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北方冬寒，我常常去那小铺里吃羊肉面。 那种面经济、简便又可人，主厨者前日将筋肉剔净的羊骨砸成碎块，投进一口盛满水的大锅中，施以小火。厨子便可吆三喝四地去饮酒作乐了。一瓶酒下来，验一验灶中之火，或需添些屑柴；二瓶酒下来，厨子摇晃不稳，取笊篱伸入汤中一捞，碎骨已发着干枯的白光，厨子脸色倦慵，可去美梦了。 凌晨，厨子带着醉意，往那灶里引大火，须臾汤即翻滚。 天未亮，下夜班上早班者三二成串，撸着胡须上的冰柱，大声叫面。厨子早将挂面煮就，浸在冷水里。他也不用叉勺，伸五指往水中抓，拎到半空，向碗中一甩，这动作是一气呵成的。再洒些葱末、盐、味精，将大勺向汤里一探、一搅，那汤还未得反应，这边半勺已得，浇入面碗、洒些香菜，即成。 我吃这种羊肉面，分三个阶段： 热气蒸腾，我以勺拨其油，以箸挑面，吃得是初入口的热和入腹后内残余之香。长此是不行的，待已感到腻，便注入适量陈醋。我一直怀疑羊汤、陈醋、味精三者掺和，有罂粟的功效：通身爽利、血脉顺畅、浮想联翩，欲歌、欲吟、欲舞、欲体育……终因汤已趋冷，被迫面对现实。那羊油已凝成星星，但弃之不忍，拌入芥茉、辣椒，糊涂几口，抹抹嘴，叼上一支劣质烟，听任肠胃去摆布那碗半成品。 常吃成癖、久食得瘾，是以至今，闻其名而涎顺腮而下矣。 |
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