【原】途经途观记

忆游潭柘寺

去潭拓寺游玩，实属偶然。一者平生寡闻，竟然不知京都有此好去处；二者打开地图一看，真的欲去，“交通”也成问题。后来，经不住学友再三劝说，“先有潭拓，后有幽州”这句话几传入耳，于是欣然前往。

潭柘寺地处北京西山，距京城约四十五公里，始建于晋代（265年——316年），距今已一千六、七百年。上述“先有潭拓，后有幽州”（即先有潭柘寺，后有北京城）在北京地区广为流传的俗语，就说明了此寺历史的悠久和地位的重要。

潭柘寺实名岫云寺，现在山门就雕刻着清朝康熙皇帝的手笔“敕建岫云禅寺”。其原名为嘉福寺（晋代），曾几易其名。但是终因寺后有“龙潭”，山上有“柘树”的缘故，人们都习惯叫它为潭柘寺。

    从旅游车下来，几步转弯，但见一座寺院坐北朝南，坦然

落于崇山峻岭之中。只见寺依山而建，高低错落有致，气势果

然十分壮丽雄伟。远望层峰叠翠，花木繁茂，细看金瓦红墙绿叶相映，好一座景色宜人、境地清幽的深山古刹！

    慕名而来，自然先得见见柘树尊容。柘树是桑科的小乔木或灌木，也有长得高大的。我国一千多年前就用柘树养蚕，名为“柘蚕”。柘果可食用、酿酒。根、皮、茎可供药用，有通络和清热凉血之功效。柘树质坚而细密，是贵重的木材。看来，也算是个全身皆宝的好物。据介绍，很久以前潭柘寺山上有很多的柘树，文献记载有“柘树千株”之说。但现时只保留了寺旁的几株，供人欣赏，还是后来种植的。

过牌楼，进山门，迎面便见天王殿，毗卢阁等，层层升高，此为寺院建筑的中轴线（中路）。中路的大雄宝殿乃寺中之冠。殿前上檐原为清康熙皇帝手书“清静庄严”四字匾，现在的“大雄宝殿”匾额四字为赵朴初先生所书。给我留下较深印象的是大雄宝殿重檐庑殿顶，上覆黄琉璃瓦绿剪边，中脊两端的巨型碧绿琉璃“鸱吻”，色泽鲜艳，凌空欲飞，栩栩如生。“鸱吻”是作为镇物用的，始于汉朝。传说鸱吻是龙的九子之一，属水，可免灾。院中这一对“鸱吻”，保留着明代以前的风格，可能是元代的遗物，为北京古建筑所罕见。

出大雄宝殿，在殿与毗卢阁之间，有一株高大茂盛的古银杏树，高约三十米，树干十余人难围，相传系辽代所种，距今已近千岁，仍枝繁叶茂，葱郁苍翠，叫“帝王树”，为清乾隆皇帝所封，树前有一铭牌加以说明。那日正当我细看说明文字，不少同行在树前拍照留影，其中一位硬要我来一张，于是人在铭牌后照了一张。回沪后此事已忘。数月后那位同行从四川寄来一信，夹带相片多张，其中一张是帝王树前所摄。那铭牌恰在胸前一段，活如挂牌示众，一副“憨腔”。在帝王树前如此留影，真是绝妙的讽刺，倒也引起我游时的那番情趣。

中路最高之处的建筑便是毗卢阁。阁分为上下两层，两侧有扶梯通往楼上。毗卢阁前，育有腊梅、探春和二乔玉兰。每年四月是乔玉兰的盛花期，白紫相间的花瓣斗艳争芳，使肃穆的古寺生气盎然。我们到时，花期已过，未曾饱饱眼福。但是，在毗卢阁上凭栏远眺，俯瞰全寺和四周群山，却也心旷神怡，一副悠悠自得之意。

