【原】西关 — 寻找“西出城关”的点点往事（一）

随镜而行 2021-05-27

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随

镜

而

行

西出城关（一）

广州 | 荔湾 · 西关

第14篇原创图文

出发时间 / 2021.03 - 04

拍摄设备 / 佳能 EOS R6 +

RF 24 - 70mm F2.8 L IS USM

照片数量 / 69张

视频数量 / 1个

西关，古广州城西面城外的一大片区域，现在广州市荔湾区的旧称。

西关原是一片平原沼泽湿地，由于地理变迁，西关平原向西向南不断推进，陆地面积逐渐扩大，西关地区的建设也一直发生着变化。

汉朝时期，陆贾在西关（今西村一带）修筑土城 — 陆贾城，并开始经营（旧）荔枝湾（范围大致为北至洗马涌与流花湖公园相通，南至黄沙注入珠江）。

隋朝时期，西关开始出现街道。

唐朝时期，南汉王刘鋹在（旧）荔枝湾修筑离宫别苑园林建筑 — 昌华苑，同时西关已成为中外商贾聚居的地方。

宋朝时期，西濠的修建，预示着西关“商业帝国”的崛起。

明朝时期，西关开始被有规模地开发，分为上西关与下西关，“西关十八甫”已形成气候，同时怀远驿的建立，加速了西关迈向“国际化”的步伐。

清朝时期，粤海关的设立，促使“西关十三行”迅速发展，成片的商业住宅群繁华且热闹，西关成为了世界的贸易中心。

民国时期，西关已成为以贸易、商业、手工业为主体，住宅为依托，商住互补的成熟城市布局。

建国后，西门一带城墙被拆，西关不再是一个独立的“国度”，正式与中心区连城一片，成为广州市中心城区的一部分。

上西关

今第一津街到人民南路一带

下西关

今光复中路以西至黄沙华贵路一带

从汉朝到清朝，西关平原一直向南扩展，逐渐演变成一座“城”；从城郊外的世外桃源到世界商贸中心，逐渐演变成一个时代的象征；从普通的农耕生活到“西关小姐”“西关大屋”，逐渐演变成富贵的聚集处。

千年的变迁，让西关的地理范围一直难以确定。由于“第一津”可以说是西关商业发展的重要起点，因此，我们结合《西关传统街区与荔湾区风情保护规划》，将西关的范围定为：最北至东风西路，往南连接康王北路及中山路，东至人民路，西南至珠江围合成的区域。

城墙的拆除，表面上瓦解了西关独立“城市”的身份，但西关的风情、文化和魅力并没有因此消散，仍深深地扎根在这片土地上。

导览图

（支持无损放大，可保存作简易地图使用）

作为西关之旅的开篇，本次我们选取范围，大致如下面导览图所示：

出行方式：搭乘广州地铁1号线，从西门口站A出口出发

（以下内容主要按照“导览图”顺序撰写）

人民路（人民北/中/南路）

全长4500多米，宽30多米，呈南北走向的主干道。

人民路的大部分路段曾是古广州城西面的城墙，将城内与城外的西关隔开。当时人民路一线西侧就有一条既是发挥防御作用，又是承担货运功能的水道 — 西濠。这条水道宽约40米，从北面的芝兰湖（今流花湖公园一带），顺着西城墙西侧，一直蜿蜒向南，流经第一津、第二到第八甫、太平街（今光复南路），最终流入珠江。

1920年，城市发展需要，大拆城墙，便逐渐修建了这条马路。1987年，沿着人民路，建成了中国第一条城市高架桥 — 人民路高架桥，让城市交通变得更加便利。

如今的西濠已经成为了暗渠，消失在人们视线里，但人民路上，尤其是人民南路上，仍然可以领略不同风格、融合中西方建筑特色的成片骑楼群，无论是街拍、婚拍还是楼下漫步，在这里，总能找到喜欢的艺术形式。

