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蜀绣汉式氅衣 在明清时期的刺绣服装中，有一种主要流行在汉族区域，女人穿的外套。因为这种衣服流行时间长、区域广，穿着没有限制，所以传世量很多，刺绣纹样也很多，有花鸟纹、禽兽纹、人物花卉纹等各种吉祥纹样应有尽有。刺绣的工艺和图案内容非常丰富，但款式比较单一，身长都在三尺三寸左右，圆领对襟或大襟都是平直宽袖，大部分带有挽袖。因穿用时罩在外面，北京业内人和这种衣服也叫氅衣。 在宫廷女装的称呼上，业内把两侧开裾、长至脚面的衣服叫氅衣，而汉人穿用的这种衣服，过去传统的业内始终也都叫做氅衣，所以我们称呼为汉式氅衣。 主要流行区域也是黄河中下游汉人集聚的地区，其它地区也有，只是相对较少。通过对一些书画、老照片的参考，这种款式的衣服应该全部是女人穿用。有很多上身穿氅衣。下身穿裙子的老照片和名人字画等历史资料。到民国时期仍有人这样穿。 石青色三蓝蜀绣氅衣；身长103cm，通袖长142cm,下摆宽95cm。 这种汉式八团的氅衣和宫廷八团服装有区别，宫廷女氅一般都是身长至脚面，身长约四尺三寸，并且有马蹄袖，而汉式氅衣一般身长约三尺二寸，多数配挽袖。 采用五彩打籽绣的风格,绿色相对较多。牡丹花的层次明显多于苏绣，打籽工艺较为松散，部分叶子采用一半深，一半浅的绣法，立水也是用横向的针法，这些都属于蜀绣的特点。 石青缎地蜀绣汉式氅衣;身长112cm，袖长140cm，下摆98cm。 蜀绣风格的汉式氅衣经常用松鹤延年的内容。此氅衣虽然绣工并不精细，但图案和色彩很显华贵。下摆采用亭台楼阁、花草树木的题材，很有生活气息和想象空间。这种构图形式是蜀绣常用的风格，穿着时下身配用马面裙。 蜀绣椅披 早期桌裙椅披图案多数用仙鹤、麒麟纹，工艺多为缂丝或织锦，刺绣工艺相对较少，应用范围也局限于社会上层，产品数量有限，织绣工艺也规范精细。大约到清乾隆时期，龙纹桌裙逐步增多，仙鹤纹慢慢减少，逐渐的由龙纹取代了仙鹤纹样，而麒麟的纹样基本保留。缂丝织锦的明显减少，刺绣工艺的桌裙椅披增多，但多数刺绣工艺的质量不如以前。嘉庆道光时期，仙鹤纹早已不复存在，龙纹、麒麟纹也越来越少，逐渐由牡丹花鸟，以及各种吉祥纹样所取代。使用的人群也逐渐增多，在一些地区很多家庭都有使用，桌裙椅披的产量明显加大，产地也随之猛增。传世量也很多。 早期绣八仙人； 蜀绣八仙人； 早期的八仙大部分都骑着麒麟、狮子等各种野兽，到清代晚期就没有这种骑兽的题材了，换成各种站立的姿势，但人物越来越多，有八仙、十一仙，十三仙等。刺绣八仙既有深刻含意，又能作为艺术品和纪念品。尽管构图方式人物姿态等在不断变化，始终能够得到社会的认可，从明代开始，八仙题材的绣品一直延续到民国时期。 裙子； 蜀绣裙子； 蜀绣的民用绣品有比较明显的商品特点，追求用最低的生产成本绣出最好的产品。整体图案匀称，色彩鲜艳，我们知道，图案和色彩一旦形成规模是不会耗费很多工时的，但是刺绣艺工必需一针一线的完成，所以绣工比较粗糙，这就节省了很多生产成本，符合市场规律。
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