|
作者简介: 王大可(80岁），学生与友人眼中的女先生。好公义存悲悯，四川省四大盐商之王氏家族女儿。家风传承乐善好施，仁慈处世。新政以来，大可先生教书，以育人先。退休后常年游历世界，并开始在电脑上写作，足迹达九十余国家地区，发表游记百余篇。著有大量文学作品，发表《往事随笔》。 
游记写于2016年9月11日 除了老国王侯赛因和以色列总理拉宾签署和平条约，获得了当年的诺贝尔和平奖之外年对约旦几乎一无所知了。
地导俞舟（北京人，在安曼定居多年，娶了穆斯林妻子，皈依了伊斯兰教）对我们说 ：“原以为只有我们中国才是历史悠久，来到这里才知道人家的历史说不定比我们还悠久......“
接着，就带我们去到了 城堡山。史料记载，三千多年以前，这里就是一个小王国的都城。由来自埃及的信奉太阳神的部落修建。当时叫做拉巴斯·安蒙。公元前四世纪，马其顿国王亚历山大大帝征服了此地，扩建城池，以古埃及国王托勒密二世的名字命名，称费艾德尔·菲亚，阿拉伯人统治时期改称安曼，沿袭至今。
远在希腊时代，这里就是都市国家的中心地带，修建有神庙和王宫，这里就是残存的大卫神庙的石柱以及大卫的三根手指。
大卫雕像高约九米（由此可以想见，神庙是何等恢弘！），现存伦敦的大英博物馆，我曾经拍过那座雕像，当时不知道他的原籍竟然是在安曼！
在这里留影，是不是一种荣幸？
埃及阿蒙人修建的城市已经成为废墟，残存的城堡大约修建于公元前五世纪到四世纪。
这些希腊时代的石柱，托着雕饰精美的横梁， 在风雨中，历经沧桑，高高挺立在城堡山上，已经数千年了。
在罗马帝国时代，这里又成为一座要塞。后来考古发现了阿拉伯倭马亚王朝时期的王宫（埃米尔宫）遗址，这是 倭马亚王朝7——8世纪在此统治过的痕迹。
希拉克略神庙修建于公元161——166年，是马库斯·奥里利乌斯（就是电影《角斗士》中那个皇帝）在位时修建的。
历经两千年风雨，“天下兴亡多少事，悠悠。”
这是博物馆里展出的复原图片，想像一下过去的宏伟和壮丽。
公元四世纪， 东罗马帝国时期修建的教堂——这种圆顶的教堂被称为拜占庭式样，它让我想起了伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂圆顶（算了一下，它们应该处于相差不多的时代 ），这样的 圆顶建筑是“洋葱头式”的东正教堂最早的雏形吧？
这座小小的毫不起眼的建筑，就是约旦国家考古博物馆。
博物馆按年代先后展出了约旦境内出土的文物，我就不按年代顺序发图片了。
这个是神庙横梁上的雕饰，好像是太阳的图腾。
这个陶器年代有点久远了，无论是色彩和造型都显得怪异。
立式的葬墓和希腊时代的小石棺。两种截然不同的文明。
没有了头颅的雅典娜女神像，衣服的皱褶清晰可见，这是典型的希腊时代的雕塑。
展品中以希腊罗马时代出土文物为最多，但是从有些说不出风格的展品中，可以看出不同时代和不同文化的交汇和融合。
一如历史上巴比伦人、马其顿人、希腊人、罗马人、拜占庭人、阿拉伯人先后占领这一地区，不同民族间的征战、厮杀和发展交错上演。难怪，人们把这一地区（包括巴勒斯坦和以色列）称为世界历史的博物馆了。
这个精美的青铜器，不知是什么器物（博物馆没有中文讲解）。
和国内见到的同时期的出土器物，有惊人的相似之处！看来，无论地域相隔多远，不同的民族经历了相同的文明进化阶段。
这是在约旦河谷发掘出来的旧石器时期的石刀和石斧，距今已有十万年的历史了。这是约旦最早的文物。
安曼是建在七个小山丘上的城市，而城堡山是七个山丘中的制高点，站在这里可以俯瞰安曼全城。