第一津街（第一甫）

第一甫大致所在区域。

“津”即渡口的意思，过去老广中流传着一句歇后语“第一津 — 冇谱（甫）（意思是不靠谱或没有道理）”，根据专家考证，西濠自宋代起，就是广州城西边的护城河（1963年城市发展需要，这条原护城河被全部填平），第一津是西濠的第一个渡口，历史上要比相邻的第二甫久远，故而在地名的链条上断了一节，留下了“没谱”的话头。

金花新市场前的这条路，是以前的西濠涌，后被填埋

第一津开始到第十八甫，18个区域紧密地连接在一起，它们都是临水而建，河道货运繁忙，两岸林立着各式小店，一派热闹非凡的景象。后来，由于河道日渐淤塞以及城市发展需要，河道被改为渠箱藏于地下，昔日的风光不在，十八个甫的具体位置也随之变得越来越模糊。

甫

关于甫的说法至今仍未定论，主要有以下几种说法：

第一种：村庄的意思。在古代越语中，“甫”与“村”同音，十八甫就是十八个村庄。

第二种：店铺的意思。人们将“铺”简写成“甫”，当时西关一带集中了大量的店铺，十八甫就是商铺遍布的意思。

第三种：组织的名称。明代时，西关的商人成立了十八个民间自卫组织 — 铺，以防备与对付盗贼，后来简写成“甫”。

第四种：码头的意思。“甫”其实是“埗”的谐音，即埗头（码头）的意思。

芦荻街

芦荻是生长在水边的一种形如芦苇的草本植物。宋朝时，这附近是芦荻丛生的江岸，街巷因而得名。

芦荻街不长，但却是一条充满灵气的街道，女神斗姥、金花娘娘、财神爷等等，甚至来自西方的耶稣，都在这聚首一堂，可谓热闹非凡。一条小街上，道教、佛教、基督教三教合一的景象，在广州城内实属罕见。

即使被石屎森林包围的芦荻街显得有点落寞，但是却无碍寻找剩下的点点痕迹，昔日那香火的气息似乎仍未曾散去，那祈祷的声音似乎仍飘荡在天空中......

中华基督教会万善堂（芦荻西50号）

建于1926年的万善堂，是由英国伦敦慈善会传教士新理信创办，起初叫芦荻巷礼拜堂。

建堂初期，万善堂是名副其实的“穷教堂”，购地与建筑费用，一部分系伦敦教会拨来，一部分由教友（多是工人、手工业者和普通店员）捐款，甚至连牧师都没有能力聘请。

后来在李启荣牧师等众人的努力下，万善堂渐渐得到了发展，成为了一所学堂，为附近贫苦家庭的孩童，提供教育机会。

2011年，万善堂因年久失修而倒塌了，如今的建筑是在原址上重建的。它是一座教堂，也是一所学堂，更是一个慈善机构，历经近100年的它，正在用崭新的面貌重新绽放耀眼的光芒。

斗姥宫（斗姥前4号）

建于明朝崇祯年间的斗姥宫是一座道教宫观，里面供奉着道教女神 — 斗姥，以及六十元辰，即天干地支，合成六十年（六十太岁）。

当时广东附近海域海盗横行，沿海的百姓苦不堪言，传说在一次朝廷与海盗对战时，斗姥出现在天空中，施展法力让海盗败退，后来人们建造了三座斗姥宫，这就是其中一座。

清朝雍正及乾隆年间，曾分别进行过重修和扩建。这之后，斗姥宫的香火更为鼎盛，尤其是每年农历九月初一至初九是斗姥宫开坛祭拜日，更是人山人海，人们聚集在这里祈求诸事顺利，幸福安康。