潭拓寺右路是一组庭院式建筑，有方丈院和清代皇帝的行宫、万岁宫、太后宫，特别有意思的是那座杯亭。流杯亭，又名“猗玕亭”，亭建在汉白玉的台基上，石上雕琢一道水沟，南观似龙头，北看如龙尾，有山泉曲折流过。亭内水槽约有十公分宽，把酒杯放人水槽，酒杯随水飘流，人们坐在不同之处都可取杯饮酒。这就是我们时而闻说的汉魏以来的所谓“曲水流觞”之景状。看来，此乃一个吟诗赋词、饮酒助兴的好处所。我真想向有关部门建议，在此处设着古装者接待来客，让人触景生情，定别有情趣，倘若资金有限，则可请某酒厂赞助，当然所饮之酒也定是该厂产品。不过，这也以适度为好，不可顾此失彼。那一日在某名胜地见一对青年拍照留念，随着相机“喀嚓”一下，那女青年也“哎唷”叫了一声。原来那女青年身着借来的华丽古装却腕露手表留影，真是十分不协调。

潭柘寺左路为寺院式的殿堂组合，有戒坛和观音殿等。戒坛俗称戒台，是出家的佛教待授戒的地方。我们那日去时，正在整修，也无多看。倒是观音殿那位妙严公主的拜砖，却是不多见。这妙严公主是元世祖忽必烈（1260年一1295年）的女儿，在此出家。相传妙严公主在潭柘寺修行时，每日顶礼膜拜，拜痕入砖欲穿，额手足五体都被印在砖上，年久砖坏，但尚存有两个脚印。这位公主也真刻苦勤奋。大凡勤奋者必定有为。我们那位导师不是为了写出《资本论》，每天到大英博物馆广泛搜集资料，工作常达十六个小时，终于花了两年多时间完成手稿，而在大英博物馆的水门汀地板上，留下了两道深深的痕迹。我对于自己在观音殿拜砖前这一瞬间的联想，很有点后怕。因为在佛门寺院和欧洲大陆的幽灵之间，我是不该生出此种念头。这既不像恭维，又不算颂扬，两者之间是无需也无法由我来作“合并同类项”的。

谭柘寺还有一处给我留下较深印象，那就是天王殿东侧一幢过去和尚做饭的伙房，房内陈列的一口青铜铸作的火锅。现存铜锅最大直径一点八五米，锅深一点一米，是烧菜用的。以前，听说还有两口更大的铜锅陈列在这里，最大的一口锅直径约三米、深二米（细算一下，有一人多高呢），煮一锅粥要用一石二斗小米。潭柘寺历有“来僧不撵，去僧不留”和“添人不添米”之说，可见锅之大。铜锅不但大，而且也与一般锅略不同，煮粥时具有“漏砂不漏米”之功用。原来铜锅底部都有凹陷处，似小锅，称为“容砂坠”，它又起着“分火锥”的作用。大锅通过“分火锥”烧向锅的四周，产生热后，锅内四周的水与米向上翻滚，又从中间往下沉，砂粒随势沉入“容砂坠”里，粥内也就不存在砂粒了。古人铸锅技巧和构思可谓精焉。中国有位伟人曾经说过：世界上什么问题最大，吃饭问题最大。初听似乎不雅，尤其出自伟人之口，但仔细想来，却道理深刻。我们搞革命，行改革，其目标之一还不是为了使百姓吃饱、吃好，况且，中华大地的个别地方连温饱问题还没解决呢。中国人不怕人多、人穷，又吃惯了大锅饭，其根源大约可以追溯得很远很远。你看，潭柘寺这铜锅居然制作得如此这般，能否用来佐证呢。我只是在赞叹之余有感而发，决不带有任何贬低寺人之意。君不见，众人从伙房出来，对此大锅啧啧称赞。如果我真的在无意间冲撞了一些什么，不知该当何错，阿弥陀佛。

出寺院东门，沿曲折石径上行，还可观赏“海蟾石”和“龙潭”。但是由于开车时间己到，我和几位同行只得望石望潭兴叹，不知何时有缘重来。倒是回沪后在一首诗中写过“龙潭水深疑无底，海蟾石高可摸天”二句，不知其境如何，不知其地如何，不知其意如何，不知其味如何，还得请亲临石、潭者指正。