这是载入吉尼斯纪录的世界上最高的旗杆：有127米高。这面约旦国旗的尺寸也大得惊人，长66米，宽30米。它插在另一个山丘上，无论你在城市的哪个角落，都能看见它。
这些密密麻麻的火柴盒般的房子，全都是这几十年来到这里的巴勒斯坦人逐渐盖起来的。
巴以冲突严重之后，从1948年到现在，先后有两百万巴勒斯坦人来到约旦，约旦人口急剧上升，安曼从一百三十多万人口（安曼成为一百万人口的城市，也只是近百年的事），增加到现在的四百万。导游说还不包括周边的八个难民营，那里还有80万左右的人。原来是七个山丘上的城市，现在已经发展到十多个山丘了。约旦全国有920万人，几乎有一半住在首都安曼。
这些密集的房屋全都是围绕着哈希姆王朝的王宫修建的（他们认为靠王宫近，会更安全），他们的到来使安曼经济也快速发展起来。据说来此的巴勒斯坦人很善于经营，现在的安曼已经非常现代化了。
从远处看，好像密集得杂乱无章，其实近处看也是井然有序，何况公路直通到每栋楼的前面，上到山顶上的住所也不困难。
从城堡山看到的最美的风景就是罗马剧场了。上图左边是皇家的小剧场，右边是大剧场。
依山而建，修建于公元二世纪，能容纳五千人。由于保留完好，至今还常在此开音乐会。
我们从城堡山走向山下的罗马剧场（以前从城堡是有阶梯直达山下的，后来废弃了），站在广场前，才感到了它的气势。
古时的安曼 是犹太教、基督教、伊斯兰教徒去耶路撒冷朝圣的中途休息站，是寻神迹者必经之路，罗马时代是它的极盛时期，从能容纳五千人的罗马剧场，足见它当初的热闹与繁荣。
高大的罗马柱站在这里已经两千年了，它 见证了多少朝代更替，多少 权倾一时 人物消亡，如果它能述说，那将是多么惊心动魄的故事啊！
这些罗马柱是不是有震慑人心的力量？
和一位阿拉伯人合影，他手里拿着古兰经，而我是矿泉水。
这虽然是穆斯林国家，但是也和土耳其一样，宗教比较世俗化了。无论男女穆斯林都很大方开朗，而且热情洋溢。
和守卫剧场的约旦士兵合影。
聪明的罗马人利用声学原理，让剧场的每一个座位都能听得一样清楚。而我站的地方，如果你呼喊或是歌唱，你会觉得声音就在你头顶上盘旋，而其他人会觉得你是使用了麦克风在叫喊。
想象一下昔日舞台的盛况。
穆斯林一家。
随后我们的大巴绕安曼城一圈，算是来过安曼了。随意拍了几张新城区的市容。
安曼是一座非常现代化的城市，可是又保留了伊斯兰国家的传统。
王室 哈西姆家族是穆罕默德的嫡系子孙（已经是第44代了），所以在阿拉伯国家中地位很高。再加上它和巴勒斯坦原本就是一家，所以巴勒斯坦人首选就是来到约旦，听说先前来到约旦的两百万人已经加入了约旦国籍。至于伊拉克人和叙利亚人也因国内战乱选择来到约旦——同一个民族，同一种语言，同一个信仰，虽然大量的难民给约旦一定压力，但是联合国每年拨款40亿（据说，这个钱大部分来自以色列）。至于来此的富豪，在约旦投资，还繁荣了约旦经济。据地导讲，所有的现代化建筑大多数是这几十年间修建起来的。
导游说约旦人均月收入已经1200美元了。难怪，这里汽车之多，让我觉得就像是北京上海。
约旦1第纳尔合人民币9·1元，想不到汇率几乎直逼英镑。
物价不便宜，水果蔬菜都比国内贵些。香蕉折合人民币10多块钱一公斤，桔子二十块钱一公斤。
牛奶和鸡蛋、鸡价格不贵，约旦人生活还是平稳安定的。
白天，在太阳底下很热，晚上回到宾馆，不开空调，居然要盖被子！气候如此之好，这简直是意外的惊喜！
以色列纪行六：特拉维夫—雅法
感谢大家对大可老师游记的喜爱和打赏，大可老师本人授意：所有打赏资金大可老师将用于救助孤儿院的孩子们！再次感恩大家的鼓和支持，感恩大可老师的仁爱慈善！
|