可惜在解放后，斗姥宫改作他用，部分建筑被拆除，文革时期更是遭受到了不可逆转的破坏。

如今的斗姥宫大部分老建筑都被拆了，整体显得有些低调，期待有一天，能再现昔日香火缭绕的景象。

斗姥

道教所奉的女神，为北斗七星之母，又称天后主，掌诸天星宿，统摄日月星辰，坐镇群魔，主持元会运世。形象为花冠缨络赤足，三头六臂。

金花直街

传说在明朝洪武年间，广州一位巡按因夫人临盆难产而手足无措，梦见一老翁说：“请得金花姑娘来，可保母子平安”。巡按寻得一位名字叫“金花”的民间少女，立即接到家中。“金花”少女刚进屋，巡按夫人便平安产下婴儿。巡按大喜，认为真是仙女下凡，口呼金花娘娘救其夫人于危难。该事迹传遍了广州城，许多妇女临产都来找金花祈求庇佑，保生贵子。

后来人们建金花庙祀奉金花娘娘，并将每年的农历四月十七日定为金花诞。

因该街巷中曾有一座金花庙，故此取名“金花”二字。据说，解放前金花庙香火旺盛，每到金花诞，会有戏班表演，并持续数天，人潮汹涌，非常热闹。

如今的金花庙已消失在历史的长河中，唯有“金花”这个富有诗意的词，让后人遐想翩翩。

四庙善堂（金花直街69号附近）

建于清朝时期的四庙善堂，是附近医灵庙、财神庙、西山庙和司马庙共同集资兴办的慈善机构，善堂为穷人免费看病、施舍汤粥、赠医赠药。据说，中山大学医学院的医生，曾到四庙善堂，学习针灸技巧。可以说四庙善堂在做慈善的同时，也在传承着中医技术。

解放后，蟠虬南小学利用这里作为校舍，内部建筑大多已被拆去。

弧洞、欧式雕花和方柱等，都让如今这座孤单的西式建筑，在小巷中显得鹤立鸡群，门额上“蟠虬南小学”字样清晰可见。即使被围蔽起来，但它在那个水深火热的时代下，发挥的举足轻重作用，是老一辈们所不会忘记的。

光复北路（第二 — 五甫）

第二至第五甫大致所在区域。

1931年改建成一条呈南北走向，并不宽敞的马路，“光复”意指光复河山，为纪念辛亥革命，推翻清朝统治。

民国时期至解放前，广州城内分布着不少棺材铺，其中有两条卖棺材的专门街，一条是长庚路（今不存在），以卖廉价棺材为主；一条是光复北路，以卖高档棺木为主，是寿衣、棺材、祭帐、殡葬行业集中地。

社会不断的进步，火葬取代了土葬，棺材铺也随之淡出了人们的视线。如今的光复北路上，已经与“往生”没有一丝的关系，反而成为了人们安居乐业的地方。

三甫横（光复北路与中山七路的交界处）

第三甫大致所在区域。

乐行会馆（小禺里14号）

广州现存唯一一个音乐行业的旧会所，由民间热爱乐器的行会组织集资兴建，是早期西关私伙局活动的专业场所，见证了西关音乐的发展。

如今的乐行会馆外貌和格局发生了较大的改变，牌匾上“乐行会馆”四个字被水泥覆盖，内部被隔成多个小房间出租，整体破坏较为严重。

私伙局

由民间爱好者根据自身爱好与兴趣成立的非专业性粤曲表演队伍。他们一般自备乐器，自由组合，对广东音乐的形成及发展，产生了非常重要的影响。

洞神坊

相传懂神母子好善乐施，为了纪念这对母子，人们就将他们居住的地方称作“懂神坊”，因“懂”字与“洞”字谐音，且“洞”字更为文雅，慢慢这里就被称为“洞神坊”。当然，这毕竟是传说，存在虚构成分，现实中，“洞神坊”一带曾是著名的中医街。抗战胜利后，原在洞神坊的医馆纷纷迁到龙津路。

