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手指之处，皆为佛塔，人们这样形容蒲甘佛塔的数量之多。 漫步在约25平方公里的蒲甘古城，处处可见大小不一的佛塔矗立在广袤的平原之上，数百年来，虽历经战火纷争和大地震的侵袭，蒲甘仍存有千余座佛塔，是名副其实的“千塔之城”，与吴哥一样，虽然当年的盛世王朝早已灰飞烟灭，但遗留下的建筑却堪比瑰宝，越来越多的游客来到蒲甘，只为一睹千座佛塔连绵不绝的壮观景象，它们在烟雨中朦胧神秘，晨曦夕照之中瑰伟壮美，这里没有大城市的喧嚣，时光像停滞一般陈旧古老，扬着灰尘驶过的马车，拉着木轮在田野上耕耘的牛群，完完全全就是一幅幅田园生活的往昔。 马车是游览蒲甘的主要方式之一，马车师傅很清楚最佳旅行路线，坐在颠簸的马车上，尘土飞扬中佛塔若隐若现，很容易感受到历史的积淀。 为了更大的自由度，在蒲甘的三个白天我们选择租电瓶车骑行的方式，租车地点就位于下榻的老蒲甘酒店对面，“包租婆”是个干练的缅甸妇人，一口流利的英语，精明的头脑，她替我们选了一辆说是最好的电瓶车，并耐心交代一些注意要点，看得出来，她会是缅甸改革开放后那批“先富起来的人”。 在我们的“千锤百炼”之下，元宝练就了一身能迅速适应各种交通工具的本领，坐在我们中间吹着风看着不断后移的风景，甚至太阳当空照，坐在后座也能睡着……算的上是能经受风餐露宿吃苦耐劳的孩子了。 Tips： 包一辆马车约4万缅币一天，可坐3个人，还有顶棚可以遮太阳，，租自行车约4000缅币一天，租电瓶车的费用是8000缅币一天。（1000缅币约人民币5元） 布雷迪塔（Buledi Pagoda） 骑着租来的电瓶车，穿行在蒲甘千座佛塔的雾霭与暮色之中，是我们在蒲甘三天的日常。 布雷迪塔本身并不出众，但位于老蒲甘的中心，四处无遮挡，是看日出日落的最佳地点之一。 塔身不高，台阶的坡度也不险，加之有前一天攀爬瑞山陀塔的经验，很轻松就抱着元宝爬到了顶层，最佳的位置早已被各路国内摄影英雄好手占据，长枪大炮三脚架，蓄势待发。 万籁无声的黑夜里，第一缕宇宙的微芒终于撕破了黎明前的黑暗，从而使东方天幕由漆黑逐渐转为黛青、鱼肚白，直至耀眼的金黄，喷射出霞光万丈。 朝霞中的佛塔在墨绿的丛林中此起彼伏，如群岛隐没涛间。 接着万道金光从云层中喷薄而出，天宇变成了一个金色弥漫的世界，金红的光彩横卧天际。 日出如约升起，身后的咔嚓声波澜起伏，人群齐声欢呼，为能见证蒲甘最朴实却也最壮美的一景而感到庆幸。 我们被映照的红光满面，元宝也不禁伸了个懒腰，来之前我还害怕元宝吵闹担心自己苦于应对，谁知道小朋友比我想象的早熟，全程没有喧嚣，历经一个小时的等待，第一缕金光终于洒在身上，我们和丛林里的佛塔一起彻底醒来。 这是一副古老而诗意的画面，宛如梦境，呆呆的凝望许久，我想很长一段时间里，这都会是我怀念缅甸的理由。 日头升起，一下子乌云弥漫，和适才完全是两种景观。 悉隆敏罗寺（Htilominlo Temple） 悉隆敏罗寺位于良乌至老蒲甘公路的中间位置，是这一片最高的佛塔，非常醒目，寺前常有鸽子停歇，看见鸽子元宝兴奋的拔腿往前冲，惊得鸽子扑腾着翅膀，振翅高飞。 还很惊讶，为什么鸽子走了呀 据说这是蒲甘时代最后一座古寺，悉隆敏罗，意思是“伞选择的国王”，悉隆敏罗王的登基继位有点抓阄抽签的随意成分，他的父亲有六位王子，怕儿子们因争夺王位而手足相残就选择“高空抛伞选人”的方式，结果这位伞选择了悉隆敏罗王，有时候成功完全取决于运气！ Tips：只有大的佛塔寺庙里才会有小贩，我们在寺前的小商贩那给元宝买了当地服饰和冰箱贴，走哪买哪！ 悉隆敏罗王登基之后在当初伞降落的地方建造了现在这座佛塔，热衷建庙，潜心礼佛，这个国王可以说做的相当佛系，在和平年代佛系国王未尝不是件好事，但光有虔诚与信仰终究抵不过金戈铁马，几十年后元兵攻破蒲甘城，蒲甘成为元朝的藩属。 这座近800年历史的佛塔造型非常精美，外观和苏拉玛尼塔极为相似，历经几百年风风雨雨依然风采犹存，回廊的拱顶和外墙上都还有壁画和砖雕。 质朴的红砖彩绘外墙是道非常好的人像背景，穿着当地服饰的元宝沿着墙壁攀爬，“赤脚大仙”已经习惯了缅甸当地入庙必脱鞋的习俗，哪怕是有点硌脚的石路墙面，也没有流露不适。 从穿着上，融入当地人 父子俩的衣服都是当地买的，很便宜，一套不过人民币20元，很有可能我还价还低了。 我的衣服来自淘宝，改良版的汉服裙子， 当然当地人的服饰，也买啦！ 