮荒的山体和峡谷，赋予壶瓶山无以伦比的地质传奇。走过了这面半阴坡，要越过一道溪涧，上那面半阳坡。溪涧里有许多平展巨石，岳母就此歇下，和当地一个放羊人拉起了家常，打发寂寥的时光。 半阳坡上多是岩石沙砾，更多悬崖峭壁，鲜有高大乔木，多是细叶灌木，一簇簇生于悬崖裂隙之间，生机勃勃，绿叶闪闪。俯瞰山麓，历历在目。有一处栈道斜下而上，极为狭窄，我等只好蹲身探步而行，不敢做片刻停留。后遇一个断崖，架有三米多高的木梯，我一手挟住女儿，一手攀援而上，不敢有丝毫的松懈和大意。前路步步艰险，抱着女儿，我已是气喘吁吁，汗流浃背了。女儿可管不了这么多，山崖间的一树灯笼泡招惹了她，硬是让我给她采来了一枝，她摇着挂满红红果实的枝叶，在我蘸着盐汗的脸上亲了又亲。 “山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”此话一点都不假，我们爬上斜斜的山崖，竟然遭遇了一个村寨。山下的玉米早就归仓了，这里的田野一片葱茏，大片玉米依然青枝绿叶，刚刚开花孕籽，嫣红的胡须散发着诱人的青春气息。心想，这高山反季节玉米、蔬菜，一定能卖一个好价钱。嗓子正渴得冒烟，一农家屋前引有山泉水汩汩流淌，大家争先畅饮，何其甘冽，以至不敢洗手洗脸。壶瓶山上的每一户人家都有一部自己的传奇，我陷入了沉思和遐想。他们的祖先一定是为了逃难或避仇，不畏路遥，不畏山高，带着火种，来到这深山更深处，来到这屋脊界上。在此开荒种植稼穑，狩猎防御虎狼。竖起了一栋栋木屋，繁衍生息，豢养猪牛鸡鸭，自给自足。在这自由王国里，黄发垂髫，怡然自乐，春夏花开满山，落英缤纷，秋冬果实累累，雪兆丰年。抽掉断崖上的木梯，就远离了兵灾匪患；耕耘着迟来的季节，就远离了干旱饥馑；坚守着祖先歃血为盟的誓言，就远离社会的政治运动。如今，人口流动的大潮也席卷这个小山村，移动信号发射塔建在了山顶，村里的年轻人早已按耐不住，纷纷下山，奔向城市，奔向市场，奔向新的梦想······ 夕阳照耀着山村，路旁有一个烧得焦黑的屋场，瓶罐锅碗散落一地。问村民，说是一老妪长年独自住在壶瓶山上，把日子过得就像山上的一棵树、一棵草。前些天听说她的女儿要把她接下山去，到一个叫鹤峰的女婿家去住，老人是舍不得离开壶瓶山，舍不得离开这祖屋。谁知，一把天火烧了房子，把老人永远留在了壶瓶山。 壶瓶山顶已向我们招手，胜利就在眼前，剩下不到三里地，我们就要站在“湖南屋脊”的界碑旁打开香槟了。这时，我抱着孩子重重地摔了一跤，一屁股坐在地上，孩子没事。我的手指木了一下，左手食指根部被女儿手中的灯笼泡树枝刺穿了。鲜血流出来，女儿吓的哭了起来。妻子走过来，让我们立即下山，处理伤口。我好不甘心呀，可作为一名司机，我得开车，作为父亲，我得把女儿安全带下山。近在咫尺，我失去了登顶壶瓶山的机会。女儿扔掉了心爱的红果枝，回来的路上，她趴在我的肩头轻声说：“爸爸，不能把危险的东西带在身边。”回到南坪，我找到一个村卫生室处理了伤口；回到壶瓶山镇时，天已煞黑，吃过晚饭，已经找不到住宿的宾馆。挨家挨户查询，家家都已客满。无奈，我忍着伤痛和疲劳，驾车向石门县城方向搜索前进，终于在午夜十二点，我们下榻在一个叫兴隆的地方，倒头便睡，物我两忘。 从壶瓶山归来，我常常在梦中登临壶瓶主峰，感受松涛云海。和朋友谈及此事，朋友揶揄我，花钱去旅游，换来的是伤痛和疲劳，简直是找罪受。我默然无语，心底却有一个坚定的信念：我只是一个旅行者，不畏艰难，选择前行，不因也不为金钱和权势，也不为标新立异的发现，只为切身体会远方风景事物的况味，提升自己的智慧、见识、勇气和责任担当，让生命更具高度和厚度而变得丰盈精彩。 壶瓶山，等着我，我会在不同的季节重来。 作 者 简 介 投稿信箱：289341034@qq.com
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