纶园（洞神坊32号）

著名抗日名将冯焯勋的故居。

冯焯勋，早年跟随孙中山参加辛亥革命，抗战爆发后，被委任广东江防司令部海军中将副司令，战斗在抗日的一线当中。抗战胜利后，被委派到国际军事法庭工作，代表中国政府出席国际军事法庭审判日本战争罪犯。

中山七路

该路从东往西，原名分别叫石岗街、聚龙东路、恩龙路和陈家祠马路。

1931年，陈济棠治粤时期，规划从正西门以西开辟马路。马路修建了一小段后，便因资金缺乏而停建，至抗战胜利都未能彻底修建好，路面破烂不堪，被人们称为“烂马路”。

新中国成立后，市政府对烂马路进行修缮，1958年历时5年，终于将这条“烂马路”彻底修好。

1960年，市政府再次扩建，为纪念孙中山而正式命名为“中山七路”。

在老一辈广州人印象中，“烂马路”上的集市，是当年广州最热闹的“天光墟”。大多普通市民为了淘到物美价廉的古玩玉器、字画古籍、故衣杂物、机器零件等货品，都会在这里呆上一个深夜直至天光收墟，才依依不舍地离开。

西门瓮城遗址（中山七路与人民中路交界处）

这里周边就是如今人们常说的“西门口”。

始建于明代，为拱卫城门而设。西门瓮城遗址是广州明代城门仅有的发现，保存得比较完好。

据记载，广州城分为老城和新城，共有18个城门，而老城则有包括正东、正西、正南、正北、归德、小北、小南和文明8个门，其中正西门就是广州城通向西关的城门。

瓮城

就是城门外侧或内侧加筑的一个小城，其依附于城门并与城墙连为一体，是古代城池中主要的防御设施之一，敌人攻入瓮城时，如将主城门和瓮城门关闭，则可困住敌人进行集中打击。

宝生大押（中山七路22-1号）

始建于民国初年的宝生大押，是当时广州六大当铺之一（其余为：西关大押、宝庆大押、昌兴大押、迪吉大押和东平大押），这座三层碉楼式大押，也是当时周边地区之中，最高的建筑物

主体为储物楼，正面30个形状相似的小窗，整齐地布满在墙体之上，由下仰望整体建筑，颇为壮观。

如今的宝生大押经重修后，基本复原了当年的结构，可惜并未对外开放。期待有一天市民能入内参观，一睹这座建筑的韵味。

四甫水脚（中山七路长庚后街内）

第四甫大致所在区域。

这里附近，曾是第四甫码头，后来因城市发展，河道被混凝土覆盖，变成了马路或者街巷，周边也建起了建筑。现在的“水脚”街巷多为民居。

“水脚”也成为了寻找过去十八甫大致位置的重要线索。

水脚

指涌边的小码头。广州诸“甫”的地名往往与“水脚”和“水巷”联系一起，皆与埠头（码头）有关，表明这里曾经有埠头（码头）。

龙津路（龙津东/中/西路）

1930年，广州市内大搞马路扩建，此路附近因有龙津石桥而得名。这条东西走向，2000多米长的马路贯穿整个西关。

荣华楼（龙津东路712、714号）

有着145年历史的荣华楼，是广东省内所存最老的茶楼，也是广州市现存少数的百岁老茶楼之一。这里除了是觅食粤菜的宝地，也是粤剧粤曲的传承地，不少粤剧团在荣华楼驻场演出，吸引了众多老广到此享受一下“一盅两件、唱曲看戏”的惬意生活。

如今的荣华楼，古色古香的格调已荡然无存，但整体给人简朴、宽敞和明亮的感觉。比起其他传统的粤菜餐馆，这里的出品（无论是点心还是正餐）性价比非常高，难怪仍然成为众多老广街坊消磨时光的首选地方。

