【原】依托胖胖星人打底衫来聊聊画图的过程

讲真，想到要写有关画图的问题时，

就已经预计到要很费一番功夫了，

然而，真的写起来，

脑细胞死了几十亿肯定有的！

而且真的是需要一边写，一边学，

翻书，找度娘，翻别人的教程……

总之，互相对比，互相印证，

最终可能到键盘上打出成品来，

只能算是一种探索的过程吧~~~

所以呢，大家参考就好，

不要过分探究公式或者画法的对错，

有句话讲，

“一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特”

做衣服也是这个样子了，

每个人都有自身的特点，

公式或者所谓的原型，

基本都是数据平均出来的结果，

没可能我们都长成平均值的身材嘛~~~

咳咳，扯远了哈，

言归正传，本篇呢，

就之前做过的一款非常基础的打底衫，

来说一说自己画图的基本思路吧~~

我本身就是个野路子随便做的哈，

不符合啥啥规则啥啥流程的地方，

请不要喷我……

当然，有不对的地方希望你们帮我指正哦，

有更好的方法也求分享呢~~~

刚才说的打底衫就是这款了，

教程在这里，可以点击回顾：打底衫来一件？

不管会不会画哈，前提都要有数据，

所以呢，有几个数据，先要实际测量好。

这组数据是我自己的，身高158，体重148，

（正在，可能，预计，减肥……吧……）

咳咳，除了领的数据外，都是可以实际测量得到。

我们最先开始画领子，

这里有个公式，领宽=领围/5-1，领深=领围/5+1~1.5

比如领围（可以实际测）50，

领宽就是9，领深就是11或11.5，

这里的公式指的是一种标准款或者说基础款，

实际应用的时候或多或少都要有变化。

我这里的领数据是19*13，是指领宽*2=19，领深13，

贴边圆领，不加螺纹。

先说来源，这款打底衫是要套头的，

所以最基本的问题，领口+弹力一定要大于头围。

领宽和深是可以互相调整的，

布料花+打底的原因，领子稍微低开了点，13厘米，

而左右稍微调整到19厘米，

具体位置我们画图上看。

（具体到每个人的身材及服装要求又有不同哈，

要露出事业线，领深可以开到18，20，

要是走红毯的大深V，开到肚脐儿都没毛病……）

先画出一横一竖两条垂直线，

横线为衣服的纵向中轴线，

竖线则是所谓的上平线了。

我们要画的是衣服前后平面的一半而已。

竖线上取19的一半，领宽9.5

横线上取领深13，做一个长方形及对角线。

把对角线三分，取靠左的三分点。

长方形的右上角，三分点，左下角连起来，

就是前片领子的基本形状了，

实际在布料上操作的时候，

建议用逗号尺来画，要画顺滑。

领的部分就完成了。

然后是肩，

肩宽因人而异，这里肩宽的数据是41，

取一半，在竖线上找到点A。

从点A横向做一个3厘米的线段，到点B。

（这个3是落肩的数据，也是因人而异的，

比如这个人有点端肩，肩膀有点平，那就2或者2.5，

如果这个人有点柳肩，肩膀下斜，那就4或者4.5。

一般来讲，落肩3-3.5都是可以的。）

从B点连接到领，就是肩膀的位置了。

接着来画袖笼，

首先要确定袖笼深，指肩宽的最外点到腋下的距离，

一般袖笼深在19-25之间，公式有好几个，我就不讲了，

这个数据与人的胖瘦有关，

一般来讲，胳膊粗的人，袖笼深就大一些，

胳膊细的，数值就小一点，

就同一个人而言，

袖笼深的数值越小，衣服越贴身，反之越宽松。

这里袖笼深取20.5厘米，

从上平线向左量取23.5（包括落肩），

画竖线X，即胸围线。

在竖线X上取胸围/4=26。

（这个打底是要贴身效果，且布料弹力大，

所以这个胸围就是净值104，不需要加松量。）

肩宽向右做横线，

平行2.5厘米再做一条横线Y。

（这个平行线的距离正常范围是在1.5-3之间，

稍微有点含胸，肩膀向前端的人，就稍微大一点，

习惯挺胸，肩膀靠后的人，就稍微小一点，

平均值就是1.8-2。）

在横线Y上三分，取靠左的三分点。

胸围线止点+三分点+肩宽点，

三点连线，即前片袖。

（实际在布料上操作的时候依然建议用逗号尺来画）

下面来画下摆和侧缝，

首先从上平线向左取衣长69，画出竖线M，

即下摆线。

在竖线M上取下摆/4=27。

（一般情况下，下摆都取比胸围略大一点的数值，

