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读书，看袁宏道说道：“得江山容易，得美人难。得美人易，得佳蟹难。苟得佳蟹一篓，佐以陈酿一壶，何顾美人乎？”心想这吃货当的真有文化，敢把体态娇弱的美人和横行霸道的螃蟹作比较。 秋风起，蟹脚痒。八月十五前后是大闸蟹上市最佳时机，但人们常常忽略了八月十五后的螃蟹也是很美味的。十五以前那些提前生长好的螃蟹被有钱人纷纷预定拿走，剩下的小螃蟹则不慌不忙慢慢在池塘里生长，我喜欢慢性子的螃蟹这种生活态度，仿佛一只蜗牛，不被金钱牵着走。只是迟了两周上市，身价却悬殊颇大，但美味不打折扣。 阳澄湖的大闸蟹是清末就被炒起来的，排在头号，现在独占鳌头，买螃蟹买“阳澄湖大闸蟹”似乎成了共识，却不知江南处处有湖，处处可有大闸蟹，这些江湖上的螃蟹并不比庙堂上的差多少。原以为海蟹是上品，没想到，湖蟹，河蟹完了以后才是海蟹。 鲁迅先生用“第一个吃螃蟹的人”来鼓励个人的勇气和胆识。螃蟹和菊花还是民国时期齐白石、任伯年、胡公寿等大家最喜爱在秋天创作的绘画题材，《菊蟹图》上，硕大饱满的菊花与孔武有力的螃蟹相互辉映，表现丰衣足食的秋季，人们心无俗事，内心的喜乐与富足。还有个笑话讲上海人吃大闸蟹，能从上海一路吃到北京。明清时期，苏州的能工巧匠还专门打制了一套名为“蟹八件”小工具用来吃蟹。依稀记得《红楼梦》中还有一章介绍过大观园里的才子佳人举办豪华蟹宴的描写。贾宝玉作的带人间烟火的诗（百度查）：“持蟹更喜桂阴凉，泼醋擂姜喜欲狂。饕餮王孙应有酒，横行公子竟无肠。脐间积冷馋忘忌，指上沾腥洗尚香。原为世人美口福，坡仙曾笑一声忙。”介绍了秋天吃螃蟹的情况，还有一丝人情冷暖的无奈一笑。 文人如果当了吃货可真是算高级“吃货”，美其名曰“美食家”。梁实秋小时候家里秋天把吃蟹当作一件极其有仪式感的聚会。在杭州的家里吃大闸蟹，要慢条斯理，细吹细打，庖丁解牛，一点蟹肉都不能糟蹋。吃完后，母亲还要称一称剩下的蟹壳，看谁的那份儿分量最轻，表示吃得最干净，还有奖励。一家人在天凉好个秋的夜晚，围坐在一起，小心翼翼的吃蟹，安静无声，画面非常温馨。 私以为螃蟹的最佳配酿是桂花酒、黄酒和白葡萄酒，毕竟产在南方的美食要以土生土长的美酒来搭配才最显诚意。在南方，最常点的是“蟹黄豆腐”，满满的金黄淋在鲜嫩的豆腐上，搭配米饭，有点沙沙的颗粒可供咀嚼，唇齿留香。蟹黄包也不错，记得上海城隍庙的蟹黄包，上面要插根吸管，猛吸一口烫嘴的蟹油，嘴里顿时油乎乎的一口蟹黄味，让人联想起动画片：头脑单纯，乐观积极，总是吃亏的海绵宝宝，在“汉堡王”为吝啬的蟹老板打工，就是为了吃到最爱的“蟹黄堡”，且百吃不厌，倒也比吃包子有趣。不过记得最深的还是在黄岛琅琊台的海边，农家乐吃了一只就已撑肚的大螃蟹。 味觉敏感也最不会偏人，比起花哨的烹饪技巧与各式各样的调料混合，我更爱做清水煮螃蟹。这是大自然馈赠给我们的原汁原味，是毫无掺杂任何东西最原始的状态，一如初来这个世上的自己。
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