光复中路（第六 — 八甫）

第六至第八甫大致所在区域。

百年前的西关，是岭南重要的新闻业中心。从清末开始的一个多世纪里，在西关创办的报刊就超过100种，出现了超过130家报社（占当时广州报业的半数以上），他们主要集中在第七甫和第八甫一带，后来改建成马路的光复中路上。由于报社云集，这里又被人们称为“报馆街”。

漫步在如今并不宽阔的光复中路上，两旁的旧房子鳞次栉比，不少融合了中西方建筑风格，几乎一看就知道其大有来头。餐饮、针车行、五金水电、服饰等各式店铺聚集于此地，往日报社林立，成行成市的热闹场景已完全消失，很多当年叱咤风云的报社或是几经易手，被改造得面目全非，或是年久失修，已破败不堪，往日的痕迹几乎荡然无存。

庆幸的是，还有一些报社，凭借文物保护者的努力，被最大限度地保存下来，让后人能够通过仅存的景象，体味盛极一时的近代广州报业。

梅麦氏堂当业（光复中路187、189号）

该当铺有个比较明显的特点就是，分前铺和仓库两大区域。前铺构造比较讲究，墙上有不少装饰图案。

据说，这个当铺是由一位姓梅的、从事丝绸进出口生意的老板建造，主要用于存放丝绸的。为了保证当品的安全，仓库除设有各种防盗防鼠虫的装置外，还安装了许多水管，一旦失火，楼内水管能及时将大火扑灭，降低损失。

《光华报》/《中正日报》/《迅报》报社

（光复中路219号/光复中路221号/光复中路223号）

◼ 《中正日报》

原是抗战时第四战区政治部在柳州时出版的《阵中日报》，后于广州复刊。该报想迎合普通市民的阅读喜好，副刊内容题材五花八门，实际上订户极少，报纸要靠各警察分局强行派送。

◼ 《迅报》

是日本“南支派遣军”司令部机关报，由唐泽信夫任社长。该报最初有中文及日文版，后来日文版独立出来，改为《南支日报》（日军侵华的产物之一）。太平洋战争前夕还一度出版晚刊。

《迅报》作为日本军部机关报，一直办到日本投降为止，历时7年之久。

《环球报》/《现象报》报社

（光复中路227号）

◼ 《环球报》

采用彩色印刷，发行甚广，此外其侧重副刊内容，通过叙述各种有趣的故事而受到读者的欢迎，后来因用漫画手法，将国民党政府五位院长头像插入，被迫停刊了一段时间。

◼ 《现象报》

1914年创刊于广州，是与资产阶级民主革命有关的报纸。该报的主办人郭唯灭文笔辛辣，评击时政不遗余力，受到读者的欢迎，同时也曾因揭露黑幕而遭到火烧报社的报复。

《现象报》《国华报》及《越华报》是解放前，广州发行量较高的三大民报。广州解放后，在全市绝大部分报纸先后停刊的情况下，只有《现象报》与《越华报》两家继续出版。

当楼（光复中路233号）

建于民国时期的一座当楼，具体的历史内涵已无从考究。

建筑左侧墙开有当铺特有的宽40厘米、高80厘米的小窗，后墙上开有小窗，五楼四面均有射击孔。

《群声报》/《中山日报》/《广东日报》/《中央日报》/《南方日报》报社

（光复中路234号）

◼ 《中山日报》

前身《广州民国日报》创刊于1923年6月，由国民党员吴荣新等集股自办。1936年陈济棠下台后，《广州民国日报》为南京国民党中央宣传部接收，同年12月31日停刊，改为《中山日报》。

◼ 《广东日报》

1948年，广东省主席宋子文将4家官方报纸合并，命名为《广东日报》，后来改名为《中央日报》。

◼ 《中央日报》

1949年4月-10月蒋介石军队崩溃前迁往广州出版的国民党中宣部机关报。

广州解放后，广州军管会文教接管委员会新闻出版处接管了《中央日报》全部物资和人员。

◼ 《南方日报》

1949年10月20日，原香港《华商报》新闻工作者，接管了原国民党《中央日报》社址，并于3天后（1949年10月23日）在广州，创办中共中央华南分局机关报 — 《南方日报》，该报至今仍为广东省委机关报。作为官方性质的报纸，创刊号报道了广州解放后的政府重要新闻，如《广州市军管会成立》《广州警备司令部成立》，同时还刊登了曾彦修（首任总编辑）精心撰写的《新的中国，新的广东—本报发刊词》。