如果臀围特别大，下摆则根据实际臀围来计算，

如果臀围比较小，则下摆等同胸围即可）

从胸围线向左14厘米做竖线N，即腰围线。

（这个数据是个固值，正常范围在13.5-15之间，

腰长的人数值就可以大一点。

如果是水桶腰一类，这个腰围线可以忽略，

直接胸围线到下摆线连接做侧缝即可。）

在竖线N上取24.5。

（上衣的腰围一般不取实际腰围值，

一般情况下，腰围/4比胸围/4略小个1到3即可，

腰超级细的可以适当再小些，

腰围和胸围相差悬殊的一般都是以胸围为主，

比如胸围90，腰围70，臀围90，

那么做衣服的时候胸围可以90，腰围适当80

下摆再90即可，人可以是葫芦形，衣服不能……）

胸围线，腰围线，下摆线，三线止点连接，

画出顺滑的弧度即可。

最后呢，如果喜欢圆摆的话，

可以再下摆处向左取个3-4厘米，

画出顺滑的圆摆。

这样，前片就完成了。

有了前片的基础，后片就非常好说了，

前后片的明显差别就是领和袖笼。

先来说后片的领，

中轴线上取3，与肩部最高点弧度连接即可。

（这个后片领的横向数值和前片是一样的，

纵向数值则在2.5-4之间，

当然，纵向也可以开很大，那就是露背的效果了……）

后片袖笼一般比前片要肥出来1.5-2左右，

从肩宽止点向左做横线，即下图中得白色虚线，

胸围止点向肩宽止点顺滑的画弧度，

这个弧度贴近白色的虚线即可。

还有个袖子要画，

（有点后悔画马甲图好了……呜呜）

先画横竖两条互相垂直的线，

横线就是袖肥线，竖线是袖子的纵向中轴线。

袖肥是指从腋下向上臂外侧做垂线，此处绕臂一圈的肥度。

袖长是54.5，这里被分成两部分，

横线下面部分是42，上面部分是12.5，是袖山。

（袖山的数值一般在12-16的范围内，

袖山数值越小，胳膊的活动范围越大）

竖线两侧各取19.5为袖肥。

（袖肥就是袖子的肥度，宗旨是可以放进去胳膊，

且活动自如，所以这里采用实际测量，

上臂最粗的位置一圈数据是38，

考虑到活动范围及布料弹性，稍微加1的放松量即可。）

袖口围度是25，竖线两侧各半，

袖口线与袖肥线两端相连接。

下面是确定袖山两侧的弧度，

先把袖肥八等分，

确定中轴竖线右侧为袖前片，

左侧四分点向上延伸交叉横线得点A，

与右侧四分点B连接。

袖顶点与袖肥右侧止点连接，

两条连接线形成了一个8字区域。

在区域的中心位置画圆滑的弧线，

同样建议使用逗号尺实操。

袖子后片同样操作得到AB两点，

AB两点各自向右横移1厘米，得到A1和B1两点。

连接A1B1，同样形成8字区域，画弧。

袖子就完成了……

（袖子的做图方法有很多种）

整体就是这样了……终于画完了……

之前曾经有个妹子问袖山两侧的弧线，

要高出来多少……

这个答案并没有一个标准的数据，

理论上，

袖山两侧的弧度和衣服前片袖笼的弧度等长，

就是下图中的两条绿色弧线相加

等于蓝色弧+黄色弧。

实际操作的时候，

两条绿色弧线超微长0.5-1厘米袖子比较好上。

袖和袖笼两者之间就是一个凹凸互补的关系，

特殊异形服装不考虑的情况下，这个原则是不变的，

否则袖子无法和袖笼匹配在一起。

咳咳，再啰嗦几句哈，

首先我自己的数据，全过程都没有用到任何公式，

有关公式的问题后面我会再另一篇推送里聊，

图中的数据得到方法用了两种，

一是实际测量，

二是反复试验，

就我这个不标准的身材而言，

目前为止这些数据最适合我，仅此而已。

其次，我没系统的看过服装裁剪的书，

更不是什么科班出身，

也不是来这里收费上课的，

只是分享了我个人摸索的制图思路，

有好和不好的地方欢迎大家多交流哈~~~

自从衣服不再局限于遮羞和保暖，

自从服装逐步的走向了时装，

感觉怎么画怎么裁都有道理，

什么规则，什么条框，

什么肩宽，什么袖长，

都是狗屁，

设计大神们一拍脑袋想出来的奇葩款式，

都能上红毯时装周展览会，

甚至卖个五六位数的毛爷爷还限量，

这年头，好衣服不好好穿，

破衣服卖高价已经司空见惯了~~

不就是自己做一件衣服么，

大神的设计都可以靠拍脑子，

我们拍拍桌子随便裁也就没什么了……

据说，要把公众号设置为星标，

才能准确的查收到每次的推送信息？

另外，本号近期是每天下午18点前都会推送的呦，

所以呢，

还算喜欢我们的话，星标设起来吧~~~~~~~