达玛央吉寺（Dammayangyi Temple） 达玛央吉寺堪称蒲甘最雄伟的佛塔，穿行在蒲甘平原上，似乎任何一个地方都能远眺到达玛央吉砖红色的塔身。 它的建成与一位暴君有关，蒲甘王朝的拿勒杜（Narathu）在谋杀自己父王和王兄后篡夺王位，为了洗清自己的罪过，学阿育王建造佛塔，动用了当时几乎全国的工匠，容不得一丝豆腐渣工程，要求工匠砌砖工整严密，如果有一根针能插进砖缝，就会砍断工匠手指，甚至砍手砍头。 这样的严格监工之下，达玛央吉寺不仅精美，而且相当牢固，1975年的大地震时，其他佛塔损毁严重，而达玛央吉寺依然敦实矗立在荒野之中。 塔内有通道直通塔顶，回廊深深，自然采光明亮，不过内部回廊在地震之后已不允许再进入。 作为一座雄伟的大塔，这里的游客以及礼佛的当地人并不算多，甚至远远不及适才去过的悉隆敏罗寺，这一切，其实塔名里已暗藏玄机，“达玛央吉”，意思是“没带侍卫的佛塔”，拿勒杜国王某天没带近身侍卫，在塔尚未封顶未完成之际被印度术士刺杀，导致塔顶至今无人修建，以致于当地人也称其为“厄运塔”。 苏拉玛尼寺（Sulamani Temple） 苏拉玛尼寺离达玛央吉寺非常近，只有两百米左右的距离，尽管关于蒲甘众多佛塔的介绍中，瑞山陀塔、瑞西光塔、阿难达寺总是着墨最多占据前三甲，但就个人审美而言，我最喜欢的还是苏拉玛尼寺。 苏拉玛尼，意为“王冠上的宝石”，是一座四方形金字塔式的砖结构佛塔，建于1183年，相传当时的国王Narapatisithu登山时，看到一颗红宝石在洼地中闪耀，便觉是天神指示，遂在此了苏拉玛尼佛塔。 佛塔内有漂亮的门廊，每道门都有精美浮雕的门楣，运用在门柱上的火焰及三角造型是受印度风格的影响。 塔内供有佛像，佛身上贴满真金，有大幅精美壁画，可由于年代久远，保护不善，很多已经风化剥蚀，美丽而沧桑，当地导游在欧美游客面前娓娓道来，讲述壁画上描绘的祭祀与佛教传入缅甸的场景过程，蹭着听了个大概，走马观花。 邂逅来苏拉玛尼寺参观的当地小朋友 元宝又叫我拿钱丢到箱子里…… 比起壁画，更爱佛塔内的那些门洞，绿丛中，身着橙色僧衣的僧侣飘然而过，俨然如画。 倚靠门边，拂面而来的微风舒适清宁，仿佛心境也无欲无求了一般。 是的，这也许是蒲甘我最满意的一张人像了 元宝和汪星人 结束上午的观光，回到酒店写明信片，似有万般感触在笔端。 达宾纽寺（Thatbyinayu Temple） 达宾纽寺，又译为他冰瑜塔，意为“无比的智慧”，建于1144年，是江喜陀王的孙子下令建造的佛学院，塔内分五层，第一、第二层曾是僧人居住地，第三层是冥想空间，第四层珍藏《三藏经》，第五层为佛。 塔高67米，是蒲甘最高的佛塔，与阿难达佛塔并称蒲甘双塔，曾是观看日出日落的最佳地点之一，但现在出于保护之目的，已不允许游客登上塔顶，也许未来缅甸政府为了申遗，越来越多的佛塔会被限制攀爬吧，且登且珍惜。 达宾纽寺在千塔群中非常醒目，到处都可以看到它的身影 帕塔达寺（Pyathadar Temple） 帕塔达寺是蒲甘最后一座佛塔寺，交通很不便，为了换一个地方看日落，我们骑着电瓶车在土坡沙石地吭哧吭哧了很久才终于抵达，它的外形像栋大平层房屋，看上去虽然不高，可顶层有十分宽广的平台，是观赏日出日落的绝佳场所。 遗憾的是被告知2016年蒲甘大地震后，为了出于对佛塔的保护，已不允许游客登上平台，也不知道是长久措施还是修复期间的临时性举措。 好吧，我们的小电驴只好折回，继续穿行在佛塔之间 瑞山陀塔（Shwesandaw Pagoda） 蒲甘的日落比日出更为人气，几座视野最好的佛塔上总是游人如织，挤满了对日落一腔热忱的游人。 我们也是其中的一群，再度来到瑞山陀塔，每一层的平台包括台阶上都挤满了人，晚来的，只能在塔下望塔叹气，早已登塔的，为自己能占有日落前的一席之地而感到庆幸，如此想来，受点日落前的日晒也便不值一提。 发现一枚萌萌的小女孩 还有一位小美女 这个大叔，也是酷爆了呢 瑞山陀塔前的旅游大巴足以说明这个塔的人气 一些小塔前完全是人迹罕至的好么 眼看着即将是一个绚烂的日落，天边的晚霞使人有了憧憬，长枪大炮们开始摩拳擦掌，可慢慢越积越多的云层预示着期待的日落，看来是没戏了。 极目远眺，暮色中的佛塔自有一番韵味，达宾纽寺和阿难达寺头顶着紫红色的霞光，蒲甘双塔正如蒲甘曾经所历经过的辉煌，璀璨绚烂。 然而，当天边的光彩退去，连绵的佛塔肃然俱寂，遗世独立，原来所有的盛景都是过眼烟云，弦断曲终人散尽，繁华落尽终成空。 欢迎文末留言 |
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