经过多年来新闻工作者的不懈努力，2019年的《中国500最具价值品牌》分析报告显示，《南方日报》品牌总价值首次突破千亿元，仅次于中央广播电视总台、人民日报社，位居全国媒体机构的第三位。

《宏道日报》报社

（光复中路246、248、250号）

《国华报》/《民声日报》报社

（光复中路266号）

◼ 《国华报》

创刊于1915年，是一份宣传“不受任何方面津贴”的民营报纸，其最大的特点是于当日的傍晚出第二天的报纸，日销量曾达1.5万份。

早期的《国华报》设八页，首页除了一封“专件”外，都是刊登包括香烟、花露水、衬衣、药品、医疗、电影、餐饮等广告（西南酒家、陈李济等都曾向该报投放广告），而副刊内容非常受大众喜爱，每天刊登富有趣味的“清代秘闻轶事”，同时还开辟“顾曲谈”栏目，刊登一些对观众喜爱的演员的评论文章，此外，还刊登小说连载版，有“纪实小说”、“侦探小说”、“奇情小说”、“警世小说”等。

1925年，《国华报》已发展成对开双面的大报纸，每日刊登的行业信息更为广泛，如体育消息、百货市情、经济消息、民生信息等，形式也更为丰富，有“特约无线电”、“本报专员来电”、“特别纪实”、“公电”、“世界电讯”、“论评”等，部分内容中还插入了图片。

◼ 《民声日报》

广州沦陷后，日本侵略者在广州成立伪广东省维持会，作为广东的最高行政机构，维持会会长彭东原创办《民声日报》，主要宣传所谓的大东亚共荣或中日亲善，为日本侵略者的侵略罪行涂脂抹粉。

如今的报社社址，残破不堪，多处地方出现了严重的改动，在二三楼阳台的龟裂的墙体上，隐约看到繁体字“聲日報社”。此情此景，着实让人唏嘘不已。

《越华报》报社（光复中路298号）

创刊于1926年的《越华报》，与《国华报》一样是不谈政治的民营商业报纸，该报首创刊登医事问答的内容，由群众和病者提出问题，西医撰写文字进行解答，同时，其刊登的小品文通俗而不庸俗，有趣而且有益，这些形式得到了群众的认可，1931年《越华报》销量已达3万余份，创下了广州商办报纸的纪录。

在1952-1956年期间，这里作为广州日报的印刷厂。

长寿路（长寿东/西路）

其名称源于该路上曾有建于1606年，由广州巡按御史沈正隆兴建的长寿庵，里面有水池、宫室、禅房等，占地约5333.3平方米，规模之大，环境之美，吸引了众多香客前去参拜祈福。

后来长寿庵逐渐荒废，直到清朝康熙初年，一位叫大汕的和尚对长寿庵进行了重修扩建，命名为长寿寺，规模比过去更大，装饰更为富丽豪华，整体环境得到了极大的提升，这座古刹重新香火鼎盛。一度成为了广州佛教五大丛林之一（与华林寺、光孝寺、大佛寺以及海幢寺齐名）。

