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结束庐山两日游的行程，直接搭乘午后的高铁到景德镇。
景德镇号称中国瓷都。走出出站口，站前广场巨型的青花瓷花坛，高铁路两旁青花瓷的路灯，无一不彰显着瓷都的魅力。
住处订在汽车东站附近。办理入住手续时，顺便向老板打听，关于去瑶里的公交车及班次。老板说，车很多，隔壁老公交车站就有，不远处的新公交车站也有，早班车大约6点左右。感觉还是不太踏实，晚餐后，专程去了新公交车站。售票大厅空无一人，电子显示屏闪烁着一条条红色的横纹。在自助售票机上打不出瑶里的车票。回住处再次询问，老板非常确定，有直达瑶里的公交车。
第二天一早，赶在早班车前到达新公交车站，在售票窗口被告知，因为修路，去瑶里的车己停止运营几个月了。去瑶里，可乘公交车到浮梁县，从浮梁县去瑶里很方便。
我们站在路边，犹豫着是不是返回老公交车站。这时，一个男子走来搭讪，说他住在瑶里，来车站送朋友。景德镇去瑶里的公交车，因为修路，早不通了。建议搭他的车，每位20元。景点的门票在网上已订妥了，联票。即使有选择性的游，当天往返，时间也不充裕，搭车是不错的选择。行驶大约一半里程时，车停下了。信誓旦旦不为钱的车主，告诉我们从这里乘公交车去景点。问题是，公交车还得等，多长时间不确定。忙着赶路的我们不淡定了，经交涉，结果是每位再收10元。
下车时，司机指着河对岸说，过了桥就是古镇。古镇是免费的。一个多小时就能转完。有了这次搭车经验，随即退掉了网购联票。
瑶里古镇成于西汉时期，座落在群山环抱中。一条大河沿着山谷蜿蜒流淌，这条河的名字叫瑶河。瑶河两岸有序分布着徽派民居，多属明清时期的建筑，依山傍水。隔河相望的两座山：一名象山，一名狮山。古镇给我的第一感觉，更象村落。村口矗立着一座石牌坊，上有鎏金大字“窑里”，她象一位时间老人，见证了古镇昔日处处瓷窑的繁华，目睹了瓷窑外迁后今日的宁静。没有了瓷窑的窑里，与窑渐行渐远。改“窑”为“瑶”。古老的“窑里”写进了历史，这历史又浓缩成了石牌坊上的两个字“窑里”。
清晨，阳光温柔的洒下，洒向青山、洒向民居、洒向瑶河。经过瑶里改编纪念碑，走过通向古镇的那座小石桥，一路行来，街道上只有我们。在一座上书“瑶河飞漫”的水泥高架“桥”下，遇见一对老人。是一对背有些驼了的老年夫妇，他们从家里搬来了几只木凳，在路边的空地上慢慢的摆开，随后抬着一只竹编的直径约2米的大笸箩，放在木凳上，再抓起切成段的青菜平摊在笸箩里。动作缓缓的，仿佛影片的慢镜头。沿着河岸游走，这样的笸箩这样的劳作，在清晨的古镇随处可见，在路边，在河滩。摊晾的有切成段的青菜、切碎的红辣椒、白色的粉面。还有整条的青菜整齐的搭晾在竹杆上。路边的小店，窗上挂着的腊肉好出挑，一眼盯向腊肉，再一眼望向店铺。
吴氏宗祠大牌坊立于河岸，是吴氏主祠堂，又名叙睦堂。建于明代，二十一世纪后重建。吴姓在瑶里古镇人口最多，吴姓的开氏始祖是《史记》记载的天下第一世家——吴太伯世家。瑶里吴氏最早可追溯到西汉初诸侯王吴芮。这座宗祠现用作瑶里老年学校。距此不远，是吴家祠堂的分祠之一宏毅堂。一九三八年初，参加瑶里新四军改编的红军游击队曾驻扎在这里，进行文化与纪律教育。作为红军游击队瑶里改编驻地旧址，现为全国文物重点保护单位。另一著名的宗祠为程氏宗祠，又名“惇睦”堂。建于明代中叶，相传瑶里程氏以瓦岗寨英雄程咬金为始祖。一九三八年初，陈毅同志来瑶里组织新四军改编，曾在祠堂内召开抗日动员大会。作为瑶里改编旧址，为全国文物重点保护单位。 两处改编旧址大门紧闭。
瑶河畔，三三两两的女子在洗洗涮涮，有的男子抱着被子搭在竹架上晾晒。木桥边有一棵大树，枝繁叶茂，独木成林。树下一条长木凳上，放着一蓝新鲜的大竹笋。桥下的木架上，摆放着几只旧盆，盆里种的不是花花草草，是香葱，郁郁葱葱。
房前屋后的空地上，摇曳着稀稀落落的菜花，有明黄色的，有浅紫色的。在阳光下，在春风里明媚。一块指路牌指向窄巷深处，狮冈胜览。这是什么地方？沿着路标左转右转，一栋洋房兀现眼前，精美、精致、惊艳。独一无二。据介绍该处原为瓷茶商人吴佣舟私宅，外部为巴洛克式的欧陆风格，内部为典型的徽派合院式建筑。
太阳渐渐的升高了，吃过了早饭的老人，有的坐在自家门前晒太阳，有的聚在廊桥上闲聊。绕古镇转了一圈，时间刚刚上午十点左右。小饭店的老板在门前的水龙头下忙着洗菜。看到我们，热情打声招呼，推荐古镇的特色美食～～碱水粑。简单又家常，据说上了央视的舌尖上的中国。如果来古镇，不仿试着偿偿鲜。
中午，搭乘公交车，返回景德镇。
2018年3月22日摄于江西瑶里古镇
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