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从拉萨出发，越过纳金山，一路向北，经过盘山路中间一处盛大的经幡，便能远远眺望扎耶巴寺，它紧嵌于山顶的石壁中，作为西藏四大隐修地之一，是历史悠久而神秘的存在。 车只能停在半山腰，要想进入寺庙一览真容，只有亲自攀登，别无他法。这或许是寺庙钟爱高山的原因，它用一步一个脚印的付出筛选和净化虔诚的信徒。 扎耶巴寺所在的耶巴山本身并不算高，上山的路也并不难走，有些坡路上甚至修葺了平整的石阶，不过地处西藏，即使在山脚海拔高度也超过了 4000 米，攀爬到山顶对并未常年生活在高原上的人来说仍不容易。 行至山腰之上有一处平台，我坐下休息，猫也过来晒太阳。光真是很神奇的力量，带来光明也带来温暖。十月底的拉萨，因为光的存在，一天便能历经四季。正午时分光照强烈，橘猫的毛好像发出光来。 绕着转经筒走过一周，在开始的地方抬头仰望，不远处有僧人在烧火。奇怪，明明最开始是从这个地方开始转经的，之前却未发现。大概，心清净，眼则清明。 僧人也看到了我，腼腆地对我笑了笑，可能是用藏语，也可能用中文跟我打了招呼，我没听清楚，但我知道是在和我问好。
当我也站到僧人的巨炉旁，眼前可俯瞰延绵山脉，转身只见扎耶巴寺近在咫尺。 这是一栋藏式寺庙建筑。依山而建，凿壁架屋，叠屋成寺，借助山的气势，更凸显宗教建筑所具有的宇宙观念和美学意境。 最上方是佛殿和灵塔上都会修建的鎏金铜瓦的金顶，风吹过的时候发出阵阵铃声，承载着人们的祈愿。 西藏寺庙最亮眼的特色莫过于边玛墙，这是一种用灌木柽柳做成的外墙，刷成深赭红色，最负盛名的布达拉宫也多有应用。扎耶巴寺位于峭壁之上，边玛墙不仅以自重较轻的材料为墙体减轻了上部的压力，还起到了装饰作用。 在边玛墙上会镶嵌鎏金的“七政”、“八宝”图案，檐下以短木做成一排象征星辰的白色圈点，既以宗教特色装点了外墙，又隐含着藏传佛教的价值观，在岁月的流转中成为西藏最鲜明的民族特色。
扎耶巴寺不在大众旅游景区，加上国庆假期已过，一路上鲜少见到游人。只是到了寺庙主建筑入口，几个当地藏民等待着进入拉康（供奉佛像的佛殿）。 有些在石窟前叩首，有些手握佛珠诵经，有些一边攀登一边将手中的香油钱放入石壁的洞穴中。虔诚的表达有不同的外在形式，佛都能收到。
登往扎耶巴寺沿路奇峰、怪石、溪流、草地络绎不绝，但最奇特的莫过于洞窟。从主寺绕到后山，别有一番天地。 不同于一半嵌于山体内，一半悬于峭壁的主寺，这里的拉康整个佛殿都在洞穴内部。灰白色的石壁中只留一扇朱红色的小窗，仿佛是天地间一颗明亮的眼，看破红尘。
进入洞窟内部更是有趣的体验。巨大的洞窟内部的石壁上有着无数手臂大小的小窟，让我不禁想起柬埔寨的树洞。如果说树洞是用来倾诉秘密的最佳对象，那么扎耶巴寺的石窟则是安放信仰与祈愿的秘境。 这些石壁上的洞窟虽小，却深不可测，我一直手臂完全深入，仍触不到边界。闭上眼，伸手用力触摸，但什么也抓不住，最后我只能放松下来，慢慢收回。 不是用力，便能得到。
只是短短数分，从阴凉的石窟出来，再晒到太阳，却有一种恍如隔世之感。时空真的是相对的吧。 面前有一僧人在眺望，我不知他是在欣赏远方，还是思考什么深刻的宗教哲学。待他走后，我也站在他的位置，放眼望去，群山起伏尽收眼底。 寺庙钟爱高山，或许是山天生能为人们提供与平地不同的视角。站得高，眼界自然开阔，洞见自然不同。
准备下山时，遇到一群在休息的藏民。午后日光正浓，他们坐在树荫下。树没有完全遮住阳光，只是过滤了光的那份炽热，留下温暖的部分。光与树的影交错地出现在他们身上，有的地方光亮，有的地方灰暗，就好像一个灵魂原本的样子。
树梢上挂着福纸，随风飘扬。祝福和祈祷会不会也像蒲公英，随着风，就能被带到远方？
今年的祈愿树上多了很多蓝色的口罩，这是前无古人，也希望是无来者的一年。虽非本意，却也可视为一种期盼，让世界快点恢复正常吧。
下山时，偶遇一位藏民阿姨。原本她在前面走，后来见她停下，我也加快步伐凑上前发现是一处观音圣水。 藏民阿姨用圣水洗手，洗脸，把水洒在头发上。我学着她的样子也洗了手，水很凉便没有继续。她过来跟我说这样不行的，要把水拍在头上。我跟着做了。虽是清凉，但也舒爽，好在阳光仍强烈，不一会儿头发身上也都干了。 我突然就想，很多事情或许也是这样：明明想做，又畏惧眼前的难题，最后做了一半安慰自己，实则无用。既是要做，不如做全套，其实也没有想象中困难。
扎耶巴寺对面的山是天葬的举行地。人死后，尸体被抬到山上，让秃鹰吞食，这是西藏最尊贵的舍身布施。为了尊重当地风俗，我没有刻意观看，也没有留下任何相关的影像素材。 藏传佛教相信灵魂不灭。死亡不过是让灵魂脱离陈旧的肉体，轮回往复，生命将以另一种形式延续。 人生没有带来什么，死亦无法带走什么，我们能做的只是在活着的时候去经历和体验。 文献参考：中国佛教文化网  |
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