鸦片战争前夕，林则徐曾在广东销禁鸦片，而禁烟官局就设在长寿寺里的三贤祠内，在各地查获的烟膏和烟具，有不少都封存在这里。

清末时期，因一件诉讼案件，两广总督岑春煊下令拆毁长寿寺并将土地出售，这座近300年的古刹自此消失，唯有留下“长寿”二字，让后人铭记。

六甫水脚（长寿东路六甫社区内）

第六甫大致所在区域。

七甫水脚（人民中路359号附近）

第七甫大致所在区域。

《救亡日报》报社（长寿东路331、333号）

1937 年8 月 28 日，上海市文化界救亡协会，在上海创刊《救亡日报》，由郭沫若任《救亡日报》社长，夏衍任总编辑，积极宣传抗日。上海沦陷后，《救亡日报》被迫停刊，南迁广州，在郭沫若的努力下，以此地作为新报社，于 1938 年 1 月 1 日复刊《救亡日报》。

《救亡日报》专登特写、评论、战地采访以及文艺作品。报道各党各派、各种政治力量的抗日主张和活动，宣传坚持抗战、团结进步，反对投降、分裂、倒退，不少著名政治家、学者都为该报纸撰稿，发行量超过万份，成为了抗战初期中国共产党在粤港地区重要的舆论阵地。

如今在广州博物馆内，仍珍藏着数份8开4版的《救亡日报》，展示了当年中国人民不屈不挠的抗日精神。

广州沦陷前夕，《救亡日报》是为数不多的，仍然坚持每天出版的报纸。1938年10月21日，日军迫近广州，《救亡日报》工作人员在散发了当天的报纸后，徒步离开广州，向粤北撤退。只维持了10个月的广州版《救亡日报》从此被迫停刊。

灰白色的报社大楼，布满了藤蔓，冷峻且沧桑，抚摸着外墙，仍能感受到当年那份慷慨激昂的余热。

光复南路（第十四甫及原第十五甫）

光复南路北向一段路是第十四甫大致所在区域，而南向的一段路，是道光年间一场意外大火之前，第十五甫大致所在区域。

广州古城西南角的太平门外，有一座通往城外的太平桥，这里曾是距离太平桥最近的街巷，因此曾被称为“太平街”。当时在该区域的人，出城或进城，都必须经过太平街，可谓商机无限，街巷内以银号、绸缎庄、茶楼、参茸庄等业为主。

随着十三行的繁荣发展，居住外商越来越多，他们在十三行附近寻找和购买具有中国“特色”的日用品，铜器皿就是其中之一。而在太平街一带的西关商人看中了商机，便请来江浙一带的师傅学习打铜，以满足外商的需求打造铜器。后来太平街成为了打铜工人聚集的地方，据说当时这一带各式打铜工人超过2000人，这其中一些工匠开起了铜行，铜行林立的太平街渐渐被人们称为“打铜街”。

后来，城墙拆除后，打铜街被扩建成马路，因位于整条路的南边，而被命名为“光复南路”并沿用至今。

光复南路曾经也是繁花似锦之处。解放后的1956年，为了更好地发扬花市传统，原桨栏路花市由于所在的马路较窄，被迁至更为宽阔的太平路。后因城市发展需要，太平路中心花市被分区花市所取代。

如今的光复南路，打铜业已基本消失，取而代之的是各式潮牌服饰交易的“服装街”，要想领略“打铜”的风采，恩宁路上的铜器经营小店，会是一个不错的选择。

清平饭店（光复南路与上九路交界处）

创建于1964年的清平饭店，原位于广州的清平路，该饭店经营与鸡相关的菜式特别多，人们将其出品的各种鸡肴统称为“清平鸡”。后来，清平饭店决定创制出一道特色的菜式，并起名为“清平鸡”，据说“清平鸡”皮爽肉滑，连骨都有味。

1988年，清平鸡荣获中国商业部金鼎奖，1994、2006及2011年，被认定为“广东十大名鸡”。广州市市长黎子流曾为清平饭店题词：清平鸡，广州第一鸡。

2002年，因经营不善，连年亏损，清平饭店正式关张。庆幸的是，“清平鸡”的美味如今在友联菜馆、文记壹心鸡等店继续传承着。

太如茶楼（光复南路57 — 59号）

开业于1885年的太如茶楼，定位为“五星级”高档茶楼，茶钱是全城最贵的，当时附近一带有很多报馆及银号，报业的编辑、记者经常到太如茶楼叹早茶及顺便打听社会消息，同时，见过不少大场面的银行老板，也因茶楼的茶点精致美味，时常到这里叹茶放松。由于出品精美，其行业地位仅次于莲香楼。

如今的太如茶楼已经改为服装品牌的经营场所，旧日的“威水”彻底成为了历史。

太如

“太如”的“太”，取自于太平街（今光复南路）中“太平”二字，“如”则是人们认为该字有好意头，广州历史上最多有十三家含有“如”字的茶楼，如西如茶楼、惠如茶楼、多如茶楼等等。

泰恒银号（光复南路87号）

创建于1902年。如今痕迹已几乎被完全抹去，只能从历史资料中慢慢了解。

绸缎庄裕泰祥（光复南路141 — 143号）

曾实行产、供、销一体化模式并自创品牌“三羊牌”的绸缎庄裕泰祥，因品质以及工艺过硬，其出口的绸缎及香云纱蜚声海外，曾获1915年巴拿马国际博览会奖章。此外，其还曾创下年度营业额500万元（当时货币），排在广州全行业的首位。

如今，隐藏在树荫以及线缆后的门楣上，仍然可以看见刻着“绸缎”两个大字。

第十四甫水巷（光复南路）

明末十四甫附近是一片繁华的地区，大致是从今十八甫北路连接光雅里附近开始至光复南路，东西走向的河道上，货船来来往往。后来部分河段堵塞，河道长度缩减，但仍设十四甫码头（今康王南路与万钟西交界处附近）。

上九路/下九路（第九甫）

第九甫大致所在区域。

由于第九甫路特别长，就以六脉渠（疑今德星路）为界，地势高的一段叫上九甫，地势低的叫下九甫。这里很早就形成了浓厚的商业氛围，抗战胜利后，更是迎来了一个新的发展期。当时，为躲避战乱出走的商人纷纷回城，不约而同地选择了这条骑楼街，纶章服装、琳琅摄影店、鹤鸣鞋帽商店、莲香楼、西如茶楼、妇女儿童百货商店、永安百货等等。在那个时代，无论是娱乐还是购物，在上下九，几乎能满足人民生活所需要的一切。

如今整条上下九路已成为上下九步行街内的核心地带。漫步于“中国第一条开通的商业步行街”，一边感受骑楼街的岭南韵味，一边沉醉于美食以及各式商品之中，惬意而自在。

六脉渠

广州古代城建的重要标志，是一个人为不断发展并完善的水系统。

早在宋朝，六脉渠就顺应城内陆形而开始被修建，起初的目的是让船只躲避风浪以及便于城内通航。随着城市的发展以及城内交通运输需求发生改变，六脉渠水网无论是位置还是规模也随之变化。

清朝时期，六脉渠的通航价值大大降低，沦为一个排水系统。可惜的是，由于疏于规范管理及整治，六脉渠水网经常淤塞且屡疏屡塞，这项工程并没有让广州摆脱“水浸街”的情况。

民国时期，六脉渠水网大部分被填埋或埋于地下变成暗渠。而作为六脉渠其中一部分的西濠也逐渐“被消失”。

伴随城市化的不断发展，如今的六脉渠水网有些已经无法确认具体位置了。

八甫水脚（上九路尚九酒店附近）

第八甫大致所在区域。

荣珍酒楼（上九路10、12、14号）

建于民国时期的荣珍酒楼，可谓当时广州数一数二的高档餐饮店，其占地面积较大，设备以及环境较好。

高4层，连跨3个铺位，据说荣珍酒楼旁边的一些店铺，都曾经是荣珍酒楼的厅堂。建筑最大的特点是骑楼中部的拱券式入口，还有为了突出入口上部而保留的挑阳台。